Ереван -- один из беднейших древностями древнейших городов ми- ра. Значительная часть местной старины была уничтожена при ради- кальной перестройке города, начатой в 1924 г. "За годы Советской власти облик Еревана полностью изменился в результате огромных градостроительных работ". Главный идеолог разрушения Старого Еревана -- Александр Оване- сович (= Иванович) Таманян (1878-1936), выдающийся архитектурный деятель России и Армении. Не без науськивания Таманяна были унич- тожены крепость, дворец сардара, почти все церкви и мечети. Кста- ти, крепость была явно не глинобитная, раз её камень пошёл на облицовку набережной (правда, на берегах Раздана я не нашёл объ- екта, который можно было бы назвать словом "набережная", не пере- живая мучительных сомнений и почти что боли за Ереван). Кстати, неужели в случае с ереванской крепостью не сказали, что она "себя изжила"? Нет, наверное, всё-таки сказали. Хорошо ещё, что "себя не изжили" хотя бы египетские пирамиды. * * * Ереван -- якобы древнейший город на территории всего бывшего СССР. В 782 году до н. э., царь Урарту Аргишти I основал город-кре- пость Эребуни, от которой как бы есть-пошёл теперешний Ереван. Связь Еревана с Эребуни сначала только дискутировалась (в 1950-х), потом к её возможности настолько привыкли, что стали считать эту связь доказанной. Альтернативная версия: Эребуни -- сам по себе, Ереван -- сам по себе, а некоторое совпадение их в пространстве и названии -- случайное. Развалины крепости Эребуни сохранились на холме Арин-Берд ("Кровавая крепость") на окраине Еревана, южнее Центрального кладбища. Высота холма -- около 65 м. Собственно город распола- гался у подножия холма, и теперь там современная застройка. Говорить "крепость Эребуни", а не "замок Эребуни" -- наверное, правильно: замок -- это большой укреплённый дом, а в Эребуни до- мов было много: помимо царского дворца, имелись хозяйственные и культовые постройки. Эребуни был некоторое время столицей Урарту. Урарты оставили Эребуни в VI веке и перенесли столицу в город Тейшебаини (его остатки -- тоже на окраине теперешнего Еревана). После этого город был три века персидским (принадлежал империи Ахеменидов). В IV века до н. э. Эребуни "пришёл в упадок". Следы жизнедея- тельности протоармян в этих местах обнаруживаются только начиная с III века н. э. -- в 2 км к северу от Эребуни. Ереван впервые упомянут в 609 году н. э. Раскапывать Эребуни начали только в 1947 г. В крепости Эребуни местами чуть сохранились стенные росписи и всякие камни с клинописными текстами. У подножия холма Арин-Берд имеется небольшой Музей Эребуни. Фо- тографировать в нём можно. В теперешней Армении "Эребуни" -- вос- требованное слово для называния чего-нибудь. Район "Эребуни" в Ереване -- место, где располагался Эребуни. Чтобы пешком добраться от центра Еревана до холма Арин-Берд, нужны часа два. * * * Остатки урартского города Тейшебаини, последней столицы царства Урарту, находятся на окраине теперешнего Еревана на холме Кармир- Блур ("Красный холм"). Тейшебаини был основан в VII веке до н. э. царём Русой II. Обнаружен в 1936 году. Стены города были сооруже- ны из сырцового кирпича на фундаменте из базальтовых блоков. По- стройки собственно города были из туфа. Археологические находки, сделанные в Тейшебаини, хранятся в музее Эребуни. * * * Ереван -- уж точно не армянский Иерусалим: столицы у древних армян находились то здесь, то там. * * * Российская империя отвоевала Ереван у персов в 1827 г. До начала XX века большинство населения Еревана было мусульман- ским, точнее, азербайджанским (ну, азербайджанцы в то время ещё не назывались азербайджанцами, да), а большинство населения Тбилиси (Тифлиса) -- армянским (а грузины, стало быть, массово обитали в Баку?!). Население Еревана в 1914 году составляло только 30 тысяч чело- век. Для сравнения: в Тифлисе в это время проживало 300 тысяч. Википедия: "Несмотря на статус губернского города, Эривань сохраняла вид бедного провинциально-восточного города, с одно-двухэтажными гли- нобитными домами, узкими кривыми улочками. Дворец сердаров и кре- пость лежали в развалинах; из производства, были только коньячный и кирпичный заводы и несколько мелких фабрик." Это частичная клевета в оправдание архитектуроцида, устроенного старому Еревану Александром Таманяном в межвоенный период. Район- чик с узкими кривыми улочками сохранился в Ереване и сегодня (зо- вётся Конд[ом]), но материал там -- не глина, а камень (хотя одну глинобитную стену я всё же нашёл). На самом деле центр дореволюционного Еревана имел прямые дово- льно широкие улицы, застроенные 1-3 этажными домами европейского типа с отличным архитектурным качеством, которое не провально смотрелось бы и в лучших западноевропейских городах. Сегодня эти дома выглядят как тёмно-серые, почти чёрные вкрапления в ереванс- кий "сталинский ампир" и новейшую застройку. Зачастую от них со- хранены только фасады, но и те приятно впечатляют. Сильно подо- зреваю, что и часть уничтоженного была отнюдь не хламом, во вся- ком случае вполне имела историческую ценность в глазах таких крохоборов, как я. И ещё. Характерный материал в ереванских советских постройках -- отнюдь не розовый туф. Точнее, туф, но не розовый, а светло- коричневый или... красновато-коричневый. Ладно, розовато-коричне- вый иногда (вариантов несколько), но не розовый ни разу. Ереван выглядит отнюдь не педерастично. * * * Популярные называлки в Армении: "Арарат", "Звартноц", "Эребу- ни", "Севан", "Раздан". * * * Ереван находится в полупустынной климатической зоне, а это зна- чит что дожди почти не мешают путешественикам осваивать этот го- род. Летом дождей почти не бывает, так что даже если ты сам их захочешь, не получишь их всё равно. Перепад высот в пределах Еревана достигает 400 м. На юг от Еревана видна турецкая гора Арарат. Через Ереван протекает река Раздан -- крупнейшая в Армении. Вы- текает эта река из озера Севан и впадает в реку Аракс на границе с Турцией. В пределах Еревана вид у Раздана жалкий: что-то там сочится в зарослях. Наибольшая численность населения в Ереване была в 1989 г -- около 1 200 000 человек. Потом армяне стали разбегаться по свету. 99% населения Еревана -- армяне, 0.5% -- русские. Явных азер- байджанцев нет. С 1932 г. по 2004 г. в Ереване имелся трамвайный транспорт. По- том армяне не выдержали и ликвидировали его, чтобы не мешал тис- нуться вонючим автомобилям. * * * Архитектуро-обустроечные особенности Еревана (правда, не толь- ко его): - обилие крепкого "сталинского ампира"; - распространённая отделка зданий коричневым туфом; - самодеятельно нарощенные здания; - расписанные подворотни; - лавчонки в подворотнях; - многочисленные статуи великих армян на улицах; - единообразные стильные скамейки и мусорницы; - газовые счётчики в многоэтажках, выведенные на наружные стены перед входами в подъезды; - "курятники" на задворках в центре города; - бельевые верёвки, натянутые над дворами на высоте нескольких этажей; - незапертость подъездов (наверное, идущая скорее от безалабер- ности, чем от взаимного доверия); - малоразмерность автобусов; - мобильные ларьки на основе старых минивэнов, которым была добавлена некоторая трансформируемость; - хачкары. Если совсем честно, то хачкары уже через неделю пребывания в Армении начинают несколько и раздражать. Это как если бы, скажем, в России возле каждого старого знакового объекта вешались старые лапти и только лапти. Историчное, милое сердцу, да, но хочется ведь и другого: сох, самоваров, бердышей каких и т. п. На улице Льва Толстого сохранилось кое-что из ереванского одно- и двухэтажного старья нерепрезентативного типа. Старьё также на- верняка имеется в районе Конд, но там его трудно идентифицировать из-за отсутствия характерных архитектурных деталей. Насколько я понял, даже в довольно страшное для архитектуры хрущёвско-брежневское время в Ереване нередко удавалось строить что-то эффектное. * * * Старый Ереван крушили в Межвоенье под руководством Александра Ованесовича Таманяна (1878-1936), ныне подносимого в качестве великого армянского архитектора. Этому Томаняну даже есть в Ереване памятник. Я думаю, либители указанного Таманяна несколько превуеличивают, концентрируя наше внимание на глинобитных домиках маленького до- революционного Ереванчика, которые великий Томанян был вынужден пустить под снос, чтобы армянство ими больше не позорилось. Из того, что уцелело после томанянова переустройства, выглядит от- лично, так что я сильно подозреваю, что и многое из уничтоженного являло собой не лишь бы что. Если "бульварное кольцо" на карте теперешнего Еревана соответс- твует расположению прежних крепостных стен, как это имеет место, к примеру, в Вене, то Эривань была скорее велика, чем мала. * * * Высокое здание на вонючей улице, на которой пантеон имени Коми- таса, -- бывшая обувная фабрика. Падения СССР она не перенесла. Армянскую лёгкую промышленность задавил турецкий ширпотреб. * * * Река Раздан в Ереване. О судоходстве говорить преждевременно. Но рыбачить уже наверняка можно -- особыми удочками для мальков. Река протекает в общем-то почти по ущелью, но какому-то ланд- шафтно не доработанному, не зрелищному. Но потенциал у него есть. Район реки -- задвористый, почти безлюдный, немножко даже опас- ный. Есть признаки того, что лет 40 назад его пытались облагоро- дить, приспособить для променадов. Сегодня он очень удобен в си- туациях, когда надо ненадолго укрыться от всех. Обрыв над Разданом можно было бы сделать блистательным фасадом города ещё 200 лет назад, так ведь не сделали же. В ущелье, где течёт Раздан, можно было сделать ботанический сад (как в Тбилиси), а сделали пустыри и мусорные свалки. Кстати, первым вариантом названия этой статьи было "Ереван как переделан- но-недоделанный город". Нет, очарования у него всё равно хватает с лихвой, но могло ведь быть ещё больше. * * * Статуя "Мать-Армения", как я понимаю, -- родственница статуи "Мать-Грузия" в Тбилиси. А "Отец-Азербайджан" -- как бы в отлучке. * * * После замазюканных Афин я не мог сдерживать своё радостное почти-детское удивление неразрисованным телефонным будочкам в Ереване. Вот, могут же некоторые и так! * * * Разок употребил в пищу местное чохабили. * * * Догадываюсь, что многие армяне живут не совсем хорошо, но по виду и поведению их в Ереване это не заметно. Люди спокойны, доб- рожелательны, сдержанны, к иностранцам странного вида с вопросами не пристают, а на вопросы иностранцев отвечают охотно и по сущес- тву. Уличные попрошайки -- не на каждом шагу, но имеются, однако это скорее издержки "свободы" и "демократии", а не экономической политики. Ереван отнюдь не выглядит депрессивным городом бедствующей нации: народу толчётся много, новостроек хватает, улиыы мусором не завалены. Обильно присутствие полиции. * * * Навеялось следующее. Градация народов по наклонности к чистоте и порядку на улицах и во дворах: 1) литовцы, голландцы, мальтийцы, иранцы; 2) немцы, поляки, эмиратцы; 3) белорусы, испанцы, киприоты; 4) итальянцы, греки; 5) армяне, грузины, иорданцы; 6) египтяне; 7) индусы. Что тут учитывается: - граффити; - мусор; - состояние тротуаров; - состояние коммуникаций: кабелей, трубопроводов; - ситуация с названиями улиц, номерами домов; - ситуация с остановками общественного транспорта и расписа- ниями оного. Что касается общественного транспорта, то лучшей страной по этой части из мною исследованных была Мальта. * * * Чтобы Ереван стал комфортным и безвредным для здоровья городом, надо уменьшить в нём, как минимум, в два раза количество [армян] автомобилей. * * * Армянки сексапильного возраста почти все в штанах, но почти ни одна из них -- в шортах. Мини-юбок я, вроде, не видел вообще. Если замечаешь даму в шортах, то, присмотревшись, убеждаешься, что это русскоязычная туристка. Примечание: я исследовал эту ситуацию при температуре +27 градусов Цельсия. Армянские мужчины практически не ходят по городу штанах с уко- роченными штанинами, тем более в трусах, так раздражающих меня массовой ноской их, к примеру, в Минске. Ситуация -- как у дам: если изредка всё-таки попадается на глаза индивидуй, сверкающий голыми ляжками, как латентный пидор или продажная дама на пане- ли, это почти наверняка русскоязычный шатен. * * * Татуированные армяне изредка бывают замечены, несожжённые тату- ировочные салоны тоже, но в целом татуировки у армян не приви- лись, как и пирсинг. Может, частичная причина этого -- армянская волосатость: что толку татуироваться, если под шерстью всё равно не видно результатов? Пирсингованных длинноволосых армян практически не бывает. Во всяком случае, в Армении. Если в Ереване встречаешь бородатенького чернявенького придурка с торчащей вверх волоснёй на черепушке, это почти наверняка паки- станец или индус. Армяне таких недоумочьих причёсок не носят, а носят что-то простенькое, консервативненькое, приблизительно как у меня. Если оценивать по внешнему виду (одежде, состоянию кожи, воло- сяного покрова и т. п.), то белорусская молодёжь в сравнении с армянской -- западнутые дегенератские мрази через одного. Процен- тов 50 белорусской младой поросли -- что-то для оттирания обуви от грязи в сырую погоду. Впрочем, и тутэйшие старые бздуны умилять мизантропов своим видом не особо стремятся. За неделю пребывания в Ереване, я видел только четырёх долбану- тиков с дебильным пучком волосни позади темечка. В центре Минска такое же их количество можно элементарно насчитать минут за 5-10, и когда я нахожусь не очень далеко от таких типчиков, у меня слу- чается лёгкая слуховая галлюцинация: мне кажется, что я слышу блеяние лукашовских баранов. В Ереване мне попался на глаза только один "скейтбордист". Он ездил своей гремучей сраной "доской" мне по нервам, разумеется, на главной площади города -- на площади Республики: этим неполно- ценным ведь в кайф извращаться на виду у широкой публики, а на задворках процесс не идёт ни в какую. Велосипедисты и самокатчики в Ереване тоже попадаются, но очень нечасто. Но впарка арендных велосипедов прогресснутым недоумкам идёт вовсю, как в Минске: это какая-то общеевропейская либерасти- ческая акция, наверняка подпитываемая из источников типа фонда Сороса. Добрались вот уже, сволочи, и до Еревана до нашего. Армения ещё более-менее держится в здравых рамках, хоть она и не мусульманская. Наверное, сказывается соседство с миром ислама. Ля илляху иль Аллах, Мухаммаду расул иллах! Наладить связи с армянскими "фашшшистами" мне экспромтом не удалось: может, их тут и нету, а народ защищается от западоидских мерзостей как-то сам по себе. * * * О таинственной силе блондинистости. Как будто подсознательно многие таки воспринимают нордиков как высшую расу. Высшие ведь должны быть в меньшинстве, а светловолосых как раз очень мало. Это я к тому, что некоторые армянки переделывают себя в блонди- нок. * * * У армян, по-видимому, довольно низкий порог попадания в великие деятели и получения статуи на улице Еревана. Потому что если су- дить по количеству этих статуй, то армяне -- ну прямо нация вели- ких людей. Мне, наверное, лучше было родиться армянином. В следую- щий раз подумаю. * * * Звартноц (= Храм бдящих ангелов), VII век, -- на въезде в Ере- ван с запада. Являет собой особо зрелищные изящные руины, среди которых отдыхаешь душой. Остатки собора Птхни, VI век, -- где-то на северной окраине Еревана. Там только одна стена, но большая и толстая. Но я до неё всё равно не дошёл. Руины крепости Эребуни (протоеревана) -- где-то на пределе пе- шей досягаемости, если двигаться из центра города на юго-восток. По пути можно посмотреть ряд интересных мелочей, в частности, кусочек ереванской "Венеции". * * * В Музее истории Армении, имеющем некоторые особо интересные экспонаты, оказывается, ЗАПРЕЩЕНО ФОТОГРАФИРОВАТЬ. Скромно напом- ним себе, что в бакинском Музее истории Азербайджана (кстати, отличном) фотографировать можно свободно. В Лувре, Ватикане, Эрмитаже, стамбульском археологическом музее -- тоже, причём без доплаты. В каирском археологическом музее, правда, даже отбирают фотоаппараты на входе, ну так это тоже записывается в подсозна- нии (наряду с ещё много чем). Как вы к людям, так и люди к вам, други! Это даже не я говорю: это говорят мои нормальные инстинк- ты. Какое-то время теплилась надежда, что удастся компенсировать неполучение собственных фотографий в этом музее каким-нибудь блистательным альбомом долларов за 10 -- с ещё лучшими снимками, чем я сделал бы сам. Ан вот как бы не так: официальный альбом "Музей истории Армении" оказался редкостно паскудным, в ненавист- ном мне неинформативном стиле, вдобавок стоил аж 35$ (14 500 AMD). В общем, армянские долбанутики (а где их нет?!) сильно подпортили мне настроение 06.10.2019 прямо с утра. Молчать об этом не собираюсь. День, который должен был стать одним из лучших в моей жизни, стал днём разочарования, раздражения и приступа [острого желания начать убивать недоумков] мизантропизма. Едешь же в Армению, как на праздник, а тут вдруг -- плюх на тебя вот такое! В связи с этим возмутительным случаем подумалось вот что. По большому счёту ведь армяне сами являются архитекторами своих обильных несчастий. Как и евреи, кстати. И как вообще любой эт- нос. И я тщетно ищу в истории хотя бы один народ, крупно постра- давший не из-за своей бестолковости, беспечности и т. п., а действительно чисто случайно. Ладно, был огорчён я -- снисходительный мизантроп с обширным опытом, вдобавок умеющий сдерживать свою агрессивность. А кто-то попроще на моём месте мог бы сходу зачислить армян скопом в очень нехорошую категорию: поставить на хачиках крест. А когда таких крестов в окружающем обществе накапливается очень много, до геноцида становится несколько ближе, чем до горизонта. В Белоруссии, конечно, местами тоже хватает дерьмистости по части фотографирования в музеях (и не только в них). Ну дык и я ж не просто так не особо патриот. И я, как правило, сподоблива- юсь высказаться мелким музейным служащим с шавочьими замашками, что в Лувре и т. п. я почему-то фотографировал свободно. Ну, хотя бы в армянских церквях на тебя не бросаются, как в русских православных, религиозные активисты, завидевшие твой ра- ботающий фотографический прибор. И в целом у армян шавочности всё же поменьше, чем у белорусов и русских. Когда лазаешь по русско- белорусским закоулкам, то впечатление от разных бдючих выскакива- ющих на тебя сторожей такое, будто таки хватает в этих местах вертухаев-по-натуре, мечтающих о новых массовых репрессиях. * * * В ереванских маршрутных такси и автобусах платят при высадке, а не при посадке. Кстати, в бакинских то же самое. * * * О Mini Hotel Victoria Inn Yerevan (адрес Tigran Mets Avenue, 27a). Дом -- "сталинка", очень высокие потолки. Отельчик -- на 1-м этаже. Пять комнат, 2 общих для них санузла. Две комнаты окнами на улицу, две -- во двор, одна -- внутренняя (без окон, самая тихая; если сон чуткий, то лучше проситься в неё, потому что армяне любят до поздна ездить туда-сюда на автомобилях (ну, хотя бы не сигналят)). Всё новое, аккуратное. Принимающая сторона заботливая. Завтраки отличные. Так держать! До площади Республики идти 15 минут, до железнодорожного вокза- ла -- минут 20. Рядом большие продовольственные магазины, всякие кафе, рынок. Ситуации с жидким мылом в санузлах я не понял. Дозаторы на ладан дышат. Проще ведь класть по куску мыла и не извращаться с достижениями туалетной техники. Пришлось ходить со своим. А ещё какие-то трудолюбивые целыми днями что-то буравили перфо- ратором совсем рядом. На цене номера это отразилось положительно: я платил наличкой и, по-моему, вышло чуть больше, чем получалось при бронировании. Особенно милым перфораторный звук был для меня в первую сиесту -- после бессонной ночи в самолёте. Приблизительно с 22.00 до 02.00 армяне (а кто ещё?!) энергично шумели и воняли своими колымагами во дворе под моими окнами (дыр- дыр-дыр через каждые 3-5 минут). Я не могу объяснить эту ночную автомобильную гиперактивность в довольно маленьком и вдобавок на- половину застроенном гаражами и прочим дворе иначе, чем предполо- жением, что армяне наносят по несколько автовизитов друг другу каждый поздний вечер (точнее, каждое начало ночи). Нет, не с мои- ми нервами и не смоими требованиями к качеству воздуха жить в Ереване на общих основаниях. Но при условии каких-то особых при- вилегий, в каком-нибудь пентхаусе, наверное, смог бы и я.
Как начиналось. Узкие кривые улицы, глинобитные дома.
Как продолжалось.
Лица моей эпохи. Я жил во времена Мгера Мкртчяна и Джеки Чана, а ещё Лесли Нильсена и этого лопоухого вертлявого негра, эй, как там его... Уилла Смита.
Вечер на площади Республики.
Ереванский дворик. Хорошо видны две характерные вещи: бельё на верёвках и пристроенные комнаты на месте балконов.
Характерное ереванское - вот такие лавчонки и мастерские в подворотнях. Иногда даже двухэтажные.
Ереванский "Каскад". Как говорится, что-то в нём есть. Но вид портится дисгармонирующей модернистской сульптурой вроде этой пухлой коричневой дамы - продуктом местных либерастов, равняющихся на Европу.
Церквушка Святой Богородицы на фоне современной религиозной постройки. XII-XIII вв. В 1693-1695 гг. её встроили в более крупную церковь и использовали в качестве санктуария оной, но ту церковь разрушили в 1936 г. большевики (точнее, Томанян, да?).
И вот кто скажет, ЧТО тут особенное? А особенное тут то, что есть достройки достроек: так сказать, достойки второго порядка
Часть фасада Детского театра. Рельеф справа выглядит вмазанным позже. Наверное, раньше там был товарищ Сталин.
Сталинский ампир на бульваре Абовяна.
Уцелевшее [глинобитное] старьё на бульваре Абовяна.
Из-за слишком быстрых сборов в дорогу я был вынужден ходить по Еревану в камуфляже.
Давид Сосунский ездил на двух конях сразу.
Ереванский оперный театр. Одно из творений Александра Таманяна.
Этот район Еревана называется Конд. Западная часть центра города, на горке. Вот здесь можно реально отыскать что-то глинобитное.
"Шенгавит" - это не марка витаминов, а район Еревана, а также протоармянское городище IV-III тысячелетия до н. э. Ранний Бронзовый век, Кура-Аракская культура.
Ереванское озеро в районе Шенгавит, возле городища.
Всё, что осталось от ереванского флота, ходившего в советское время по Ереванскому озеру.
В Ереване местами вот такая тротуарная плитка.
Пентхаус, да ещё двухэтажный, на улице Амиряна. А улица-то - из репрезентативных. Такой рскрепощённости творческого духа не наблюдал я даже в Баку.
Часовня-усыпальница Святого Апостола Анани.
Я был в Венеции, Брюгге, Амстердаме, Копенгагене - и вот, наконец, я побывал в Ереване.
Железнодорожный вокзал в Ереване. Площадь Давида Сасунского.
Как начиналось. Строительство тоннеля железнодорожной ветки в сторону Занзегура. 1925 год. Фото в Музее истории армянской железной дороги на железнодорожном вокзале в Ереване.