Александр Бурьяк

Хельмштедт - город без универстета

bouriac@yahoo.com Другие поездки На главную страницу
Городок Хельмштедт (Helmstedt) -- бывший немецкий Оксфорд (а может, Кембридж): до 1810 года -- университетский город. Универ- ситет назывался Academia Julia zu Helmsted (сокращённо Julium). Он был основан в 1576 г. герцогом Юлиусом Брауншвейгским и представлял собой важнейшее протестантское высшее учебное заведение в Германии. Одно время в нём преподавал сам Джордано Бруно. Жизнь Хельштедту сломал Иероним I, иначе Жером, младший братик Наполеона I, первый и последний властитель эфемерного королевства Вестфалия. Именно он приказал ликвидировать столь замечательное учебное заведение. До причины этой враждебности дорыться не удалось. "Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона" об этой напасти: "Вестфальское королевство, образовано было декретом Наполеона I 1807 из герцогства Брауншвейгского, Кургессена, запад. Пруссии (до Эльбы), Ганновера; Имело 37883 кв. кил. и 2 милл. жит.; столица -- Кассель; королем назначен младший брат Наполеона Жером (Иероним), даровавший стране конституцию, составленную по франц. образцу. Вначале новые законы более справедливые и целесообраз- ные, чем старые, и улучшенная форма правления могли отчасти примирить население с иноземной династией, но обязанность платить Франции крупные контрибуции и доставлять огромное число рекрут для наполеоновских войн разоряли страну. Войска В. приняли участие в походе 1812, 1813 гр. Чернышев занял Кассель и объявил В. к. уничтоженным. Окончательная судьба В. к. решена Венским конгрессом; большая часть его земель досталась Пруссии." После избавления Германии от Бонапартиев университет в Хельмштедте так и не был восстановлен. До причины не удалось докопаться и в этом случае. Здание хельмштедтского университета вполне сохранилось, и если бы провели всемирный конкурс на самый КРАСИВЫЙ университет, то не исключено, что хельмштедтская alma mater заняла бы первое место. Вторым после университета специфическим занятием хельмштенцев долгое время была добыча бурого угля. В Хельмштедте от средневековых городских укреплений остались несколько сотен метров городской стены и полторы башни. Также всё ещё прослеживаются валы и рвы. Валы частично застроены, частично превращены в парк, рвы заросли деревьями, но вода на самом дне ещё струится. Остаток городской стены прячется в древесных зарослях и служит оградой всяких дворов, то есть, в качестве достопримечательности отнюдь не предъявляется. Ныне высота выступающей над землёй части стены составляет 2-3 метра. Толщина стены -- всего около 70 см: для защиты от стрел было достаточно, а в остальном, наверное полагались на рвы, валы и стальную волю хельмштедцев. Кстати, профиль рва впечатляет и сегодня. В Хельмштедте есть размашистые остатки двух крупных монастырей, в суровый период Реформации приказавших всем долго жить. А ведь монастыри были не только рассадниками мракобесия, но также архи- тектурными достопримечательностями, мощными хозяйствами (зачастую образцовыми), убежищами для людей со странностями и, наконец, узлами обороны. Из сохранившихся старинных церквей две -- многообещающе боль- шие, но посмотреть их изнутри не удалось, потому как они теперь лютеранские, то есть почти всегда запертые от прихожан, а снаружи они представляют собой очень сдержанную готику и очень скромную романику. Кривых улиц в Хельмштедте хватает, а вот из узких удалось обна- ружить только Кузнечный переулок. Хельмштедтская ратуша датируется концом XIX века, но выглядит замечательно. Такая бы хорошо смотрелась даже в городе со 100- тысячным населением. Местность, в которой расположен Хельмштедт, слегка холмистая, гор поблизости нет, сколько-нибудь широких рек -- тоже. Городок состоял в своё время в Ганзейском союзе, причём был чуть ли не самым малым его членом. К середине XX века Хельмштедт был уже настолько незначительным, что "союзники" даже поленились бомбить его: они слегка обработали его с воздуха только однажды, да и то лишь в качестве запасной цели, потому что основная цель оказалась закрытой тучами. В центре городка есть "пешеходная зона" со множеством магази- нов, так что по субботам там, может быть, даже толкотня. Зато по воскресеньям Хельмштедт -- замерший, и многие его обитатели даже ленятся забрать газеты из почтовых ящиков (но это, наверное, обычное дело по всей Германии). Городок претендует на то, чтобы быть туристическим (и эта пре- тензия отнюдь не беспочвенная), а как получается на самом деле, я не знаю. В воскресенье 24 октября 2010 г. на весь Хельмштедт, по- моему, были только два туриста: я и ещё некто в красной куртке. Это было очень удобно при фотографировании всяких объектов: только изредка приходилось ожидать, пока с поля зрения утащится какой-нибудь местный старикан или упомянутый некто в красном. Малый наплыв безухеров в Хельмштедт в тот сырой октябрьский день не надо понимать так, что смотреть в городке по большому счёту нечего. Наоборот, смотреть есть что. Но в Германии таких исторических городков с 20-100 тысячами населения, лелеющих свои рудименты Средневековья, есть немало, несмотря на старания англо- американских бомберов в своё время, так что после того, как ты увидел этих замечательных городков штук 20, на глазеть на 21-й уже как бы действительно не очень интересно, если только не обо- жаешь Германии, как некоторые, вроде меня. Далее, поскольку менцы любят толкаться среди себе подобных, они предпочитают экскурсировать по субботам, а не по воскресеньям: в субботы толкотня в исторических центрах им надёжно обеспечена тем, что многие местные обитатели выбираются туда на шоппинг и/или тоже потолкаться. Если немец не видит себя частью массы, он подозревает, что делает какую-то большую ошибку, и настроение его портится. Потёршись же в субботу боками о таких, как сам, он восстанавливает восприятие собой себя как нормального члена общества. * * * В Хельмштедте стоимость дёнер-таше составляет 2.50 евро. Для сравнения: в Вольфсбурге 3.00, в Ольденбурге 3.50. Причём это ОДИНАКОВЫЕ дёнер-таше -- как по размерам, так и по содержанию. Надо думать, на цене дёнер-таше отражается численность населения города. Как я понимаю, продажа указанного турецкого деликатеса поставлена в Германии на систематическую основу, потому что даже пакетики используются одинаковые, с одинаковым словом "KEBAP". Систематической основой объясняется то, что в Германии дёнеры вкуснее даже, чем в традиционных местах их массового поедания: в Турции и Болгарии. Наверняка немецкая санитарная служба присматривает за дёнерджиями, чтоб содержимое в их тазиках не плесневело. Правда, остаётся неликвидированной манера дёнерджий хвататься одними и теми же руками (понимаю, всего одна пара) сначала за деньги, потом за таше. Поэтому я никогда не запиваю дёнеров немедленно, а даю своему желудочному соку возможность обезвредить попадающие в меня немецко-турецкие бактерии. * * * Кстати, нашлось следующее (nvdaily.ru, 04.11.2013, Владимир Васильев): "В Германии умер выходец из Турции, считающийся отцом немецкого дёнер-кебаба. 'Нарезать говяжьего или телячьего мяса, нашинковать лук и поло- жить всё это в подогретую лепёшку. Больше никаких ингредиентов не нужно', - именно таков рецепт настоящего дёнера-кебаба по утверж- дению Кадира Нурмана, который сорок один год назад познакомил жи- телей Германии с новым для страны видом фаст-фуда. Скончавшийся на минувшей неделе 80-летний берлинец турецкого происхождения продал свой дёнер-кебаб (по-турецки 'крутящееся на вертеле мясо') в далёком 1972 году. Он отрыл свою закусочную неподалёку от запа- дно-берлинского вокзала Zoo, на том месте, где сегодня находится один из ресторанов быстрого обслуживания известной американской сети. Считается, что именно Нурман придумал нанизывать мясо на верти- кальный шампур и благодаря вращению вокруг оси равномерно поджа- ривать его со всех сторон. Сегодня невозможно представить себе Германию без многочисленных дёнерских с 'карусельным мясом', как на молодёжном сленге называется это блюдо. А ведь в 1972 году ту- рецкий фаст-фуд, стоивший у гастарбайтера Кадира Нурмана полторы дойч-марки, был абсолютной диковинкой для немцев. Это не удивите- льно, ведь даже американские закусочные появились в столице Западного Берлина всего за год до 'изобретения' предприимчивого турка. Хотя таким уж предприимчивым Кадир Нурман себя никогда не счи- тал. Дело в том, что в начале семидесятых годов прошлого века он так и не запатентовал рецепт дёнера-кебаба, поэтому его вскоре начали продавать и другие закусочные города. А вскоре это блюдо можно было попробовать уже чуть ли не во всех городах Германии. 'Сегодня я был бы уже миллионером', - сетовал Нурман в прошлом году, когда получал почётную грамоту от Союза турецких произво- дителей дёнера в Европе (Verein Turkischer Donerhersteller in Europa) за дело, которому он посвятил всю свою жизнь. Считается, что в данной отрасли пищевой промышленности по всей Федеративной Республике заняты сейчас около шестидесяти тысяч человек, а её оборот превышает сотни миллионов евро. По данным отраслевого союза производителей и продавцов дёнеров Tayyumruk, в ФРГ существуют более 16 000 закусочных, ежедневно продающих до двух миллионов кебабов."
Хельмштедт, план
Центр Хельмштедта. Серое кольцо показывает, где был городской вал. Местами он сохранился. Чёрные полоски позади вала -- уцелевшие участки городских стен.
Хельмштедт, портал, монастырь
Портал бывшего монастырского здания.
Хельмштедт, павшие за Родину
"Нашим павшим". Все -- за Родину. В отличие от аналогичных памятников в Белоруссии, под ними, как правило, никто не лежит: остались лежать много восточнее, южнее и западнее.
Хельмштедт, склеп фон Бёкельн
Фамильный склеп профессорской семьи фон Бёкельн. Возле храма Св. Стефана. XVII век.
Хельмштедт, склеп фон Бёкельн
Фамильные гробы фон Бёкельнов. Напоказ.
Хельмштедт, собор Святого Стефана
Собор Св. Стефана. XVI век. Три нефа.
Хельмштедт, фахверк
Истинный "фахверк": ещё не испорченный рествраторами.
Хельмштедт, Совиная Башня, Eulenturm
Совиная Башня (Eulenturm). XIII век. Последняя оставшаяся от средневековых городских укреплений.
Хельмштедт, башня Хаусманна, Hausmannsturm
Башня Хаусманна (Hausmannsturm), она же Новорыночная воротная (Neumaerker Torturm). Первая половина XV века. Согласно табличке, эта башня -- тоже последняя оставшаяся от городских укреплений. На ещё одной табличке: "Хельмштедтер Хаусманн был городским пожарным и городским музыкантом (приблизительно до 1750). Он жил в башне Хаусманна. При нём были два подмастерья и один ученик."
Хельмштедт, Юлиум, Academia Julia
Юлиум. Левый верхний угол фасада.
Хельмштедт, Юлиум
Один из порталов Юлиума (Academia Julia).
Хельмштедт, Юлиум, Academia Julia
Юлиум (Academia Julia), вид со стороны гимназиума.
Хельмштедт, гимназия
Гимназиум, вид со стороны Юлиума.
Хельмштедт, ратхаус, ратуша
Достойный ратхаус Хельмштедта, в неоготическом стиле. Построен в 1904-1906 гг. на месте, где стоял какой-то ратхаус уже в 1301 г.
Хельмштедт, городская стена
Северо-западный участок городской стены.
Хельмштедт, памятник павшим героям
"Павшим для славной памяти, живым для подражания." "Умерли смертью героев за Фатерлянд: [7 фамилий]" "1870-71 Spichern, Marsla Tour, St. Privat, Metz, Noisseville, Neuville au Bois Cravant, Beaugency, Vendome, ... [места геройства хельмштедцев]"
Хельмштедт, монастырь Гора Святой Марии
С таблички: "Монастырь 'Гора Святой Марии'; основан в 1176 г. как монастырь поющих августинок. В 1569 г. превращён в женский лютеранский монастырь."
Хельмштедт, церковь Святого Вальпургия
Церковь Св. Вальпургия. Ныне лютеранская. Появилась как романская капелла в 1150 г. Также известна как церковь Сапожников, потому что находилась под патронатом Сапожной гильдии.

Литература:

"Deutschland", Dorling Kindersley Verlag, Muenchen, 2010.

Возврат на главную страницу            Александр Бурьяк / Хельмштедт - город без универстета