Александр Бурьякян

Слишком новый Ереван

bouriac@yahoo.com Другие поездки На главную страницу
Ереван -- один из беднейших древностями древнейших городов ми- ра. Значительная часть местной старины была уничтожена при ради- кальной перестройке города, начатой в 1924 г. "За годы Советской власти облик Еревана полностью изменился в результате огромных градостроительных работ". Главный идеолог разрушения Старого Еревана -- Александр Оване- сович (= Иванович) Таманян (1878-1936), выдающийся архитектурный деятель России и Армении. Не без науськивания Таманяна были унич- тожены крепость, дворец сардара, почти все церкви и мечети. Кста- ти, крепость была явно не глинобитная, раз её камень пошёл на облицовку набережной (правда, на берегах Раздана я не нашёл объ- екта, который можно было бы назвать словом "набережная", не пере- живая мучительных сомнений и почти что боли за Ереван). * * * Ереван -- якобы древнейший город на территории всего бывшего СССР. В 782 году до н. э., царь Урарту Аргишти I основал город-кре- пость Эребуни, от которой как бы есть-пошёл теперешний Ереван. Связь Еревана с Эребуни сначала только дискутировалась (в 1950-х), потом к её возможности настолько привыкли, что стали считать эту связь доказанной. Альтернативная версия: Эребуни -- сам по себе, Ереван -- сам по себе, а некоторое совпадение их в пространстве и названии -- случайное. Развалины крепости Эребуни сохранились на холме Арин-Берд ("Кровавая крепость") на окраине Еревана, южнее Центрального кладбища. Высота холма -- около 65 м. Собственно город распола- гался у подножия холма, и теперь там современная застройка. Говорить "крепость Эребуни", а не "замок Эребуни" -- наверное, правильно: замок -- это большой укреплённый дом, а в Эребуни до- мов было много: помимо царского дворца, имелись хозяйственные и культовые постройки. Эребуни был некоторое время столицей Урарту. Урарты оставили Эребуни в VI веке и перенесли столицу в город Тейшебаини (его остатки -- тоже на окраине теперешнего Еревана). После этого город был три века персидским (принадлежал империи Ахеменидов). В IV века до н. э. Эребуни "пришёл в упадок". Следы жизнедея- тельности протоармян в этих местах обнаруживаются только начиная с III века н. э. -- в 2 км к северу от Эребуни. Ереван впервые упомянут в 609 году н. э. Раскапывать Эребуни начали только в 1947 г. В крепости Эребуни местами чуть сохранились стенные росписи и всякие камни с клинописными текстами. У подножия холма Арин-Берд имеется небольшой Музей Эребуни. Фо- тографировать в нём можно. В теперешней Армении "Эребуни" -- вос- требованное слово для называния чего-нибудь. Район "Эребуни" в Ереване -- место, где располагался Эребуни. Чтобы пешком добраться от центра Еревана до холма Арин-Берд, нужны часа два. * * * Остатки урартского города Тейшебаини, последней столицы царства Урарту, находятся на окраине теперешнего Еревана на холме Кармир- Блур ("Красный холм"). Тейшебаини был основан в VII веке до н. э. царём Русой II. Обнаружен в 1936 году. Стены города были сооруже- ны из сырцового кирпича на фундаменте из базальтовых блоков. По- стройки собственно города были из туфа. Археологические находки, сделанные в Тейшебаини, хранятся в музее Эребуни. * * * Российская империя отвоевала Ереван у персов в 1827 г. До начала XX века большинство населения Еревана было мусульман- ским, точнее, азербайджанским (ну, азербайджанцы в то время ещё не назывались азербайджанцами, да), а большинство населения Тбилиси (Тифлиса) -- армянским (а грузины, стало быть, массово обитали в Баку?!). Население Еревана в 1914 году составляло только 30 тысяч чело- век. Для сравнения: в Тифлисе в это время проживало 300 тысяч. Википедия: "Несмотря на статус губернского города, Эривань сохраняла вид бедного провинциально-восточного города, с одно-двухэтажными гли- нобитными домами, узкими кривыми улочками. Дворец сердаров и кре- пость лежали в развалинах; из производства, были только коньячный и кирпичный заводы и несколько мелких фабрик." Это частичная клевета в оправдание архитектуроцида, устроенного старому Еревану Александром Таманяном в межвоенный период. Район- чик с узкими кривыми улочками сохранился в Ереване и сегодня, но материал там -- не глина, а камень (хотя одну глинобитную стену я всё же нашёл). На самом деле центр дореволюционного Еревана имел прямые дово- льно широкие улицы, застроенные 1-3 этажными домами европейского типа с отличным архитектурным качеством, которое не провально смотрелось бы и в лучших западноевропейских городах. Сегодня эти дома выглядят как тёмно-серые, почти чёрные вкрапления в ереванс- кий "сталинский ампир" и новейшую застройку. Зачастую от них со- хранены только фасады, но и те приятно впечатляют. Сильно подо- зреваю, что и часть уничтоженного была отнюдь не хламом, во вся- ком случае вполне имела историческую ценность в глазах таких крохоборов, как я. И ещё. Характерный материал в ереванских советских постройках -- отнюдь не розовый туф. Точнее, туф, но не розовый, а светло- коричневый или... красновато-коричневый. Ладно, розовато-коричне- вый иногда (вариантов несколько), но не розовый ни разу. Ереван выглядит отнюдь не педерастично. * * * Популярные называлки в Армении: "Арарат", "Звартноц", "Эребу- ни", "Севан", "Раздан". * * * Ереван находится в полупустынной климатической зоне, а это зна- чит что дожди почти не мешают путешественикам осваивать этот го- род. Летом дождей почти не бывает, так что даже если ты сам их захочешь, не получишь их всё равно. Перепад высот в пределах Еревана достигает 400 м. На юг от Еревана видна турецкая гора Арарат. Через Ереван протекает река Раздан -- крупнейшая в Армении. Вы- текает эта река из озера Севан и впадает в реку Аракс на границе с Турцией. В пределах Еревана вид у Раздана жалкий: что-то там сочится в зарослях. Наибольшая численность населения в Ереване была в 1989 г -- около 1 200 000 человек. Потом армяне стали разбегаться по свету. 99% населения Еревана -- армяне, 0.5% -- русские. Явных азер- байджанцев нет. С 1932 г. по 2004 г. в Ереване имелся трамвайный транспорт. По- том армяне не выдержали и ликвидировали его, чтобы не мешал тис- нуться вонючим автомобилям. * * * Архитектуро-обустроечные особенности Еревана (правда, не толь- ко его): - обилие крепкого "сталинского ампира"; - распространённая отделка зданий коричневым туфом; - самодеятельно нарощенные здания; - расписанные подворотни; - лавчонки в подворотнях; - многочисленные статуи великих армян на улицах; - единообразные стильные скамейки и мусорницы; - газовые счётчики в многоэтажках, выведенные на наружные стены перед входами в подъезды; - "курятники" на задворках в центре города; - бельевые верёвки, натянутые над дворами на высоте нескольких этажей; - незапертость подъездов (наверное, идущая скорее от безалабер- ности, чем от взаимного доверия); - малоразмерность автобусов; - мобильные ларьки на основе старых минивэнов, которым была добавлена некоторая трансформируемость; - хачкары. Если совсем честно, то хачкары уже через неделю пребывания в Армении начинают несколько и раздражать. Это как если бы, скажем, в России возле каждого старого знакового объекта вешались старые лапти и только лапти. Историчное, милое сердцу, да, но хочется ведь и другого: сох, самоваров, бердышей каких и т. п. * * * Чтобы Ереван стал комфортным и безвредным для здоровья городом, надо уменьшить в нём, как минимум, в два раза количество [армян] автомобилей. * * * Армянки сексапильного возраста почти все в штанах, но почти ни одна из них -- в шортах. Мини-юбок я, вроде, не видел вообще. Если замечаешь даму в шортах, то, присмотревшись, убеждаешься, что это русскоязычная туристка. Примечание: я исследовал эту ситуацию при температуре +27 градусов Цельсия. Армянские мужчины практически не ходят по городу штанах с уко- роченными штанинами, тем более в трусах, так раздражающих меня массовой ноской их, к примеру, в Минске. Ситуация -- как у дам: если изредка всё-таки попадается на глаза индивидуй, сверкающий голыми ляжками, как латентный пидор или продажная дама на пане- ли, это почти наверняка русскоязычный шатен. * * * Татуированные армяне изредка бывают замечены, несожжённые тату- ировочные салоны тоже, но в целом татуировки у армян не идут, как и пирсинг. Может, частичная причина этого -- армянская волоса- тость: что толку татуироваться, если под шерстью всё равно не видно результатов? * * * Если в Ереване встречаешь бородатенького чернявенького придурка с торчащей вверх волоснёй на черепушке, это почти наверняка паки- станец или индус. Армяне таких недоумочьих причёсок не носят, а носят что-то простенькое, консервативненькое, приблизительно как у меня. Если оценивать по внешнему виду (одежде, состоянию кожи, воло- сяного покрова и т. п.), то белорусская молодёжь в сравнении с армянской -- западнутые дегенератские мрази через одного. Процен- тов 50 белорусской младой поросли -- что-то для оттирания обуви от грязи в сырую погоду. Впрочем, и тутэйшие старые бздуны умилять мизантропов своим видом не особо стремятся. За неделю пребывания в Ереване, я видел только четырёх долбану- тиков с дебильным пучком волосни позади темечка. В центре Минска такое же их количество можно элементарно насчитать минут за 5-10, и когда я нахожусь не очень далеко от таких типчиков, у меня слу- чается лёгкая слуховая галлюцинация: мне кажется, что я слышу блеяние лукашовских баранов. В Ереване мне попался на глаза только один "скейтбордист". Он ездил своей гремучей сраной "доской" мне по нервам, разумеется, на главной площади города -- на площади Республики: этим неполно- ценным ведь в кайф извращаться на виду у широкой публики, а на задворках ни в какую. Велосипедисты и самокатчики в Ереване тоже попадаются, но очень нечасто. Но впарка арендных велосипедов прогресснутым недоумкам идёт вовсю, как в Минске: это какая-то общеевропейская либерасти- ческая акция, наверняка подпитываемая из источников типа фонда Сороса. Добрались вот уже, сволочи, и до Еревана до нашего. Армения ещё более-менее держится в здравых рамках, хоть она и не мусульманская. Наверное, сказывается соседство с миром ислама. Ля илляху иль Аллах, Мухаммаду расул иллах! Наладить связи с армянскими "фашшшистами" мне экспромтом не удалось: может, их тут и нету, а народ защищается от западоидских мерзостей как-то сам по себе. * * * У армян, по-видимому, довольно низкий порог попадания в великие деятели и получения статуи на улице Еревана. Потому что если су- дить по количеству этих статуй, то армяне -- ну прямо нация вели- ких людей. Мне, наверное, лучше было родиться армянином. В следую- щий раз подумаю. * * * Звартноц (= Храм бдящих ангелов), VII век, -- на въезде в Ере- ван с запада. Являет собой особо зрелищные изящные руины, среди которых отдыхаешь душой. Остатки собора Птхни, VI век, -- где-то на северной окраине Еревана. Там только одна стена, но большая и толстая. Но я до неё всё равно не дошёл. Руины крепости Эребуни (протоеревана) -- где-то на пределе пе- шей досягаемости, если двигаться из центра города на юго-восток. По пути можно посмотреть ряд интересных мелочей, в частности, кусочек ереванской "Венеции". * * * В Музее истории Армении, имеющем некоторые особо интересные экспонаты, оказывается, ЗАПРЕЩЕНО ФОТОГРАФИРОВАТЬ. Скромно напом- ним себе, что в бакинском Музее истории Азербайджана (кстати, отличном) фотографировать можно свободно. В Лувре, Ватикане, Эрмитаже, стамбульском археологическом музее -- тоже, причём без доплаты. В каирском археологическом музее, правда, даже отбирают фотоаппараты на входе, ну так это тоже записывается в подсозна- нии (наряду с ещё много чем). Как вы к людям, так и люди к вам, други! Это даже не я говорю: это говорят мои нормальные инстинк- ты. Какое-то время теплилась надежда, что удастся компенсировать неполучение собственных фотографий в этом музее каким-нибудь блистательным альбомом долларов за 10 -- с ещё лучшими снимками, чем я сделал бы сам. Ан вот как бы не так: официальный альбом "Музей истории Армении" оказался редкостно паскудным, в ненавист- ном мне неинформативном стиле, вдобавок стоил аж 35$ (14 500 AMD). В общем, армянские долбанутики (а где их нет?!) сильно подпортили мне настроение 06.10.2019 прямо с утра. Молчать об этом не собираюсь. День, который должен был стать одним из лучших в моей жизни, стал днём разочарования, раздражения и приступа [острого желания начать убивать недоумков] мизантропизма. Едешь же в Армению, как на праздник, а тут вдруг -- плюх на тебя вот такое! В связи с этим возмутительным случаем подумалось вот что. По большому счёту ведь армяне сами являются архитекторами своих обильных несчастий. Как и евреи, кстати. И как вообще любой эт- нос. И я тщетно ищу в истории хотя бы один народ, крупно постра- давший не из-за своей бестолковости, беспечности и т. п., а действительно чисто случайно. Ладно, был огорчён я -- снисходительный мизантроп с обширным опытом, вдобавок умеющий сдерживать свою агрессивность. А кто-то попроще на моём месте мог бы сходу зачислить армян скопом в очень нехорошую категорию: поставить на хачиках крест. А когда таких крестов в окружающем обществе накапливается очень много, до геноцида становится несколько ближе, чем до горизонта. В Белоруссии, конечно, местами тоже хватает дерьмистости по части фотографирования в музеях (и не только в них). Ну дык и я ж не просто так не особо патриот. И я, как правило, сподоблива- юсь высказаться мелким музейным служащим с шавочьими замашками, что в Лувре и т. п. я почему-то фотографировал свободно. Ну, хотя бы в армянских церквях на тебя не бросаются, как в русских православных, религиозные активисты, завидевшие твой ра- ботающий фотографический прибор. И в целом у армян шавочности всё же поменьше, чем у белорусов и русских. Когда лазаешь по русско- белорусским закоулкам, то впечатление от разных бдючих выскакива- ющих на тебя сторожей такое, будто таки хватает в этих местах вертухаев-по-натуре, мечтающих о новых массовых репрессиях. * * * В ереванских маршрутных такси и автобусах платят при высадке, а не при посадке. Кстати, в бакинских то же самое. * * * О Mini Hotel Victoria Inn Yerevan (адрес Tigran Mets Avenue, 27a). Дом -- "сталинка", очень высокие потолки. Отельчик -- на 1-м этаже. Пять комнат, 2 общих для них санузла. Две комнаты окнами на улицу, две -- во двор, одна -- внутренняя (без окон, самая тихая; если сон чуткий, то лучше проситься в неё, потому что армяне любят до поздна ездить туда-сюда на автомобилях (ну, хотя бы не сигналят)). Всё новое, аккуратное. Принимающая сторона заботливая. Завтраки отличные. Так держать! До площади Республики идти 15 минут, до железнодорожного вокза- ла -- минут 20. Рядом большие продовольственные магазины, всякие кафе, рынок. Ситуации с жидким мылом в санузлах я не понял. Дозаторы на ладан дышат. Проще класть по куску мыла. Пришлось ходить со своим.
Ереван
Как начиналось. Узкие кривые улицы, глинобитные дома.
Ереван
Как продолжалось.
Ереван
Лица моей эпохи. Я жил во времена Мгера Мкртчяна и Джеки Чана, а ещё Лесли Нильсена и этого лопоухого вертлявого негра, эй, как там его... Уилла Смита.
Ереван
Вечер на площади Республики.
Ереван
Ереванский дворик.
Ереван
Характерное ереванское - вот такие лавчонки и мастерские в подворотнях. Иногда даже двухэтажные.
Ереван
Ереванский "Каскад". Как говорится, что-то в нём есть. Но вид портится дисгармонирующей модернистской сульптурой вроде этой пухлой коричневой дамы.
Ереван
Ереван
Ереван
Ереван
Ереван
Ереван
Ереван

Возврат на главную страницу            Александр Бурьяк / Слишком новый Ереван