Деревня Траджяс располагается километрах в пяти от нового Орикума, восточнее, в глубине суши. Через деревню протекает речушка, которая потом устремляется к Орикуму. * * * Мой гид Arbёr в своё время говорил с гордостью, что почти каждый албанец хотя бы чуть-чуть знает хоть какой-нибудь ино- странный язык: если не английский, то немецкий, итальянский, русский, греческий и т. п. Но мне чаще всего почему-то попа- дались албанцы, не знавшие ни одного языка, кроме албанского, и они слишком многословно объясняли мне на нём, куда как про- йти, когда я надеялся, что они просто махнут рукой в нужную сторону. Правда, дорога из деревни Траджяс в местному замку реально такая поворотистая, что замаешься объяснять руками. Я наивно рассчитывал, что по мере приближения к замку буду встречать всё новых и новых приветливых албанцев, но встретил только автономное стадо коз, да и то единственный раз. * * * В районе деревни Траджяс (к югу от неё) имеется замок Джён Бочарит (Gjon Bocarit). Он располагается на вершине горы, но дорогу к нему на подходе к горе со стороны деревни приватизи- ровали и перегородили воротами, а прорываться в обход заборов из колючей проволоки -- та ещё проблема из-за терновника. (Можно пробираться к замку не через деревню Траджяс, к кото- рой он как бы относится, а напрямую из нового Орикума -- тем путём, каким я возвращался от замка. Но я не уверен, что этот замок заслуживает таких усилий: он -- на любителя. Постройка в общем-то видна издалека -- как низкий длинный выступ на верши- не горы. Башни не выделяются, потому что они одной высоты со стенами.) Вторгаться в частные владения, чтобы идти по дороге, я не рискнул: итальянцы и немцы уже пробовали так шутить с албан- цами в 1940-х. Местные ребята, если что, элементарно закопают на радость будущим археологам -- и хорошо, если не живьём. Они тут так уже 3000 лет поступают. Терновник густо разросся кольцом вокруг вершины, на которой находится замок, точнее, его руины. Я едва отыскал худо-бедно проход в этом терновнике, а после осмотра замка, точнее, руин, едва отыскал проход снова, а до того пребывал как бы в западне -- в условиях дефицита воды и пищи. В общем, день выдался од- ним из самых напряжных в моей жизни. Среди прочего, я заполу- чил множество царапин от терновника. Путь получился тернистым в буквальном смысле. Замок Джён Бочарит сегодня -- это четыре стены прямоугольни- ком. На двух углах замка по диагонали -- как бы башни, открытые изнутри замка (я назвал бы их полубашнями, но их же там в плане больше, чем половина восьмиугольника). Вместо ворот замка те- перь только дыра в стене. Рва и подъёмного моста, подозреваю, никогда тут не было. Если терновник когда-то рос тут так же обильно, как теперь, то нападающим хватало сложностей и без фортификационных изысков. Впрочем, терновник ведь можно было выжечь, чтобы не мучиться. Замок использовался до недавнего времени как загон для скота. * * * Старый Траджяс (Trajas i vietёr) -- руины предыдущей версии деревни, когда-то оставленные, скорее всего, из-за желания траджян жить поближе к цивилизации, морю, дорогам, людям, пахо- тным землям. Старый Траджяс располагается южнее нового Траджяса и восточ- нее замка Джён Бочарит. На пешие поиски надо тратить несколько часов, потому что туристических указателей там нету, дороги пустынны. Я клоню к тому, что я махнул на него рукой. Осмотреть за один день новый Траджяс, замок Джён Бочарит и Старый Траджяс, да ещё успеть потом в новый Орикум на последнюю маршрутку, отхо- дящую на Влёру уже в 15.30, -- это вряд ли. * * * Да, замок при деревне Траджяс никакой и у чёрта на куличках. Да, на тех же куличках, а не прямо через дорогу, располагается и Старый Траджяс, заповедник албанской деревенской старины. НО: много ли вы знаете деревень, при которых есть хоть какой-то замок, хоть какие-то руины? А ещё ведь тут речка протекает, а километрах в шести есть даже море с пляжем. И Влёра -- крупный обустроенный город и, кстати, бывшая столица Албании, -- всего в часе езды по приморскому шоссе. И древний Орикум -- в получасе того же самого. А горы (= естественный заповедник) -- и вовсе рядом. Над деревней Траджяс надо, конечно же, ещё много работать в архитектурно-планировочном аспекте. В частности, романтизировать местное кладбище, почистить речку, перекинуть через неё несколько мостиков, насадить деревьев, нарасставлять туристических указате- лей, соорудить маленькую изящную мечеть или церковь, а потом подождать лет 100, отгоняя граффитистов, пока всё не покроется благородными трещинами, патиной, лишаем, мхом.
На подходе к Траджясу. Новый Орикум на берегу Влёрского залива. На противоположном берегу - албанская военно-морская база. Левее самой левой точки залива - античный Орикум.
Траджяс - вполне себе окультуренная деревня.
В Траджясе даже шикарный отель имеется, и, судя по фонарям, даже есть электричество.
Траджяс не обделён и в ландшафтном отношении, но мостик через речку должен быть картиннее.
Какое-то заведение для туристов в Траджясе.
Таинственный сельскохозяйственный объект в Траджясе, пережиток коммунистической эпохи. Предположительно коровник повышенной прочности, должный выдерживать химические атаки, ударную волну и радиацию.
Предположительно козы маскировочной окраски.
Визитная карточка Албании. В районе Траджяса их сохранилось очень мало, увы.
Типичное жилище деревенского жителя бедной страны.
Какое-то примитивное орудие труда местного крестьянства.
А вот здесь я шутить не буду. Памятник погибшим во Вторую Мировую войну имеется, наверное, в каждой албанской деревне.
Скорее уже друг семьи, а не транспортное средство на случай поломки велосипеда.
Траджясский замок снаружи.
Траджясский замок внутри.
Траджясский замок со стороны как бы ворот.