Город Пярну располагается в устье одноимённой реки на берегу одноимённого залива. Залив очень мелкий, и чтобы морские суда могли заходить в устье, оно было продолжено на несколько километров в море, до глубокой воды, посредством сооружения в 1863-1864 гг. двух параллельно вытянутых молов. Между городом и морем -- болотисто-лесисто-пляжистая "полоса отчуждения" шириной около километра, ныне частично окультуренная под парк и местами даже застроенная, но кое-где вполне ещё дикая. Пярну хоть и морской порт, но по сути -- речной город на морс- ком берегу. Впрочем, даже речным городом Пярну является лишь по признаку близкорасположенности к воде: здесь нет даже набережной. Между рекой и городом -- малопосещаемый пустырь (бывшая портовая зона), парк, заброшенные здания. Ни один фасад в речную воду не смотрится. В русской Википедии я вычитал, что наши дражайшие советские евреи, включая весьма известных деятелей, любили отдыхать в Пярну. Каким маслом им там было намазано (если были доступны Одесса, Южный берег Крыма и черноморское побережье Кавказа), Википедия умолчала, так что пришлось мне ехать и разбираться на месте. Из Википедии (статья "Пярну"): "Население Пярну в 70-80-е годы составляло около 50 тыс. чело- век. Из них 80% - эстонцы и 20% - русскоязычное население, в основном семьи отставных офицеров Советской Армии. Кроме того в Пярну постоянно проживало около 500 еврейских семей. В летние месяцы количество отдыхающих в Пярну составляло примерно 70 тыс. человек за сезон. Среди отдыхающих большинство составляли евреи, в основном из Москвы и Ленинграда. Однако можно было встретить людей из Киева, Одессы, Днепропетровска и даже таких далеких мест, как Омск, Пермь, Ташкент, Душанбе." "Долгие годы в Пярну приезжал выдающийся скрипач Давид Ойстрах." "Неоднократно бывали в Пярну актёры Михаил Козаков и Зиновий Гердт, писатель Давид Шраер-Петров, известный бард Юлий Ким, скрипач и руководитель оркестра 'Виртуозы Москвы' Владимир Спиваков. Поэт Давид Самойлов поселился в Пярну, где и прожил последние годы своей жизни." О! О! О! Я валялся на берегу, где до меня, может быть, эти выдающиеся советские евреи вылёживали свои тщедушные интеллигент- ские тела! Загадочная еврейская душа... Может быть, евреям просто нрави- лось собираться в одном месте в больших количествах: сокрушаться по поводу антисемитов, обмениваться евреемасонскими, сионистскими и правозащитными идеями, расслабляться в дружественном социальном окружении, заодно подлечиваться на грязях, а я тут ноги сбивал несколько дней в поисках таинственной благодати... Еврей трётся о еврея, эстонец -- об эстонца,осёл -- об ослаказах -- о казаха и т. д., и только русских неудержимо тянет подобострастничать перед иностранцами: нянчиться с Дантесами, ван Клибернами и т. п. Согласно эстонской Википедии (et.wikipedia.org), в настоящее время в Пярну проживают лишь 20 евреев. Остальные, наверное, отправились туда, где курорты много теплее, причём круглый год. Наибольшую численность населения Пярну имел в 1989 г.: прибли- зительно 52389 человек. В 2011 году их уже было только 39728, что наверняка положительно отразилось на рынке жилья. Вряд ли съехали одни лишь евреи и криптоевреи, прикидывавшиеся эстонцами и русски- ми. * * * Из Российской еврейской энциклопедии (www.rujen.ru, статья "Пярну"): "В 1860 в П. проживало 4 еврея, в 1865 - 15, в 1866 - 32, в 1867 - 83, в 1869 - 105 евреев, в 1872 - 57 еврейских семей, в 1881 - 505 евреев (4%), в 1922 - 248 (1,3%), в 1935 - 252 (1,2%), в 1939 - 244, в 1940 - 250, в 1980 - ок. 100 евреев. В кон. 16 в. в П. впервые появились евреи-торговцы, однако селиться в городе им было запрещено. В 1593 по приказу польск. короля все евреи были изгнаны из П. Снова селиться в П. евреи начали с сер. 19 в., когда в 1859 там обосновались 4 кантониста." "В 1901 в П. была основана сионистская орг-ция. В 1905-14 действовал еврейский клуб, при к-ром работали самодеят. т-р, оркестр, б-ка, лекторий." "В 1923-24 действовали культурная орг-ция 'Га-Тхия', с 1924 - клуб 'Маккаби'. С 1932 - отд-ния 'Га-Шомер га-Цаир', партии сио- нистов-социалистов и орг-ции скаутов.8 июля 1941 П. оккупировали части вермахта. Ок. 20 еврейских семей успели эвакуироваться." "Осенью 1944, после освобождения, в П. вернулось неск. десятков евреев. В 1963 прошел суд над 4 бывш. офицерами-эстонцами, непо- средственно убивавшими евреев П. Все они были приговорены к смертной казни. В П. сохранилось еврейское кладбище. В 1990 была организована еврейская община." * * * Немецко-шведско-русско-еврейско-эстонский город Пярну с середи- ны XIX века считается курортным. Правда, во время моего визита туда в августе 2013 года -- в разгар сезона! -- температура воды в море была только +16 градусов (а мне и +22 -- это мало), температура воздуха -- +21 градус, а однажды вечером мне даже пришлось надеть три пары носков (ну, хотя бы не на каждую ногу в отдельности), чтобы унять в теле дрожь от переохлаждения. * * * Кто владел городом Пярну: 1251-1560 -- в основном Тевтонский орден; 1560-1609 -- в основном Речь Посполита; 1609-1617 -- Речь Посполита; 1617-1710 -- Швеция; 1710-1918 -- Росссия; 1918-1918 -- Германия; 1919-1939 -- Эстония; 1939-1941 -- СССР; 1941-1944 -- Германия; 1944-1991 -- СССР; 1991-.... -- Эстония. Таким образом получается, что я как верный (хоть и блудный) сын речьпосполитовского народа (точнее, литвинского, который ныне белорусский) могу ездить в Пярну не просто так, а по стопам героических предков, отбивавших наши эстонско-славянские земли от своих немецких дальних родственников. И охота была предкам переться на лошадях в такую даль! * * * Курортные параллели: Литва -> Паланга Латвия -> Юрмала Эстония -> Пярну Россия -> Сочи Украина -> Одесса, Ялта Балтийские аналоги Одессы значительно уступают ей и в численно- сти населения, и в архитектуре, потому что собирать большие толпы у холодных вод затруднительно: Прибалтика как место для купания и гуляния подходит только немногим специфическим любителям, а не большинству. После блистательного Таллинна маленький Пярну с его разрушенны- ми укреплениями представляется городишком на пару дней интенсив- ного осмотра, но это только на первый взгляд. На Пярну требуются четыре дня, и за это время к нему настолько привязываешься, что хочется прикинуться эстонцем и остаться здесь насовсем. Но для того, чтобы понять ВСЮ прелесть Пярну, наверное, следует быть не менее, чем евреем. Или хотя бы эстонцем. Поэтому я в данном репортаже не претендую на многое. У маленького Пярну -- большие и, возможно, зрелищные окрестнос- ти. Эстонцы стараются максимально представить Пярну и Пярнусский уезд для обозрения разноязычными приезжими. Мне ещё не доводилось бывать в городе приблизительно таких же размеров, который был бы столь хорошо и разносторонне описан в разных книжках, брошюрах и буклетах, бесплатно выдаваемых в городском информационном центре (кстати, расположенном очень классически -- в ратуше, на главной площади города). Эстонцы прилагают много усилий, чтобы "раскрутить" свой Пярну на северноевропейском уровне: объявляют его "летней столицей Эстонии", называют удивительно подходящим для "корпоративного и конференц-туризма" (до визита в Пярну я никогда про такие туризмы не слышал, отсюда дилетантское предположение, что как раз для Пярну они и были выдуманы). Согреть море в районе Пярну эстонцы, впрочем, не в состоянии, а без этого и говорить не о чём, особен- но если у тебя ревматизм, хронический насморк или не удалённые гланды. Для чукч это, может, и морской курорт, а я так здесь зябну. Ну, может, ещё для финнов это было бы хорошо -- для таких, которые плохо переносят дальнюю дорогу в Грецию. Когда нет возможности предъявлять туристам замки, дворцы, кре- пости, тюрьмы (или хотя бы их не совсем руинистые руины), а также разные ландшафтные неоднородности и нетипичные живые существа с близкого расстояния, предлагают всякие сувениры, новопридуманные легенды, разнообразные фестивали, памятные доски и уличное "сов- ременное искусство". Нет уж, всё это не для меня. Объявите Пярну хоть летней столицей мира, вода здесь от этого не потеплеет. Ладно, пусть воздух останется +21 градус, но вода должна иметь не меньше +25. Подозреваю, что эстонцы таскаются к морю в свой Пярну, а не, скажем, в сравнительно дешёвую Болгарию, не только из денежных, но также из националистических соображений, и внушают себе, что вода здесь достаточно тёплая. Но в мой приезд в середине августа Пярнусский пляж выглядел, как нетанийский (см. Нетания) в середине января: на сотни погон- ных метров -- ни души... Нет, я ходил по нему не в дождь и не ночью... * * * По поводу пярнусского ресторана "Николай" (посвящённого Нике Второму), в котором я откушать изволил. Надо понимать, эстонцы довольно-таки различают советское и российское. К Российской империи, какая была до 1917 года, у них претензий мало: цари если и отправляли эстонцев в Сибирь, то лишь за дело, тем более что некоторые их этих отправленных были большевиками, а с точки зрения современных эстонцев, там им и место.
Пярнусская автобусная станция. Образчик живучего эстонского деревянного зодчества. Органично смотрелся бы и на Диком Западе.
Пярнусская ратуша, 1797 г. Проимечательна тем, что слева во дворе -- туристический информационный центр, очень хороший.
Церковь Великомученицы Екатерины, 1765-1768 гг.
Пярну XVIII века. Макет в городском музее.
Пярну 1966 года. Нереализованный план 1947 года в городском музее. Автор -- архитектор Evald Laasi. Во время войны город так или иначе сильно пострадал.
Дом Штайнера, 1674 год.
Пороховой склад, 1812 год. После перестройки 1902 года -- гимнастический зал женской гимназии. В подвале располагался и располагается муниципальный архив.
Образчик эстонского особнякового зодчества. Довоенного. Стиль -- наверное, функционализм.
Деревянный Пярну.
Картинки в ресторане "Николай". Неприязнь эстонцев к большому соседу распространяется в прошлое только до 1918 года. Николай II -- царь эстонцев.
Вариант этой книги на эстонском языке тоже подешевел: тема русских оккупантов приелась. Эстония состоялась как суверенное государство. Эстонская национальная власть прочна. Русские из России -- теперь желанные туристы.
Красная башня (XV век) -- всё, что осталось в Пярну от средневековых укреплений. Вначале была облицована красным кирпичом, отсюда название. Одно время использовалась как тюрьма. Теперь в башне ресторанчик.
Ворота, отрезок рова с водой, отрезок вала -- всё, что осталось в Пярну от шведских укреплений XVII века. Таллиннские ворота построены между 1675 и 1686 гг.
Санаторий, в котором любил отдыхать/подлечиваться первый президент Эстонии Константин Пятс. Для него здесь специально держали номер. Архитектурный стиль -- межвоенный функционализм.
Пярнусский пляж в середине августа 2013 года. Коричневатая вода -- зона мелководья. Судно вдалеке плывёт по каналу между двумя молами.
* * * Грязелечебная сторона Пярну здесь как-то не на переднем плане. Дореволюционную грязелечебницу я застал на реставрации. Рекламы грязевых ванн я в городе не видел. Но, кажется, видел саму грязь: в болотцах возле моря. Предполагаю, что лечебность грязи обуслов- ливается солоноватостью этих болотец. Поплюхаться самостоятельно мысль не пришла, потому что было холодно. * * * Об эстонской архитектуре. В старинных двух- и трёхэтажных доми- ках зачастую сделаны эркеры, нависающие над тротуарами. Эти эрке- ры будут удобны для простреливания улиц, если эстонцам придёт пора защищать свою идентичность. Не всегда же удаётся распугать врагов одними лишь эстонскими песнями -- как в 1991-м. * * * По-моему, эстонцы любят устанавливать заборы, причём аккуратные, а не лишь бы отгородить. Я нахожу эту наклонность правильной. Но эстонцы делают такие заборы, через (или сквозь) которые видно, что делается за ними. За ними обычно порядок. Калитки зачастую открыты, особенно если забор высокий и сплошной, так что через (или сквозь) него смотреть затруднительно. Верю, что это не лову- шки. Ну, скорее верю, чем нет. * * * По поводу заброшенного стадиона в Пярну, напротив санатория, в котором любил останавливаться первый президент Эстонии Константин Пятс. Советские стадионы эстонцами не востребованы: надо думать, спортивной дурью эстонцы сами по себе страдают мало, и она сошла, как только перестали её им навязывать. Сегодня охмурять и развле- кать эстонцев в политических целях нет острой государственной необходимости: они и без того стоят горой за свой суверенитет и свою демократию. * * * Улитки в демократической Эстонии что-то не родятся: попалась мне в Пярну одна почти под ноги, так я при виде бедняжки чуть не заплакал от жалости. Вот в авторитарной Белоруссии есть места, где улитки размерамис телёнкасо спичечный коробок и более. * * * "Технический прогресс" даёт моральным уродам всё новые и новые средства для причинения беспокойств приличным людям. На взморье, где я устроился загорать в стороне от цивилизации, было почти со- всем хорошо, но вместо мух, собак и киндеров доставали недоумки, затеявшие плавание на досках с использованием воздушных змеев в качестве тяглового средства. Во-первых, была опасность, что какой-нибудь змей упадёт именно на меня; во-вторых, недоумки на поворотах подпрыгивали вместе с досками и потом слишком гремуче шлёпались обратно на воду. Надежда на то, что ветер утащит их куда-нибудь в Латвию, оказалась напрасной. Нет чтобы податься в открытое море, так ведь осторожничают, дряни. А ещё ведь возле берега вода теплее. А из глубины залива можно вдобавок не успеть вызвать помощь по мобильнику. А ещё им же надо, чтобы их ВИДЕЛИ те, кто на берегу. Не знаю, каким очередным "-ингом" эта дурость называется. Для меня все эти морские "-инги" (да и сухопутные тоже) -- по сущес- тву один и тот же дерьможопинг: самоутверждение абсурдизированных дураков и беспокойство ими окружающих. Практического значения этот способ передвижения по воде не имеет. Кстати, Иисус Христос обходился совсем без досок: держался на поверхности одной лишьсилой волиправедностью. В Пярнусском заливе мелко, как в луже, и даже в 50 метрах от берега глубина местами получается лишь по пояс, так что досочные недоумки в лучшем случае лишь запутались бы и удушились в своих верёвочках. Одну чернявую Афродиту таки вынесло на берег, а её змей грохнулся метрах в семи от меня. От этого удара всякие эс- тонские слова повыскакивали у меня из головы, и я просто спросил девицу "No place???!!!" и предложил отправиться подальше в море, а она стала орать мне много чего в ответ, по-видимому, на местном диалекте. О смысле можно догадаться: как дорого они заплатили за то, чтобы сделать Эстонию независимой; а может, как трудно теперь подцепить нормального молодого человека -- не гомика -- так что приходится корчить из себя "рождённую из волн" и тусоваться с придурками, которые пусть и курильщики, но хотя бы не алкоголики. А говорят, что в Эстонии много свободного места... * * * Если подсчитать всё время моего обитания в отелях (а также в гестхаусах, хостелях и на виллах), то наберётся около двух лет. И за всё это время я только, может быть, пару раз видел, что проектировщики додумались добавить вторую дверь в номер, так что комната с кроватью оказывалась отделённой от общего коридора двумя дверьми, а не одной, и можно было не слышать исходящего из коридора шума, а слышать только шум сверху, из-за стены и с улицы. Так вот, один из этих двух раз имел место в Пярну на Villa Kanalia (таки каналья, да, но это НАША каналья). Вилла трёхэтаж- ная. Толковая хозяйка с дивным именем Эпп (не какая-нибудь Элео- нора или Маргарита). Но есть и хозяин. Цена номера с удобствами на одного, но с кроватью на двоих (правда, без телевизора) -- всего лишь какие-то 35 евро С ЗАВТРАКОМ. Завтраки -- на четыре звезды. В холле для завтраков -- большая пёстрая коллекция кружек, бутылок и чего-то ещё. Недостаток виллы: топать от неё до центра города 20 минут, до пляжа 15. Но это топание -- по прият- нейшей стране Эстонии. По поводу коллекции в холле для завтраков на Villa Kanalia. Эстонцы только-только стали по-настоящему европейцами, пока что наслаждаются этим (негры и азиаты в страну ещё не налезли, педе- расты не обнаглели) и стараются полнее реализовать европейскость, как они её понимают и как они её видели в своих мечтах о незави- симости, поэтому кое в чём они оказываются даже более европейца- ми, чем "старые" европейцы в среднем. Эта наивная, не заплёванная ещё вера эстонцев в европейские ценности, в гуманность цивилизо- ванного частного предпринимательства, демократии и свобод, меня очень трогает. Боюсь, идиллистическая Европа из милых фильмов 1950-х теперь разве что в Прибалтике и может быть наблюдаема и переживаема. Чтобы побывать в доподлинной Европе, какой она была на последнем взлёте европейскости, надо ехать в Эстонию. * * * Эвакуация из Пярну на родину автобусом фирмы Kares Reisid проходила примечательно. При заблаговременной покупке билета (36 евро) в Минске мне сказали: стой в 22.50 на такой-то автобусной остановке, И ТЕБЯ ПОДБЕРУТ. Кроме номеров городских автобусов, никаких особых пометок на этой заурядной, не без труда заранее разведанной, подозрительно безлюдной остановке не было, но меня в нужный момент таки подобрали, причём без лишних слов. Я шагнул с холода эстонской ночи в тёплую полутьму родного автобуса, пора- довался чёткости работы его экипажа, и во мне даже шевельнулось робкое чувство гордости за моё бедное белорусское отечество. В принципе МЫ ВСЁ МОЖЕМ, но для начала нам нужно обеспечить себе чёткое руководство с самого верху.