Влёра -- большой пляжный город в южной части Албании, распо- ложенный на берегу Влёрского залива. На Влёру (точнее даже, на тоннель на приморской трассе в южной части города) приходится условная восточная граница Адриатическо- го и Ионического морей. Адриатическое море якобы мелкое и тёплое, а Ионическое -- глубокое и холодное. Вода при северных пляжах Влёры мутноватая, а при южных -- очень чистая, так что налицо скачок качества при переходе границы морей. Но насколько помнит- ся, морская вода, омывающая Черногорию, вполне себе прозрачная, а в районе албанского Дурреса -- уже нет. Значит, наличие неприят- ной глинистой взвеси в воде характерно не для всей прибрежной зоны Адриатического моря в целом, а только для её части -- в том числе между Дурресом и Влёрой, увы. Выход на два моря -- часть имиджа Влёры. Типа купайся там, где тебе больше понравится. На самом деле ситуация с пляжами во Влёре немножко не блестящая. Пляж севернее пассажирского порта -- нетуристический, для мест- ных. Песок на нём глинистый. Мусора многовато. Пляж между пассажирским портом и тоннелем -- основной, туристи- ческий, довольно ухоженный, но заставленный зонтами и лежаками от множества отелей и соответственно платный. Южнее тоннеля есть небольшой городской пляж, а далее, на протя- жении нескольких километров, -- только вкрапления "наскальных" отельных пляжей, без свободного доступа у ним со стороны. Для заезжего человека Влёра менее комфортна, чем Дуррес. Между отелями и пляжами во Влёре -- довольно оживлённая улица, по сути автотрасса. И так -- на всём протяжении местной "ривьеры", кроме одного участка с километр длиной за тоннелем. На этом участке расположены дача премьер-министра, база национальной гвардии и несколько дорогих отелей и вилл. Жил там и я, но уже за мерзкой автотрассой и почти над ней. Между центром Влёры и тоннелем влёряне попытались наладить променад непосредственно вдоль пляжа и посадили рядами кое-какие сосны и пальмы, но они редкие и чахловатые, на грани высыхания, потому что, наверное, надо их всё таки иногда поливать. И пальмы почти все с подпорками (аналогом человеческих костылей), посколь- ку, надо думать, норовят искривиться и упасть. Из-за этих подпо- рок влёрский променад имеет инвалидный вид и фотографировать его не хочется. А в Дурресе ведь не так. В Дурресе трасса (а это аж сама римс- кая Via Egnatia) проходит в удалении от моря на расстоянии 500- 1000 м, а между "первой линией" отелей и морем есть только пеше- ходный путь с чистым морским воздухом. Южнее Влёры, ближе к Орикуму наступает песчано-пляжная свобода, но она существенно подпорчивается всё той же автотрассой, прохо- дящей вдоль берега. Автотрасса довольно оживлена, так что ближе к Влёре даже пересечь её бывает проблематично, а в начале и конце weekend-а на ней летом неизменно возникают пробки. Шум и смердёж от этой автотрассы радикально снижает потреби- тельскую ценность расположенных при ней отелей, так что влёрская "ривьера" -- в основном то ещё паскудство. Хорошо устроиться там людям с чувствительной психикой, категорически не согласным ды- шать выхлопными газами, можно только при условии, что отель будет в удалении от автомобильного потока, пляж -- тоже. Из-за обилия легкового автотранспорта влёрская "ривьера" -- на самом деле та ещё "говнера" (вот как она меня достала!): с вонью, пылью и не так уж редко непосредственной угрозой для жизни. Если количество автомобилей тут не сократится хотя бы раза в три, никакой "ривьеры" тут не будет. Говорю это в сердцах, потому что местные автовонючки меня реально достали. Ребята, вы уж определи- тесь, что вам нужнее: "ривьера" и туристы с денежками или авто- транспорт. В принципе возможно такое решение: вы ставите свои автоколымаги на прикол на время туристичского сезона, а зимой навёрстываете упущенное -- хоть до упада. Во Влёре я за 10 дней столько надышался выхлопными газами на "ривьерной" автотрассе, сколько в Минске надышивался, наверное, за полгода. А плюс ещё вонючие мусорные контейнеры. А вдобавок какие-то дохлые животные местами напоминали о себе из кустов. Место, где автотрасса далеко отступает от берега, называется Орикум. Ехать от него до Влёры на маршрутке по серпантину -- почти час, если нет пробок. И в Орикуме особых красот нету. И от Орикума до пляжа надо ещё идти минут 20, причём вдоль дороги, по которой тоже таскаются -- и пылят -- всё те же автомобили. В об- щем так, человечки, выбирайте по-хорошему: или автомобильные радости для недоумков или возможность жить в тишине и чистом воз- духе для всех. Совмещать то и другое не получается. Старающиеся пропихиваться на своих колымагах в ещё не загаженные цивилизацией места создают пробки на дорогах и обеспечивают дальнейшее загажи- вание планеты. * * * Достопримечательности во Влёре и недалеко от неё: - мечеть Мурадие -- постройка Синана; - просто мечеть из жёлтого известняка; - дом Исмаила Кемали (1844-1919) -- основателя и первого главы государства Албания; - Музей независимости Албании; в ноябре 1912 г. в этом здании была подписана декларация о независимости Албании от Османской империи; с балкона этого здания Исмаил Кемали провозгласил независимость страны и поднял национальный флаг; - фрагменты городской стены, окружавшей древнюю Аулону, -- в центре теперешнего города, недалеко от Площади Флага; - крепость Канина (Kaninё); начало строительства -- IV век до н. э.; 330 м над уровнем моря; в 1452 г. тут сыграл свою свадьбу Скандербег (женился на и дочери князя Арианити -- Андронике); - Кузум Баба -- самый высокий холм в пределах Влёры; - остров Звернец -- в 15 км от Влёры, в лагуне Нарта; на острове -- действующий мужской монастырь; сохранилась церковь Успения Пресвятой Богородицы (XIII век); на остров ведёт мост; - национальный парк Ллогара; 40 км к югу от Влёры; лесистые горы; высоты -- от 470 до 2018 м над уровнем моря; - остров Сазани; площадь 5 кв км; крупнейший остров Албании; необитаем; на острове много бункеров и других военных построек; - полуостров Карабурун; на нём -- национальный морской парк Карабурун-Сазани; есть бухта Грама (при ней наскальные рисунки протоалбанцев), карстовая пещера Ходжи Али длиной 30 м; - руины города Аполлония Иллирийская; находятся к северу от Влёры, километрах в 30; - Byllis (Bylis, Bylisi) -- руины римского города недалеко от современного городка Ballsh; - руины греческого города Amantia; - руины античного города Oricum; расположены южнее Влёры, на южном краю бухты Влёры; часть руин ушла под воду; что сохранилось: остатки водосборника, выглядящие остатками театра; фундаменты домов, некрополь (ближе к полуострову Карабурун); одну зиму здесь перекантовывался Юлий Цезарь со своим войском; в 3 км от руин древнего Орикума -- современный городок Орикум; руины -- на территории албанской военно-морской базы, в 1 км от КПП, но туристов через этот КПП на руины пускают -- под надзором специаль- ного человека, который потом и входные билеты продаёт; - замок Али Паши Тепеленского -- в 8 км южнее Химары, на полуострове; - город Фиери (более 80 000 жителей); расположен к северу от Влёры, в 11 километрах, недалеко от руин Аполонии Иллирий- ской. Зрелищ в собственно Влёре -- максимум на три дня, если осматри- вать всё тщательно. А если не тщательно, то на два дня или даже на один, но напряжённый. Ещё там можно хорошо питаться, шопиться и прогуливаться. Красивых видов и нешумных тенистых улиц там хватает. * * * Перемещение на общественном транспорте по Албании -- это quest, quest, quest. (Но это детская игра по сравнению с Индией, о, да.) Где во Влёре расположен автовокзал, я так и не понял. Похоже, нигде он не расположен. Какие-то колёсные средства наблюдаются в районе закрытого железнодорожного вокзала, какие-то -- в районе Площади Флага. Городские автобусы по Влёре таки ходят, но их расписание на остановках не вывешено, да и сами остановки хорошо если хоть как- то намечены -- расширением проезжей части (= сужением тротуара) и гордой надписью "BUS" на асфальте. Никакого навеса для защиты от южного солнца нету. И никакой скамейки, не говоря уже о табличке с нарисованным автобусом. Я это так понимаю, что данная практика сохранилась со времён Энвера Ходжи, когда она применялась для затруднения действий шпи- онов и диверсантов: если кто-то на хорошем албанском спрашивал, а где тут всё-таки автобусная остановка, его тут же повязывали и волокли в ближайший бункер, чтобы замучить до смерти. * * * Авлон, Аулона, Aulon -- древнегреческая колония на месте тепе- решней Влёры. Была основана в VI веке до н. э. Всего известно как минимум 10 городов с названием Aulon: шесть из них в Греции, три во Франции, один в Албании. Avlona, Avlonya Valona, Vlona, Vlorё, Vlora -- варианты назва- ния Влёры. Как Аулона стала Влёрой -- вопрос к лингвистам. Турки заняли Влёру в 1417 г. В 1426 г. во Влёре появилась еврейская община, ура. В 1481 году греческий военачальник на неаполитанской службе, имевший забавное имя Крокодилос Кладас, при поддержке местных греков и албанцев отбил город у турок, и тот потом десять лет находился под властью Неаполитанского королевства. В 1690 г. Влёру заняли венецианцы, но в 1691 г. уступили её туркам. 28 ноября 1912 года Исмаил Кемали провозгласил во Влёре неза- висимость Албании, и Влёра стала первой столицей страны. С 1955 по 1962 год в южной части Влёрского залива существовала советская военно-морская база Паша-Лиман. Потом Албания вышла из Варшавского договора, и эта база была Советским Союзом потеряна. * * * Застройка с торчащими вверх арматуринами -- "заделами" новых этажей -- отнюдь не симпатична и мешает делать эффектные фотогра- фии. Так строить -- почти то же, что не натягивать штанов после посещения туалета: в самом деле, ведь скоро обратно спускать их. * * * Про влёрский пассажирский порт. Нормальные люди сделали бы рос- кошный променад к месту швартовки больших судов, чтобы люди ходили туда и любовались достижениями техники. Ненормальные же, албанской разновидности, перекрыли подходы заборами с колючей проволокой, так что фотографировать можно только очень издали -- и с заборами в кадре. * * * Пресловутых бункеров во Влёре особо не видно, надо думать, по- тому что они были хорошо замаскированы -- чтобы защитники комму- нистической Албании внезапно появлялись перед вторгшимся врагом, а то и вовсе жалили его кинжальным огнём, оставаясь невидимыми. По Влёре я полазал таки немало, но доты попались на глаза толь- ко перед зданием одной школы. Сразу три в ряд. Наверное, это были УЧЕБНЫЕ доты. * * * Вся музыка, какую крутили в автобусах, магазинах, ресторанах, была ужасная, негритянского и дегенератского типа. Музыкальные вкусы теперешних албанцев отвратительны. * * * Как Албания шла к теперешнему изобилию. 8 августа 1991 года во Влёре 20 000 (!!!) албанцев захватили не вполне исправное судно, ставшее было на ремонт, и ломанули на нём в Италию. Тамошние либерасты их приняли. * * * Про поездки из Влёры в Саранду. От гида я услышал страшную ис- торию про то, как два упёртых туриста типа меня хотели прорваться ппо этому маршруту общественным транспортом. В Саранду они доби- рались аж 6 часов, а обратный автобус и вовсе упустили (в отсутс- твие обозначенных остановок и расписаний при них это нормально, а ненормально -- это, наоборот, своевременно попасть в нужный авто- бус). Во Влёру они добирались на попутках, пользуясь неимоверной отзывчивостью албанцев, и прибыли только в 2 часа ночи. * * * В течение одного дня таксист, который меня вёз, и кассирша в магазине поинтересовались, уж не журналист ли я. Нет, честно от- вечал я, но чтобы их не разочаровывать, добавлял, что книжки я всё-таки пишу. Из произошедшего следует вывод, что для албанцев иностранный журналист выглядит приблизительно так: панама, солн- цезащитные очки, обгоревший на солнце нос, малогабаритный камуф- ляжный рюкзак, в дополнение к рюкзаку небольшая сумка на боку, выгоревшая пятнами рубашка, всё шмотьё и даже туфли приблизитель- но песочного и оливкового цвета. В общем, вид не пляжный, и не для посещения "ночных заведений", а вполне себе походный. Плюс очень сдержанные, но уверенные манеры и, быть может, какой-то особый лёгкий шарм международного бродяги. * * * В Албании мусорные контейнеры особо вонючие. Вызвано это навер- няка жарой и редкостью опорожнения. Нет, я в них не заглядывал, а только проходил мимо в недостаточно большом удалении. Я быстро взял за правило задерживать дыхание, ускорять шаг и искривлять свою траекторию так, чтобы расстояние между мной и этими контей- нерами было побольше, насколько это возможно без значительного риска оказаться под колёсами обильного албанского автотранспорта, управляемого любителями южного стиля вождения. Кстати, на автотрассе, вдоль которой я был вынужден немало вы- шагивать, в паре мест имелись "кенотафы" с портретиками местных слабаков, не выдержавших напряжения албанского траффика. А погиб- ших туристов тут, наверное, просто тихо убирают с глаз долой, с концами, "моментально в море". * * * Я в спешке забыл взять в поездку солнцезащитный крем, а когда попытался решить возникшую проблему через местный шоппинг, ужас- нулся объёмам и ценам: 8-15 долларов, и дозы такие, как будто я собираюсь целый месяц смазываться этой дрянью с головы до пят, трясясь от страха перед убийственным солнцем. Счастье рыночной экономики, в общем. Отнюдь никто не рвётся сплошь и рядом удов- летворять твои разумные потребности за приемлемые деньги, зато есть тьма засранцев в засаде, стремящихся подловить тебя на какой-нибудь ошибке или слабости и выжать из тебя максимум. * * * Про отель Aler Luxery четыре звезды с плюсом, или Туристические ужасы Албании. А ещё про то, что надо доверять отзывам итальянс- ких туристов. Они этому отелю ставили не более 6 баллов по 10- балльной шкале, но мне с чего-то подумалось, что это ж итальянцы, они капризные, серчают из-за слабого WiFi или неправильного капу- чино, а я ведь не такой. Отель мне подсунули в последний момент, соображать было особо некогда, представительница турфирмы ссыла- лась на якобы восторженные отзывы тех, кого ей уже удалось туда запихнуть. Я и повёлся, о, Господи! Я больше трёх лет жизни провёл во всяких отелях, апартаментах и хостелах. Чего я не знаю про них, того и знать, наверное, не обя- зательно. Так вот, за всё это время я только два раза требовал замены номера: один раз это случилось в Хургаде и один -- вот в этой самой Влёре. Отель Aler Luxery сам по себе был в общем-то сносный (хотя с бедноватым завтраком), но ужасный шум от автотрассы не иссякал. Мой первый номер в этом отеле был на 3-м этаже с просторным бал- коном и неплохим sea view, но внизу была эта чёртова автотрасса, а по другую сторону от неё вдобавок имелся огромный ресторан, в котором даже за полночь не смолкала дебильская бум-бум-музыка Где-то в час ночи я решительно предложил на ресепшене, чтобы мне дали другой номер -- на самом верхнем этаже или с окнами на ого- роды, потому что здешнего сраного sea view над автотрассой мой рассудок не выдерживает. На следующий день меня переселили, спасибо. Мой новый номер был уже на 5-м этаже и с видом на гору, ладно, но там обнаружились другие проблемы: собчий лай и петуши- ные крики. Причём петух начинал надрываться с 5 часов утра, когда даже собаки ещё отдыхали после ночного лая. А я ж был вынужден держать окно открытым хотя бы в ванной комнате, потому что тянуло тем ещё запашком из сливного отверстия душа. Но от собак и пету- хов хотя бы защищали противошумовые наушники, мало эффективные против автомобильного шума. Но это всё было только начало кошмаров. Оказалось, что в районе указанного отеля Aler Luxery... - променада нет, а есть только автотрасса -- источник шума, пыли и вхлопных газов -- которую иногда даже пересечь нелегко из-за траффика; впрочем, местами имелись грунтовки в гору -- к частным хибарам с собаками; - удобных пляжей, чтобы искупаться утром и вечером, нету; - общественный транспорт для того, чтобы выбираться в собст- венно Влёру очень проблематичный (остановки не обозначены, расписаний нету); - телепаться пешком до "большой земли" (первого большого магазина еды, конечной остановки городского автобуса, чешме в форме льва) -- минут сорок, вдоль вонючей автотрассы; - магазинчик -- один на округу, и цены в нём соответствующие: выжим максимума из монопольного положения (к примеру, если 330-граммовая бутылочка айрана в "Нормальных" магазинах стоила 50 лек, то в этом -- 70); - единственная забегаловка на округу тоже в меру сил подрыва- ла тезис, что в Албании низкие цены. ЛЮБОЙ из этих причин достаточно, чтобы забраковать отель на раз-два, а тут их было сразу четыре! Мой вывод: отдыхать во Влёре можно разве что сразу же по выходе из концлагеря или по окончании срочной службы в армии, иначе будет сильно мешать мысль, что в Албании можно устроиться гораздо лучше за те же самые, а то и меньшие деньги. Но если вы страдаете мазохизмом или получили спар- танское воспитание или не планируете жить долго, то Влёра вам очень подойдёт в любое время года. Ещё сюда можно коварно засылать любимую тёщу, но надо целиться именно в тот бестротуарный район- чик, где обитал я, потому что шанс оказаться под колёсами автомо- биля по пути к худо-бедно месту купания там значительно выше, чем в среднем по Албании. * * * А ещё ж тут запрещали есть в номерах -- под угрозой штрафа в 50 евро. Но это -- общеалбанский заскок, а не только влёрский. Это якобы для того, чтобы насекомых не разводить. В итоге получалось так: если я куплю черешни или персиков, то мне их даже негде упо- требить по назначению законным образом, не прячась под одеялом. У мазохистов такое, наверное, неимоверно возбуждает любовь к стране. Ясное дело, что это было затеяно для того, чтобы туристы оставляли больше денег в ресторанах при тех же отелях. Но вы ж, засранцы, всё равно в каждый рюкзак не заглянете. Припоминаю, что в Египте нельзя было проносить в отель воду, а в Эмиратах требовали оставлять на reception деньги в залог, при- чём брали их долларами, а возвращали местной валютой, а на кой чёрт она была нужна в день отъезда?! Приходилось сдавать её в аэропорту по мерзкому курсу. Такое мерзкое крохоборство вызывает презрение и портит репутацию народов. Вообще, для человеков, путешествующих в познавательных целях, пляжные отели -- как правило, то ещё паскудство, вариант на самый крайний случай, потому что, во-первых, дорого, во-вторых, шумные соседи (орущие и топающие до поздна, почти как в моём доме), в- третьих, всякие заморочки типа "не носите еды в номер". Поэтому лично я предпочитаю отели "в глубине страны" и "апартаменты".
Роскошная южность во Влёре гарантирована.
Ещё роскошная южность во Влёре. Это на главном променаде, который вдоль моря к югу от центра.
Неизменно роскошная южность. Ещё не вся.
Три учебных дота во дворе школы.
Мечеть, пережившая эпоху агрессивного атеизма.
Место высокой грусти на холме Кузум Баба.
Мавзолей Кузум Бабы.
Мавзолей Кузум Бабы внутри. Сфотографировано через стекло в двери.
Влёра, вид с холма Кузум Баба.
Место гордости влёрцев. Домик [первого съезда], с балкона которого провозгласили создание республики Албания в 1912 году.
Отцы-основатели албанской республики.
Церковь.
Заброшенный железнодорожный вокзал в стиле 1970-х. На фасаде рельеф с коммунистическими мотивами.
Заброшенное предприятие непонятного назначения. Родные 1970-е.
Одна из главных улиц Влёры.
Как ни странно, зто не театр.
То же самое изнутри. Крытый световой дворик - элемент архитектуры настоятельно рекомендуемый сторонниками компактного градостроительства. Белый цвет - для лучшего отражения света. Приезжайте, смотрите, трогайте, копируйте.
Ещё одно яркое пятно в картине влёрской архитектуры.
Падающая башня с часами. Если бы не слава Пизанской башни, эта наклонность бы ужасала, а так только забавляет. Цифры в нижнем кружочке: 1918.
Остатки стены древнегреческой Аулоны рядом с Площадью Флага.
Площадь Флага. Монумент борцам за независимость Албании, вырвавшим эту независимость у турок в 1912 г.
Одно из святых мест Влёры - дом Исмаила Кемали (1844-1919), основателя и первого главы республики Албания.
В коммунистическое время это трущобистое здание было санаторием и смотрелось красиво и оригинально. Каждый номер имел лоджию. Теперь балкончики переделаны в комнаты, а обитатели первого этажа завелиали себе садики.
Албанский кандидат на мой конкурс "Самый загруженный велосипед".
Влёра - немножко порт, но неправильный: вынесенность стоянки судов к чёрту на кулички и отсутствие променада при этих куличках лишает город такого замечательного украшения, как большие корабли. Стоянка малоразмерных судов тоже не наблюдается, и это тоже большой прокол для приморского города.
Главный пляж Влёры.
Влёра у каждого своя. У кого-то - вот такая. Слева - мыс Карабурун, справа - остров Сардини... эээ... Сазани.