Шанхай манил меня издавна, но манил безнадёжно: не верилось,
что я однажды смогу туда попасть. А тут вдруг как-то маршрут
удачно выгнулся аж два раза, когда я пробирался во Вьетнам и
обратно.
* * *
Китайцев нашими морозами, к сожалению, не испугаешь: китайцы
сами своими морозами испугают кого угодно, кроме разве что "на-
родов Севера". Наверное, половина Китая знает зимние температу-
ры похлеще подмосковных. Да что там Китай, если даже в Северном
Вьетнаме местами бывают заморозки.
Когда я в конце декабря летел из Урумчи в Шанхай, половину
пути подо мной были сплошь заснеженные белые горы, чуть ли не
сверкавшие на солнце своими ледяшками.
* * *
Китайцев надо ЖАЛЕТЬ: у них трудная письменность, невнятная
фонетика, шибко заперченная кухня (к тому же преимущественно на
основе лапши) и т. д. И вы лишь представьте себе следующий ужас:
даже попеть толком китайцы не в состоянии (мешает тональность
слогов). Они-то как-то поют, но, наверное, плохо понимают, о
чём. Ля-ля-ля, в общем. Точнее, джанг-чанг-сянг или что-то в
этом роде. А что за жизнь без песни-то? Вот, я как раз об этом...
* * *
В Шанхае между аэропортами Hongqiao и Pudong ходит автобус типа
shuttle. Называется "Airport Line 1". Дорога из конца в конец за-
нимает около часа. За всю мою поездку автобус не остановился ни
разу: ехал сплошь по автостраде, развязки там двухуровневые, све-
тофоров нет. Правда, и города особо не видно: основное зрелище --
звукоотражающие барьеры. Иногда -- многоэтажные человейники.
Шанхайцы, живущие в многоэтажках новой постройки, похоже, очень
любят сушить постиранные вещи на верёвочках, натягиваемых под
собственными окнами, причём независимо от этажа. Ну, и в открытых
лоджиях, если таковые имеются. Иное здание недурно смотрелось бы,
если бы не эта обильно развешанная шмотка.
Получается, в многоквартирных домах есть техническая проблема
сушки постиранного: куда ни сунь -- везде мешает. В НАШИХ новых
домах хотя бы закрытые лоджии имеются, вид зданий портится не
сильно.
* * *
Гостиница Qinchi Select Hotel (Building 7, Lane 1628, Jinsha-
jiang Road, Putuo District) была редкостной удачей в моей жизни.
Сбывшейся мечтой бэкпэкера. Расположена в приличном районе в
двухстах метрах от метро, сравнительно недалеко от центра города
(но ходить от гостиницы пешком в центр -- это нереалистично).
Место расположения тихое. Вдобавок я ради вящей тишины (но и для
экономии) взял номер без окон. Всегда бы так!
На reception гостиницы никто не говорит по-английски -- роман-
тика дальних странствий: уж влез -- так влез, без халтуры.
Среди плюсов -- относительная близость к Hongqiao International
Airport и к центральному железнодорожному вокзалу (добираться ту-
да посредством метро).
Прямо под гостиницей -- сетевой продовольственный магазинчик
Family Mart (эта сеть выручала меня в Шанхае не раз). Ассортимент
в нём, конечно, минимальный, зато там можно брать готовые вполне
съедобные дешёвые охлаждённые обеды, которые там приблизительно
по 2$, и вам тут же в магазинчике разогреют их (холодильника в
номере всё равно ведь нету!) и вручат палочки для еды. Не хотите
есть в магазине -- заверните в пластиковый пакет и тащите в гос-
тиницу.
Метрах в ста от гостиницы -- два торговых центра и россыпь за-
бегаловок на любой китайский вкус.
Застройка вокруг гостиницы -- передовая, не лишь бы что. Поизу-
чать китайское тут МОЖНО.
Желать чего-то ещё лучшего -- гневить богов. Печалило лишь то,
что я не оказался в подобном месте хотя бы лет на пять раньше.
Лучше бы, конечно, на все десять, но боюсь, что в то время тут
было ещё [пустынновато] не настолько великолепно.
* * *
Китайская гостиница с холодильниками в номерах мне пока что не
попадалась. Наверное, [я мало ещё ездил по Китаю] она должна быть
не менее, чем 5-звёздочной. А вот в бедненьком Вьетнаме, наобо-
рот, у меня ВСЕ гостиницы, даже задрипанные, были с холодильника-
ми. То же в Турции. А, скажем, в Тунисе для обретения холодильни-
ка потребовались аж 4 звезды.
В свою поездку в декабре 2024 г., январе 2025 г. я пожил в 4-х
вьетнамских гостиницах. Нигде при унитазе не было ёршика, но был
[поливочный] шланг. В моих же китайских гостиницах не имелось ни
того ни другого. Да кем они себя воображают?!
Я уже привык брать в поездки и кипятильник, и компактный све-
тильничек для закрепления над кроватью. Что, мне ещё и ёршик для
унитаза возить с собой? (Вантузик же я какое-то время в багаж
укладывал -- после одного впечатляющего случая на Родосе.)
Эй, может, то, что я принимаю за гостиничные зубные щётки, --
на самом деле китайские унитазные микроёршики?!
* * *
Шанхайское метро -- отдельный quest определённо. Сначала я ис-
кал само это метро. Указатели от железнодорожного вокзала были
довольно загадочными. Мне ими предлагались два направления хода:
направо пойдёшь -- [багаж потеряешь] будет линия №1, налево --
линии №3 и №4. А схемы метро, чтобы сделать правильный выбор, я
почему-то не видел. Пошёл по привычке налево и угадал.
Далее начался поиск нужной станции на схеме. Но тут меня китай-
цы голыми руками не взяли: я и не такие их ребусы разгадывал.
Правда, устаревший путеводитель мне радостно обещал наличие аж
двух линий метро в Шанхае, а их тут оказалось и вовсе штук 20
(нужная мне станция была на линии №13, тьфу-тьфу).
Отыграться китайцам удалось при выборе мной стороны платформы.
На схеме, изображавшей станции на линии метро №4, в одну сторону
от станции "Железнодорожный вокзал" линия была жёлтенькая, в дру-
гую серенькая. Вопрос: а поезд-то в какую сторону идёт? Тяжело
было стрелку нарисовать? Я подумал, что жёлтенький цвет победы
наверняка означает проеханные станции. Оказалось, что НЕТ. Какого
чёрта так делать -- не рисовать стрелок -- пока что не имею поня-
тия. За этим, возможно, кроется, какой-то большой дефект массовой
психики (не моей же!), а то и культуры -- причём наверняка не
только китайской.
Что серый цвет в здешних метрошных схемах означает проеханные
станции, я записал себе на бумажке и потом эпизодически в неё
заглядывал, потому что надёжная мнемоника всё не приходила в мою
замороченную голову.
На моей, 13-й линии непроеханные станции обозначались уже не
жёлтеньким, а розовеньким цветом, но догадался я об этом сравни-
тельно быстро, так что даже обошлось без лишней пересадки.
На схемках маршрутов, вывешенных над дверями внутри вагонов,
сигнализация красными и зелёными лампочками отсутствовала. Это
были просто нарисованные схемы, без электроники. А что так? По-
чему на этот раз без наворотов? Неужели китайские ручищи не чеса-
лись? Увы, с этими красно-зелёными лампочками у меня тоже слож-
ность: какой цвет что означает, мне удаётся освежать в памяти
только методом наблюдения.
В метро можно было взять с полочки бесплатную схемку всех его
линий, но вот беда: названия станций английскими буквами были на-
столько мелкими, что я не был в состоянии читать их даже через
свою походную лупу. Соль в том, что станций тут неимоверное мно-
жество, а схему метро постарались втинсуть на небольшой листок.
Не в одном лишь Шанхае метрошные схемы рисуются без привязки к
местности. Между тем названия станций типа Qufu Road не говорят
мне ничего, если у меня нет вдобавок карты с названиями улиц.
Всё-таки лучше называть станции метро по улицам и объектам на
них, как это делается, скажем, в Шанхае и Нанкине, а не "Фрун-
зенская", "Пролетарская", "Спортивная" и т. п., как это зачастую
делается в Минске, Москве и т. п.
Чем хорошо шанхайское метро: на станциях, как правило, есть
бесплатные туалеты.
На каждой станции метро маячат на платформе несколько человек в
униформе: следят за порядком [чтобы никто вне туалета не мочил-
ся]. Один такой товарищ дал мне, причём на английском, ценную
информацию о том, как вернее доехать до аэропорта, когда я взял
курс на Родину.
Кстати, вагоны шанхайского метро -- без мягких сидений: самое
то для насиживания себе геморроя. Идея: ездить в этом метро с
бэкпэкерской подкладкой под свой драгоценный [зад] bottom. У од-
ного любителя походов я когда-то видел подходящий вариант на поя-
се-резиночке: когда подкладка не нужна, она удерживается этой
резиночкой на талии сзади, в районе почек. Правда, выглядишь ты
с такой подкладочкой, как уже состоявшийся геморройщик, ой.
Из метрошных "засад". На одной (14-й) линии расположены рядом
две станции: Wuning Road и Wuding road. На одной из них мне как
раз было надо пересаживаться. Ну, вы поняли (но перепутал я толь-
ко один раз). Для китайцев они, может, две большие разницы. А ещё
я путал Jinshajiang Road и Jiangning Road. Если кто-то скажет,
что он щёлкал, как орешки, все эти Jin и Jian, я [плюну ему в ли-
цо] отвечу, что он наверняка ведь [уникум] [гениот] бесстыдно
брешет, тварь.
Одного наглого китайца среднего возраста я в вагоне метро стал
бесцеремонно раскулачивать, поскольку он занял на диване сразу
два места, а мне тоже хотелось ехать сидя -- после 7 часов на но-
гах. Китаец обиделся, что-то вякнул и убрался с дивана совсем.
Меня крепко озадачила моя поездка в метро вечером 24 января со
станции East Nanjing Road на станцию Zenbei. Я купил билет за 4
юаня, указав в аппарате для продажи билетов нужный мне конечный
пункт. Но когда я доехал до пересадочной станции, оказалось, что
у меня нет возможности перейти с линии 12 на линию 13 без выхода
из "платной зоны": я должен так выйти из неё, пройти подземным
коридором до линии 13 и снова заплатить за проезд, который я уже
оплачивал.
Когда я обратился со своим недоумением к сотруднице за стеклян-
ной перегородкой, та сунула мне под нос зажёванную картонку, на
которой было написано, что таки да. Альтернативный вариант --
дальний объезд странного места через другие станции. Я выбрал
объезд: сберёг аж полдоллара. И не знаю, чему тут дивиться у ки-
тайцев: остолопству или бесцеремонности. Боюсь, что в этой ситуа-
ции проявилась скрытая суть их менталитета. И они ведь наверняка
делают в этой же манере и всё остальное, только не везде эта ма-
нера выпирает так явственно, а тут мне удалось её даже задокумен-
тировать.
Возможно, местным китайцам не удалось продлить "платную зону"
до станции на линии 13, оставаясь на одном уровне. Но какого чёр-
та они стрясают деньги за услугу, которой не предоставляют? Вот
примерно так же мутно они вымогли у меня 100$ за багаж при пере-
лёте из Шанхая в Ханой (я был уверен, что этот багаж мной уже
оплачен).
Вывод: если имеете выбор между китайским и некитайскм варианта-
ми чего-нибудь, очень постарайтесь обойтись некитайским вариан-
том, а к китайскому обращайтесь лишь под сильным нажимом обстоя-
тельств. Вам же спокойнее будет. Уж очень специфические они ребя-
та, эти китайцы. Но в целом доброжелательные, по-своему старающи-
еся. Впрочем, если бы они были почти совсем такими, как мы, было
бы неинтересно.
* * *
Меня раздражает китайская манера помещать каждую микропеченку в
отдельный пластиковый пакетик, к тому же практически неразрывучий
(лучше бы они свою обувь делали такой прочной, а то я по этой
части уже напарывался, больше не покупаю её). Как правило, для
вскрытия этих пакетиков я вынужден пользоваться ножницами или
протыкать пакетики шариковой ручкой (не зубами же их рвать). Это
мы так с отходами боремся?!
* * *
Для любителей русского мата Китай наверняка являет собой ком-
фортную, почти родную звуковую среду, а мне китайская речь режет
слух: впечатление такое, что они тут сплошь норовят выразиться
слишком по-русски, нецензурно, хоть уши себе затыкай. Причём де-
лают это все подряд: старики, женщины, даже маленькие дети. А
ведь они вдобавок имеют привычку говорить громко.
Я люблю Забугорье, среди прочего, потому, что там хоть русского
мата, как правило, почти не слыхать. Но в случае с Китаем эта ра-
дость отсутствует. Бывает, единственный европеец, которого ты тут
за день увидишь, -- это ты сам в зеркале, но мат звучит и звучит.
Иногда, впрочем, ты ловишь себя на том, что ругаешься сам: поводы
случаются те ещё.
* * *
Основательная прогулка вдоль Suzhou Creek ("ручья" Suzhou) была
для меня приближенной к потрясающей. Китайцы там постарались, но
там по-прежнему попадаются и старые, исторические здания.
Воды в Suzhou Creek много не потому, что этот "ручей" полновод-
ный, а потому что в его устье устроена плотинка. Набережная Su-
zhou Creek сделана аккуратно, хоть без блеска, без прорывов в ге-
ниальное. Эстеты в Китае, конечно же, трудятся не покладая рук,
но доминирует неряшливая серая масса трудящихся, стригущая всё
под свою простецкую гребёнку.
Вдоль Suzhou Creek натыкано униформистов: то ли полицейских, то
ли охранников (поди ещё разбери) -- и, наверное, только поэтому
там держится чистота. Среди прочего, охрана следит, чтобы народ
не мочеиспускал где попадя. Лично мне пришлось забираться в за-
росли бамбука. Я там заодно и поселфился.
* * *
Шанхайский Бонд -- это, наверное, главный променад Китая. А вид
с Бонда через реку на район Пандун -- главная панорама Китая.
Пандун, полагаю немножко противопоставляется Бонду, как почти
уже достигнутое светлое будущее -- тяжёлому колоникальному про-
шлому, пусть и грандиозному по архитектурной части.
* * *
За день шатания по бывшему третьему по значимости финансовому
центру мира, преимущественно в районе Бонда, Пекинской улицы и
Suzhou Creek я не обнаружил ни одного годного банкомата (негодный
таки попался: без переключения на английский язык, а я ж и при
наличии английского едва справляюсь).
* * *
В Шанхае выявилась жуткая "засада": навигатор в мобильнике не
показывал [банкоматов] станций метро (а в Нанкине ведь показывал
ещё как!) Отсутсвовало и много что ещё. Может, карта не догрузи-
лась. Это означало дополнительную нагрузку на соображалку, а она
и без того работала на пределе возможностей.
* * *
Понравился ли мне Шанхай? После того, как впечатления утряс-
лись, он вроде как стал и приятным, и почти родным. Но в процессе
исследования его много что раздражало:
- значительная часть сил уходила на разгадывание китайских
загадок типа "где взять банкомат"?
- было неприятным эпизодическое зрелище сцущих китайцев;
- вообще, китайцы были такие же, как и везде: шумные, харку-
че-плевучие, неряшливые (но не все подряд).
* * *
В Шанхае на некоторых исторических зданиях так имеются поясни-
тельные тексты на английском языке. Это радует.
* * *
Боюсь мою жизнь скоро будет определять искусственный интеллект,
запрограммированный жруче-харкучими китайцами. Пошарит такой ин-
теллект по моим опусам и выдаст диагноз: особо неблагонадёжный
индивид, расстреливать в первую очередь.
Кстати, я вроде бы знаю, зачем китайцы заставляют проходить по-
граничный контроль даже транзитных пассажиров: не потому, что не
доверяют чужим проверкам, и не потому, что любят всех проверять,
а потому что хотят держать свою ручищу на мировом пульсе.
* * *
Ихний феньшуй -- традиционный заумный способ развода олухов на
деньги. Ну, и форма оригинальничания с претензией на утончённость.
По-моему, в этот феньшуй в Китае мало кто верит: он тут явно не
всюду. Но холодильники в гостиничных номерах -- это, наверное, не
по фэньшую, потому их и не бывает.
* * *
Китайский продовольственный магазинчик -- это уйма каких-то па-
кетиков по 100-200 граммов и уйма каких-то бутылочек с напиточка-
ми. Упаковки там чуть ли не больше, чем содержимого. Всё это
означает на выходе огромное количество мусора. Дёшево и гигиенич-
но поесть там толком нечего.
* * *
Китайцы стоически переносят фотографирование их (но я, разуме-
ется, не наглел). И они стараются не попадать в кадр, если я их
пока что не фотографирую. Ну молодцы, чего уж там.
* * *
В Шанхае, в отличие от Нанкина, мне уже удавалось иногда заме-
тить европеоидов: человек 5-6 в день. Как правило, они держатся
робкими группками.
Европеоиды немножко попадались мне на глаза, наверное, только в
храме Jing'an, саду Юйюань и поблизости.
* * *
Вдоль Западной Нанкинской дороги (так улица называется) хватает
цветов: тут китайцы решительно изменяют себе.
* * *
Jing'an temple -- [развод на деньги] новострой чистой воды. На
древнем месте, ага. А прежний вариант сожгли хунвэйбины?
За вход содрали с меня 50 юаней (= 7$! за такие деньги можно
2-3 раза поесть в китайской забегаловке, и это ведь не считая то-
го, что я уже имел случай озолотить China Eastern Airlines, о
зухэн вэй!). При мне один китаец, с которого тоже пытались со-
драть эту гигантскую денюжку, устроил скандалец и попёр бесплат-
но. Я одобрил его боевой настрой поднятием кулака в стиле "рот
фронт" (наверное, это делать не следовало: могло быть понято как
угроза, а не как выражение поддержки).
Декрорум в помещениях Jing'an temple минималистский (сэкономи-
ли, да?). Туристы (на 99.9% монголоиды) валят толпами, многие пада-
ют на колени перед Буддами, мешают фотографировать оных.
В каком-то там помещении стены были увешаны записочками (я
потом смекнул, что поминальными или что-то в этом роде: станция
прямой связи с предками). Когда я изготовился фотографировать её,
какой-то китаец открыл против меня свою "варежку". Я, всё ещё под
впечатлением от вырывания из моих рук 50 юаней, в ответ раздра-
жённо открыл свою: "Что значит нельзя???!!! А ты знаешь, сколько я
заплатил за вход?! Да за такие деньги я даже могу унести с собой
статую Будды, наверное!"
* * *
Доступ к чайному домику Хусинтен бесплатный, вот только сам до-
мик был при мне закрыт. И частично заслонён каким-то непотребст-
вом. Вдобавок вид этого домика был очень уж нестаринный. И на
каждом повороте мостиков, ведущих к этому домику, дежурило по
охраннику. А озерцо вокруг домика было почти до предела загажено
обильными крупноразмерными разноцветными пластмассовыми фигурами
растений и животных.
Похоже, все деревянные павильоны в саду Юйюань -- новострой.
Мосты, кстати, тоже. Наверное, только скульптурные элементы крыш
-- доподлинная старина. Ну, и четырёхпалый дракон на стене. И ис-
кусственные скалы, насколько можно говорить о доподлинности ис-
кусственного. А китайцы всем этим вполне довольны, ломят туда не-
скончаемыми толпами, радостно гогочут, фоткаются. А раз народ
вполне себе хавает такую халтуру, то почему не продолжать халту-
рить?
У китайцев и европейцев всё же разное понимание старины. Евро-
пейцам требуется доподлинное, а китайцев устраивает старинный
вид, пронесенный через стлетия: наследие веков для них -- этот
вид, а не материал, не следы приложения рук древних мастеров.
Сад Юйюань несколько подпортил мне впечатление от Шанхая и от
Китая вообще: слишком многое в этом саду вызывало у меня неодоб-
рение и раздражение. Не собственно сад в его исходном замысле, а
то, что на этот замысел наложилось. Среди прочего, портили вид
всякие кабели и шланги, а особенно -- обильные ярко-жёлтые пере-
носные пластмассовые столбики с надписями типа "Осторожно, сту-
пенька!" и "Осторожно, мокрый пол!"
* * *
Шанхайского исторического музея я не понял. А ведь мой путево-
дитель по Китаю, из серии "Дорлинг Кндерсли", очень его хвалил --
и обещал потрясающее.
Попадают в этот музей по записи через интернет. Для ретроградов
типа меня есть вариант получения билетов on-site, о чём сообщает
стенд возле музея.
Рядом с будочкой, в которой сотрудник делал билеты on-site,
торчал стендик с сообщением, что на текущий день мест нет. Я по-
пробовал записаться на следующий день, но сотрудник любезно запи-
сал меня на текущий, причём бесплатно, -- и сказал что в качестве
билета будет служить номер моего паспорта. Охранник, тем не ме-
нее, в музей меня не пустил, но очень вежливо [без пинков и кри-
ков]. Я вернулся к сотруднику, обещавшему мне [глубокое] проник-
новение, и попросил его черкануть его мысль на бумажке. Он это
сделал, иероглифами, и эту бумажку я [храню теперь на счастье]
показывал потом на входе аж три раза.
В музее 4 этажа и не пропихнуться от китайцев на лестницах и в
коридорах. Есть несколько обширных жрален, они тоже забиты китай-
цами.
На 1-м этаже была временная египетская выставка, вход на неё
был платный, и я на неё не пошёл, потому что насмотрелся египетс-
кого в Египте.
На 4-м этаже размещалась экспозиция костюмов и украшений нацио-
нальных меньшинств, а ещё экспозиция древней мебели и эмалирован-
ных металлических шедевров от какого-то коллекционера.
На 3-м этаже было всё закрыто, кроме туалетов, но китайцев всё-
равно было море разлеванное. Закрытые экспозиции переехали куда-
то в отделение East (я потом их там искал, но это, наверное, было
не отделение East).
На 2-м этаже было закрыто всё, кроме отдела, посвящённого Марко
Поло, Венеции и древним контактам Востока и Запада. Экспонатов
там было очень мало, зато очень много -- пространства и китайцев.
Эта экспозиция, похоже, тоже была временная: на табличках при вы-
ставленных старинных книгах значились в качестве источников экс-
понатов Венеция, Флоренция и Ватикан.
Может, я застал у них там у них там какие-то преобразования,
только и всего. Как говаривал незабвенный Конфуций, не приведи
Небо жить во времена перемен.
После этого огромного музея почти без экспонатов, зато с толпа-
ми счастливых китайцев я отправился искать отделение East. То,
что я посчитал отделением East, располагалось в столетнем здании
с часами на башне, оставшемся от когдатошнего ипподрома. На 1-м
этаже там была выставка драгоценностей, в том числе золотого лис-
точка из "лаврового" венка Наполеона (Наполеон в этом венке был
представлен на огромном портрете, висевшем напротив).
На входе в это здание с часами просветили мой рюкзак, но не
спросили ни билета, ни паспорта. Даже китайцев тут было мало.
Возможно, это было ещё не отделене East. Так где же оно тогда?! В
Пудуне?!
Прохода на другие этажи я в этом здании не увидел, да и большо-
го стремления отыскать такой проход уже не было: сложилась уве-
ренность, что и там не будет почти ничего из интересных мне экс-
понатов от китайцев каменного века и т п.
Возле здания с башенными часами было ещё одно музейное здание с
невнятной специализацией. Вроде как "музей революции", но вход
был только в одно отделение на 1-м этаже, и там были выставлены
всякие полуобработанные полудрагоценные камни.
"Нормальный" музей-то где?! С пулемётами, тачанками, маузерами.
В общем, по части музеев для меня в Шанхае тоже был большой
дискомфорт. После Ватикана, Лувра, Эрмитажа и т. п., плотно наби-
тых экспонатами, всякие просторные китайские музеи с мельтешащими
орущими китайчатами -- это невнятная галдёжная хрень.
Я не шибко расстраивался по поводу исторического музея в Шан-
хае, потому что за 7 месяцев до того недурственно провёл время в
двух музеях Сианя: в музее города и музее провинции Шаньси.
Я, кстати, ненавижу "временные экспозиции". По-моему, они --
способ кормления музейных работников: это же столько дорогостоя-
щей возни под благовидным предлогом культуртрегерства. А правиль-
нее ведь делать так: хочешь увидеть чужое -- едь в соответствую-
щую страну, заодно и её посмотришь. А ещё представьте себе вот
какой ужас: прусь я, к примеру, в Париж смотреть, среди прочего,
скажем, леонардову "Мону Лизу", а её временно увезли в Китай.
Куда мне будет девать свою злобу?
Если у вас имеются "лишние" древности, просто откройте постоян-
ный филиал своего музея в другой стране. С постоянной экспозици-
ей. А лучше, может, откройте такой филиал в своём же небольшом
городе: пусть в нём людям тоже будет хорошо.
* * *
Характерное для центра Шанхая: изолированные квартальчики одно-
типной 2-3-этажной застройки, наверняка из 1930-х. Может, это ев-
ропейцы сооружали для своих. Или учили китайцев жить. Или же это
гоминьдановцы демонстрировали созидательность.
* * *
На Западной Нанкинской улице был мной обнаружен аж "еврейский
клуб" (jewish club). За мощной оградой, конечно. В голове зашеве-
лились не совсем хорошие мысли о том, представители какого из ев-
ропейских народов наиболее активно сосали кровь китайских трудя-
щихся, маскируясь под англичан, французов, немцев и т. п. Если
Шанхай в 1930-х был третьим по значимости мировым финансовым цен-
тром, то как тут было без них? Такое даже не мыслимо.
Европейские нации в XIX веке и в начале XX века выстраивали
свои глобальные империи, а евреи в телах этих империй выстраивали
свою неявную супер-империю. Ай, молодцы! "Вгонял нас в пот Хай-
берский перевал..."
* * *
Помимо благодатной сети магазинов Family Mart меня спасала ещё
и сеть со странным названием "7 eleven" (она не раз оказывала мне
любезности и во Вьетнаме; кстати, почему не "7/40"?). Если не на-
ходится ничего более интересного, на эти сети всегда можно рас-
считывать. Китайцы ими не пренебрегают, а это таки показатель.
Впрочем, они и костистыми куриными лапами не брезгуют.
* * *
В Китае ни одна шавка на меня не нагавкала. Впрочем, в китайс-
кие деревни я ведь ещё не наведывался.
* * *
Китай -- огромное (по населению) авторитарное государство,
чрезмерно увлёкшееся автоматизацией, компьютеризацией и тотальной
слежкой. Пока что оно авторитарствует довольно... эээ... либе-
рально, но мало ли что случится в будущем.
* * *
Китайские киношные летучие супер-воины -- это супер-хрень, что-
то там отражающая и что-то там формирующая. Я думаю, этими летаю-
щими китайцами кособочится китайское коллективное подсознание,
из-за чего каждый китаец более-менее верит, что он и сам почти
уже летуч и сокрушуч, только ленится.
Их мультяшные персонажи -- что-то, заслуживающее клинического
внимания.
Их телевидение -- манипулянтская мелькучая жуть, наверняка ка-
лечащая их массовую психику. Меня особенно раздражает их реклам-
ная галиматья, втюхиваемая слащавыми детскими голосишками.
Я стал воспринимать китайцев как почти сплошь больных и кале-
ченных ментально. Да и физически они оставляют желать много луч-
шего: хватает калек, тупых уродов, просто вульгарных физиономий.
Подслушано у гида, "травившего" иностранке в саду Юйюань: 60%
китайцев практически не умеют читать и писать. ВЕРЮ. Я ж в этом
и сам, сколько ни обкладывался литературой, почти не продвинул-
ся.
* * *
Наверное, очень многие китайцы в Шанхае гребут юани лопатами:
еда в забегаловках -- не туристическх даже! -- стоит в 2-3 раза
дороже, чем во Вьетнаме, и даже несколько больше, чем в Белару-
си, а китайцы ведь, в отличие от меня, вдобавок берут по два и
даже по три блюда.
На подлёте к шанхайскому аэропорту Hongqiao.
Мой драгоценный Qinchi Select Hotel (не купол, а 3-этажное здание чуть правее его).
Я был очень доволен своим выбором.
Танк с площади Тяньаньмынь. Шучу, просто танк 59D, китайская доработка
советского танка Т55. Просто на улице, недалеко от моего отеля.
Какая-то патриотическая инсталляция.
Начало моей потрясающей прогулки вдоль чрезвычайно фотогеничного
Suzhou Creek ("ручья Сужоу"). По местным масштабам это таки да, ручей.
Заполноводенный посредством плотинки.
Всё тот же полноводный Suzhou Creek.
По-прежнему неотпускающий Suzhou Creek.
Устье Suzhou Creek. Номинально впадение в реку Huangpu, но там есть перегородка.
Главный вид с главной набережной Китая. Набережная называется "Банд".
Китайцы тут невольно и неизбежно приходят к мыслище, что им, таким
замечательным, уже пора править миром.
Банд. Здание с зелёной шатровой крышей - отель "Peace" (1930 год постройки).
Чуть правее и позади него - Банк Китая (Bank of China). Там в вестибюле
есть банкомат, в котором я разжился наличкой в юанях.
Река Huangpu течёт вон оттуда.
Банд. По центру - банк Гонкога и Шанхая (здание построено в 1921 году).
Правее, с часами, - таможня.
Вот чего не хватало китайцам для счастья. Где-то в Старом городе.
Праздник жизни в Старом городе. Зачем китайцы фоткаются в противоковидных масках
(и зачем многие из них эти маски до сих пор носят) - вопрос не праздный,
а существенный.
Обжираловка в Старом городе. Хоть разорвись между этими соблазнами.
Мой большой ням-ням в Старом городе. Что-то вроде крупных пельменей.
Такое не портит славянского желудка лишь при условии обильного запивания молоком.
В новёхоньком старинном храмовом комплексе Jing'an на Нанкинской дороге.
Вид с террасы главного храма в храмовом комплексе Jing'an.
В закоулках храмового комплекса Jing'an. Роскошь выверенной профессорской неокитаики.
Жилой комплекс (явно довоенный) на Beijing Xi Lu (?) чуть восточнее
храмового комплекса Jing'an.
Приспособление для комфортной перевозки на мотоцикле
малолетних китайских детей в плохую погоду.
Подарок советского народа китайскому народу в 1954 году - Дворец
китайско-советской дружбы. Ныне тут Шанхайский выставочный центр.
Звездатый шпиль, как у московской сталинской высотки, всё не влезал в кадр.
Загадочный красивый дом на Nanjing Lu, на южной стороне, в глубине квартала.
Я бы его числил в ряду самых значительных достопримечательностей Шанхая.
Загадочный жилой район на Nanjing Lu, на южной стороне, в глубине квартала.
Какой-то дореволюционный европейский архитектурный эксперимент.
Бывшая резиденция Wong Chin Chung-а на Weihai Rd. Построена в 1921 г.
Стиль - выраженный ренессанс.
Дивлюсь бывшей резиденции Wong Chin Chung-а на Weihai Rd.
Здание когдатошнего Шанхайского скачечного клуба (Shanghai Race Club).
Возле когдатошнего ипподрома, на месте которого теперь парк.
Здание Еврейского клуба (sic!) на Nanjing Lu, недалеко от когдатошнего ипподрома.
Построено в 1911 г. Стиль - ренессанс.
Чайный домик на озерце в окружении всякой пластиковой хрени, обильно натыканной
в озерцо какими-то горе-эстетами.
Тот же чайный домик (ладно, его предшественник) в доброе старое время,
когда пластика ещё не было.
В саду Yu (Ю), который гордость Шанхая.
Среди серых камней в саду Ю я смотрюсь, как в доску свой,
почти сливающийся с фоном. Мне спокойнее, когда я вписан в пейзаж.
Старое фото Шанхая. С какого-то стенда. Я бы не сказал, что тут много вывесок
на европейских языках.
Современный китайский дрыщ, позирующий в униформе
офицера армии Гоминьдана (правда, на фуражке
отсутствует эмблема). Куда катится Китай?...
Вечерняя Nanjing Lu в её восточной, пешеходной части.
Вот эту картонку мне сунули под нос, когда я пытался выяснить,
почему не могу бесплатно сменить линию метро. Какая-то странная
"засада". Я объехал её из принципа.
Католическая церковь на Nanjing Lu.
Шанхайский исторический музей, в который я попал неким чудом.
Интересных экспонатов в Шанхайском историческом музее огромное множество.
Из самых понравившихся мне - мужской костюм из шкурок лосося
(salmon-leather), провинция Heilongjiang. 2-я половина XX века.
Продавшийся рекламщикам Джеки Чан изображает мление от восторга.
Что там за туфта впаривается, не могу понять.
Смотрю по телевизору кино про войну КПК с Гоминьданом. Гоминьдановцы воевали
в немецких касках. А может, и в советских (у РККА в то время похожие были).
Набережная в районе Pudong.
Band. Вид из района Pudong.
Почему некоторым приходится носить кепку и т. п. Потому что иначе
бывает заметной аура.
Близ подножия телебашни.
Возврат на главную страницу Александр Бурьяк / Европеистый, но и очень китаистый Шанхай