Хургада -- нечто среднее между строительной площадкой и мусор- ной свалкой. Но там-сям в этот бытовой ужас вкраплены сотни ар- хитектурных шедевриков с восточным колоритом, и, если считать только шедеврики, Хургада может тягаться с лучшими из городков своего размера. Формула Хургады: - стройки; - мусор; - навязчивый сервис в отеле; - липучие продавцы на улице; - отсутствие исторических объектов; - великолепный вид многих новостроенных зданий; - море щиплет глаза (из-за высокой солёности); - морские ежи на мелководье топорщатся своими страшными иглами; - всего 5 часов езды автобусом до Люксора. Лучшее время для посещения Хургады -- и вообще Египта и Красного моря -- это, по-видимому, ноябрь: летом слишком жарко, зимой и в начале весны море холодноватое, а апреле-мае, сентбре- октябре и под Новый год -- избыток приезжих, так что получается толкотня возле всяких достопримечательностей. * * * Я выбрал трёхзвёздочный отель не столько из лени (на дорогой надо больше потеть на работе), сколько из желания приобщиться к местным реалиям: в многозвёздочном отеле я бы получил копию Европы, а мне хотелось всё-таки Египта, какой он ни есть. Вдобавок знающие люди мне объясняли перед моей поездкой, что в трёхзвёздочных" отелях обычно не музицируют по ночам, а ночная музыка -- это вещь, одна мысль о которой портит мне настроение. Отель, в котором я приютился, назывался "Sand beach", но на самом деле там не было ни "бича", ни "сэнда" (если не считать песка на дорожках, где он был совсем не кстати, потому что только пачкал шлёпанцы). Вместо "сэнда" был бетон (это под боком-то у Сахары!), а вместо "бича" -- что-то вроде пирса, так что спускаться в воду надо было по ступенькам, на которых того и гляди поскользнёшься с тяжёлыми последствиями. Отелю правильнее было бы называться не "Песчаный пляж", а "Бетонный пирс". В отеле меня сначала сунули в номер с окном на улицу, по кото- рой то свадебный кортеж проносился с бибиканием, то мотоцикл верещал. Как меня потом просветили более опытные люди, в Египте это обычное дело: поселять сначала в явно дряную комнату, чтобы выдурить бакшиш за перемещение в более приличное место. В пред- ложенной мне дыре с окном на улицу оказался впридачу неисправным дверной замок, так что я переселился сразу же и без бакшиша -- если не считать целого доллара, который у меня нахально выдурил гостиничный служка -- в обещание вечной дружбы -- ещё до того, как я разобрался с замком. Моё следующее пристанище было с окном на забор, в двух шагах от прохода на кухню и трёх -- от двери молельной комнаты, из которой, как выяснилось, с 4.40 утра пять раз в сутки разносились довольно громкие призывы на молитву (звукозапись или радио -- мне неизвестно). Было похоже на то, что мысль о сдирании с меня бакшиша за комнату ещё не оставила египетских голов в покое. (Примечательно, что и совсем дерьмовые номера, и довольно приличные шли в этом отеле номинально по одной цене.) Через вечер гремела в СОСЕДНЕМ отеле дебильная музыка для чёрных этносов, под которую у меня ни спать, ни танцевать не получается. * * * Необходимые внешние признаки хорошего прибрежного отеля, осо- бенно в Хургаде: 1) длинный фасад (соответственно длинным явлется участок пляжа, приходящийся на отель); 2) отсутствие номеров с окнами на фасад или хотя бы удалённость здания от магистрали; 3) малое количество этажей (больше возможность получить номер под крышей и не страдать от соседей сверху). В Египте водители часто верещат сиренами, поэтому если окна номера выходят на улицу, спать в нём будет затруднительно. Да и качество воздуха будет проблематичным. Учтите, что у египтян в окнах есть только одно стекло, а не два-три, как в европейских домах, поэтому звукопроницаемость окон -- та ещё. * * * На том, что в отеле называется пляжем, слишком много сервиса: чернявые ребята таскаются туда-сюда, дымят сигаретами, перекрики- ваются, настырно пристают к женщинам с предложениями массажа, маникюра, педикюра, заплетения африканских косичек, отправления на водную экскурсию, а также с просто неприличными предложениями. Для многих бабёнок, особенно в возрасте "за пятьдесят", это на- верняка самое то, чего алчет душа, и они чувствуют себя, может быть, почти королевами, но присутствовать рядом со всем этим неприятно. За что в родном кишлаке ребята сразу же получили бы от аксакалов по голове, здесь вполне сходит с рук. Вечерние уличные приставания тоже не редкость, причём знойные вьюноши имеют наглость цепляться с предложением страстных услуг даже к дамам с уже имеющимися спутниками. В общем, отправлять в Хургаду жён и дочерей без могучего само- личного эскорта я категорически не рекомендую. * * * Египет разделён на 26 провинций. Хургада -- столица провинции "Красное море". "Египет" -- по-арабски "Мыср", а "Хургада" -- "Альгарда'а". В Хургаде около 60 тыс (2010 г.) собственного населения, плюс работающие приезжие, плюс туристы (основной источник доходов в здешних местах). Всего набирается около 200 тыс. * * * В районе рифов, куда из Хургады возят туристов на показ рыбам, обитают несколько мурен метра по три длиной. На людей, проплываю- щих мимо, эти мурены почему-то не бросаются. Впрочем, они не бросаются и на рыб, оказывающихся в метре от их пастей. Может быть, дело в том, что из-за своей малоподвижности мурены мало едят, и им хватает подкормки со стороны туристических компаний. Но всё равно жуть. Морские ежи, как правило, скрываются в подводных норах, из ко- торых торчат только их колючки. На эти колючки вполне можно напо- роться, когда, не очень широко осмотревшись, становишься на дно, чтобы поправить маску, а тебя ведёт в сторону. Вообще, к морской живности лучше не прикасаться, даже если это всего лишь кораллы. От соприкосновения с живыми кораллами некоторых видов можно полу- чить химический ожог. * * * Туристическая компания "TEZ Tour" -- луч света в тёмном египетс- ком царстве, островок относительного порядка в египетской народной стихии. У компании свои цвета: синее на жёлтом. Гиды -- в жёлтых рубашках с галстуками в сине-жёлтую косую полоску. Качество работы гидов -- очень хорошее. Только некоторые в конце поездки сильно намекают на бакшиш. Вообще, ситуация с бакшишами в Египте напрягает довольно чувст- вительно. Если не давать, будут мысленно стрелять тебе в затылок. А если давать, будут в другие разы напрашиваться ещё интенсивнее. Давать мало -- не выход: будут и стрелять, и напрашиваться. * * * Хургада протянулась на 25 км вдоль моря и наверняка протянется ещё. Многие улицы в Хургаде ещё не имеют названия. Первая мечеть в Хургаде была построена в 1971 г., поэтому по арабской традиции именно 1971 считается годом рождения города. По-видимому, Хургада превращается в предпочтительное место отдыха египетской "верхушки". В самом деле, аэропорт -- в 15 минутах езды от города, круглый год купальный сезон, много чистой иностранной публики, через море (350 км) -- Мекка, на горизонте -- горы. У островков в нескольких километрах от берега -- чудесные рифы с обилием разноцветных рыб. Современные египтяне -- прямые наследники двух великих цивили- заций (древнеегипетской и "древнеарабской"), и основания для национальной гордости у них более чем достаточные. Но теперешнее состояние Египта -- это постепенное приближение к катастрофе при- родопользования, обусловленной усугубляющейся перенаселённостью. Надо полагать, Хургада намечается египетской "верхушкой" в качестве своеобразного острова, на котором эта "верхушка" сможет пережидать, пока грядущий масштабный мор не сократит населения в долине Нила раз в 5-10. В долине Нила проживает 95% египтян. Отделённая от долины Нила более чем 200 километрами пустыни и полосой практически не прохо- димых гор, располагающая аэродромом, портом, военными и военно- морскими частями, Хургада вполне сможет держаться несколько лет, пока не стабилизируется ситуация в "житнице". * * * В Египте служба в армии длится 3 года (для выпускников вузов -- 1 год), причём проходит в тяжёлых условиях: по преимуществу в пустыне и с неважным снабжением. Воспринимается как наказание. Человек с высшим образованием может служить 3 года в качестве офицера. Если в семье только один сын, то в армии он не служит. Солдат получает денежное довольствие, составляющее 50 местных фунтов в месяц. * * * Наиболее многочисленный контингент иностранных туристов в Хургаде -- русскоязычный. Вдобавок в Хургаде постоянно проживают несколько тысяч русских (точнее, разумеется, русскоязычных) и даже имеется целый "русский район". Помимо женщин, вышедших по глупости замуж за "чёрных принцев", это русские, приобретшие не- движимость в Хургаде и переселившиеся сюда просто жить под солн- цем (365 солнечных дней в году!) или вдобавок заниматься бизнесом с расчётом, что кондиционеры будут спасать от летней жары (да и от зимней тоже). Недвижимость в Хургаде стоит дешевле, чем в Рос- сии, несмотря на "элитность" города. Египетской "верхушке" есть смысл иметь в Хургаде постоянно живущих богатеньких иностранцев, потому что это облегчит хургадянам борьбу за выживание в условиях общеегипетской катастрофы. Средний заработок в Египте -- 150$ в месяц. В Каире -- 200$. В Хургаде -- 300$. В Египте незначителен "средний класс": есть очень богатые люди, но большинство народа живёт бедно. Ввиду наличия у Египта собственых больших запасов нефти и газа, а также более чем избытка солнечной энергии, перспектива выжива- ния этой страны (точнее, "острова Хургада" и "острова Шарм-эль- Шейх") в условиях ГЛОБАЛЬНОЙ катастрофы природопользования -- довольно неплохая, а может быть, даже одна из лучших в мире. Даже очередной ледниковый период хургадяне выдержат элементарно. Но могут сломаться в случае глобального потепления. * * * Прогулки по Хургаде несколько омрачаются тем, что почти каждый встречный, поперечный и догоняющий таксист, завидя тебя, бибикает в надежде, что тебе захочется помчаться с ним куда-нибудь с мини- мальным соблюдением правил дорожного движения и вдобавок пережить радость торга по поводу оплаты. * * * В Хургаде приблизительно каждое четвёртое здание недостроенное, и городской ландшафт от этого никак не выигрывает. Может быть. недостроенность обусловлена быстрым ростом туристического бизнеса или, наоборот, тем, что он вдруг перестал расти. Полагаю, что со строительством отелей в Хургаде египтяне слиш- ком размахнулись. На коралловых рифах и в храмах Люксора даже в "несезон" очень много народа. Свободные участки берега для лежбищ ещё имеются, но ведь приезжие хотят и достопримечательностей. Архитектурно-изысканный отель в Хургаде может соседствовать с залежами мусора, и египтян это, по-видимому, совершенно не беспо- коит. Наверное, они привыкают к мусорным кучам с детства и не понимают, зачем с этим бороться, если можно просто не смотреть, куда не нравится. Сказать, что Хургада замусорена, -- значит, неточно выразиться. А назвать её мусорной свалкой было бы всё-таки преувеличением. Истина -- где-то между "очень замусоренная" и "мусорная свалка". На улицах Хургады работают уборщики, но их ответственность ограничивается магистралями. Говорят, в Хургаде даже пытались устанавливать на улицах мусорные ящики, но "ничего из этого не вышло". Я думаю, что местная рвань покрала эти ящики для исполь- зования их в личных хозяйственных целях. Наверное, конструкция этих мусорных ящиков была неправильная: нужны были такие, каких не утащишь. Справедливости ради замечу, что залежи мусора в Египте не воню- чие и не с мухами: в сухом жарком климате всё быстро становится несъедобным для личинок и гнилостных бактерий. И мочёй в Хургаде смердело только в одном месте -- в кустиках возле памятника фараону на колеснице. * * * С одной стороны, в Хургаде нет проблемы защиты от холода и дождя, а центральное водоснабжение так или иначе отсутствует. С другой стороны, Аллах запрещает обижать неимущих. Поэтому в горо- де есть немало жутких жилищ, в том числе даже хибарок из подручных материалов. Правительство Египта заботится о бедняках и предоставляет в их распоряжение ветхое жильё бесплатно. Это положительно сказывается на росте численности населения и соответственно увеличивает коли- чество бедняков. * * * В Хургаде значительное количество домов, в том числе многоэтаж- ных, не подключено к системе центрального водоснабжения. Рядом с такими домами стоят пластиковые баки объёмом около 1 куб м, кото- рые заправляются машинами-водовозками. Центральзованного горячего водоснабжения в Хургаде нет вообще. Горючий газ в хургадских домах используется из баллонов, но собираются наладить подачу его по трубам. * * * В Египте -- демократия восточного типа: страной почти тридцать лет правит президент Хосни Мубарак, регулярно переизбираемый на свою должность по списку из одного кандидата, а на смену ему намечается его сын, Мубарак-младший. Портреты президента Мубарака и его супруги в Египте в изобилии, причём даже на фонарных столбах, хотя и далеко не на всех. Вешать на фонарных столбах -- мысль интересная. Отношение к нынешнему правителю у культурных египтян иронично- непризненное: "Наш красавчик был первые десять лет неплохим президентом, а потом совсем испортился." Трудящихся он не особо терроризирует, но всё равно надоел. * * * Шоппинг в Египте -- занятие в основном неприятное: во-первых, липучие подавцы, во-вторых, отсутствие ценников, в-третьих, большая вероятность того, что тебе всучат что-то недоброкачест- венное. На упаковках продуктов питания всякие критические даты типа сроков годности либо отсутствуют, либо представлены милыми "арабскими цифрами" в непонятно каком формате. Ну, цифры, допустим, нетрудно и выучить... Вот в Европе ведь есть ценники и нет липучести, а торговля идёт не хуже, чем на Востоке. Нет, "их нравы" меня не раздражают: местные люди живут как хотят или как получается, а те, кому их образ жизни не нравится, могут позволить себе просто не ездить в Египет. Если египтяне в чём-то не копируют Европы, значит, копи- рование не удаётся или не привлекает. Отсутствие ценников -- это, наверное, элемент местных гражданских свобод. Правда, я не либерал. Египетские уличные торговцы очень переимчивы -- и, по-видимому, делятся опытом друг с другом. Многие из них полиглоты, то есть, не произносят заучнные фразы на разных языках, а именно ГОВОРЯТ, самостоятельно выстраивая осмысленные предложения. У хургадских продавцов избитые шутки по отношению к потенциаль- ным клиентам. Если какой-нибудь турист "чешет" по улице в платке, как бедуин, такого каждый второй обзывает Арафатом. А если человек идёт один с двумя и более женщинами, то -- Казановой. Я полагаю, на самом деле они вряд ли знают, кто такой был Казанова. Избитый до отвратительности приём уличных всучивателей сувенир- ного дерьма вблизи больших достопримечательностей: предлагают своё барахло за 1$, а когда лопух даёт этот доллар -- из жадности или из жалости -- с товаром не расстаются, а требуют ещё 10 или 20$. Когда я в первый раз столкнулся с этой наглой формой поведе- ния в районе карнакского храма, чумазый говнюк мне всучивал коря- во сделанного скарабея, за которого я больше доллара так или ина- че не отдал бы. Я решился заплатить доллар единственно из желания поддержать экономику Египта и подумал, что это изделие сойдёт за образчик примитивного искусства эстетически недоразвитых абориге- нов. Когда с меня потребовали ещё 15 единиц зелёных денег, я громко и возмутился этой наглостью, проявленной в ответ на мою гуманность и продемонстрировал свою несгибаемую волю и свой мощный командирский голос. Кажется, я даже пригрозил негодяю полицией. У говнюков расчёт на то, что люди менее упрямые и лучше обеспеченные скорее предпочтут помахать своему доллару ручкой, чем устраивать скандал в окружении аборигенов при всё более увеличивающемся расстоянии до родной туристической группы. Что до меня, то я за доллар могу даже ударить, хотя и не ножом. * * * Малый полицейский пост по-египетски: белая круглая пластиковая будка, а в ней страж порядка, дремлющий сидя с открытыми глазами. Большой полицейский пост по-египетски: под навесом легковой полицейский автомобиль, а по углам навеса -- два-три полицейских, стоящих за специальными тумбами, с автоматами Калашникова, изго- товленными к стрельбе. Изготовившийся к стрельбе из автомата Калашникова полицейский дежурит также возле каждого полицейского участка. Униформа у египетских полицейских почему-то чёрная (у некоторых -- с коричневым оттенком). Возможно, этим демонстрируется врагам общественного порядка, что египетские полицейские настолько закалённые бойцы, что им даже жара -- египетская! -- нипочём. Египетские полицейские в своей чёрной униформе и беретах похожи на российских революционных матросов образца 1917 года: даже ленточки сзади чуть-чуть болтаются. * * * Насколько можно судить по речам русскоязычных экскурсоводов, отношение образованных египтян к евреям -- иронично-неприязнен- ное. И это при том, что на весь Египет осталось, похоже, менее сорока еврейских семей, и огромное большинство египтян может видеть единоверцев Моисея (пророка Мусы) разве что урывками по телевизору. Кстати, на высказывания по "еврейскому вопросу" никто моих гидов не даже провоцировал: по-видимому, тема "грела" их и без того. Нет, я понимаю, что у Египта недавно было несколько проигранных войн с Израилем и что образ "малого шайтана" -- часть современной исламской картины мира, удовлетворяющая нормальную человеческую потребность в объекте приложения ненависти, но от египетской прямолинейности и где-то даже бестактности мне было немного не по себе: мало ли у кого какая примесь в "крови", не всё же на физиономиях написано. Мы, белорусы, -- тоже в целом неслабые знатоки "еврейского вопроса", но мы в отношении к нему всё-таки тоньше и спокойнее. И у нас даже антисемиты -- если психически здоровые и трезвые -- не позволяют себе откровенных высказываний, не разобравшись тщательно в аудитории. Впрочем, Густав Лебон (тот ещё любитель евреев, но уважительно относящийся к арабам) в "Истории арабской цивилизации" уверяет, что у арабов на евреев особый нюх. Да уж, ситуация у арабов с евреями какая-то абсурдная: с одной стороны, близкая кровь, схожие языки, общие пророки, с другой -- "Аллах ошибся только дважды: когда сотворил мух и когда -- евреев". Ну, до сих пор мы с этим худо-бедно жили, так что наверняка сможем жить и впредь. Это далеко не самая большая проблема, какая есть у человечества.
Хургада, фасад. Улица в туристической части города (район Саккала).
Хургада. Вид с моря. До гор час езды через пустыню. В горах тоже пустынно.
Типичные египетские сувениры: пирамидки, скарабейчики, Нефертитьки, лампочки Аладдина, сфинксики, саркофажцы, шкатулки и пр.
Особняк характерного египетского качества. По количеству эффектных зданий таких вот размеров Хургада заткнёт за пояс любой город в Белоруссии.
Мубаракская публичная библиотека в Хургаде.
Египетский военный флот. Хургадская флотилия. Шпионский снимок из-за забора.
Верфь в Хургаде. Прогулочные катера делаем сами. В основном из дерева.
Городской пруд в центре Хургады. Надо бы ещё замурзанных фламинго.
Медицинское предупреждение по-арабски: фото гнилых зубов. Ясно, что бедуинов смертью не испугаешь, а вот гнилые зубы -- это да, этого они не хотят.
Намёк на доброе старое время.
Типичные жилища в Старом городе.
Правительство стремилось посадить бедуинов на землю и строило для этого специально одноэтажные дома, потому что жить в много- этажных бедуины не соглашались. Многие одноэтажные домики в Хур- гаде -- результат такой правительственной борьбы с бродяжничест- вом в пустыне.
Государственная школа в Хургаде. Милая простота и сердечность.
Некоторые живут в Египте и так. Почему бы и нет, если всё время лето, а дождь -- раз в год?
Свадьба по-египетски. На освещённом помосте жених с невестой. Там ещё была жутко громкая электронная музыка местного производства.
Парламентские выборы по-египетски. Возле избирательного участка. Ноябрь 2010-го.
Улица в Старом городе (в районе Дакар). "Там, где белым бывать опасно." (Н. Тихонов)
Вездесущая русня. "Кому можно доверить свои сбережения в Египте?" Да никому, разумеется!
Образчик современной египетской архитектуры. По языку вывесок видно, на кого основная надежда местных торговцев.
Остатки военных укреплений в центре Хургады. В этот капонир прятали советскую военную технику от израильской военщины.
Швейная мастерская. Шьют всякую всячину для бедноты.
Тихий хургадский переулок у самого Красного моря. Как привыкнешь, так, вроде, и ничего особенного. Кстати, в Хургаде постоянно проживают несколько тысяч русскоязычных.
Подъезд жилого дома. Жизнь нараспашку.
Воистину мечеть. Современный архитектурный шедевр средних размеров. Внутри там всё тоже прекрасно.
В сизой униформе -- уличный уборщик. В Хургаде регулярная уборка осуществляется только на главных улицах.
Коптская церковь. Временно размещается в подвале -- в ожидании, пока завершат строительство храма. Христианам к подземельям не привыкать. Святые на иконах -- чернявее, чем в России.
Коптская богослужебная книга. Текст параллельный: на греческом и арабском языках.
Патриарх коптской православной церкви Шенуда III.
Таких чудиков в Хургаде египтяне дразнят Арафатами. Большинство египтян ходит по улицам с непокрытыми головами. Уличные уборщики и смотрители музеев носят форменные чалмы. Зачастую можно увидеть чалмы на строителях. А ребята в платках попадаются только в пустыне и среди особо рьяных туристов.
Египетская народная тара для фруктов и овощей.
Египетская народная мебель.
Ты нахлобучиваешь кепи на голову, снимаешь туфли, прячешь их в сумку, с почтением вступаешь в мечеть и тихо говоришь "Ассаляму алейкум" встречному охраннику или активисту -- и вот ты уже на территории, где тебя не ударят, не вытолкают за двери и тем более не снимут с тебя скальпа, а только, разве что, посмотрят на твою нездешнюю физиономию с любопытством. Если припёрся в мечеть -- значит, уже не совсем чужой, а может быть, начинающий мусльманин, почти брат. Только веди себя сдержанно: не разговаривай громко, не тычь пальцем в достопримечательности, не прись к самому михрабу и слиняй до начала намаза. Я подозреваю, что один из самых больших грехов у мусульман -- хуже даже прелюбодеяния -- это украсть обувь молящегося в мечети. Но всё равно оставить туфли без присмотра -- это выше моих мизан- тропических сил. * * * С годами ислам всё менее привлекает меня разрешением многожён- ства, всё более -- другими своими сторонами. Скажем, мусульманин ОБЯЗАН помогать тем, кто беднее его: не каждому бездельнику, про- тянувшему к нему руку, но хоть кому-нибудь. А вот, скажем, хрис- тианство обязует только любить ближнего, но не обязует поддержи- вать его материально. Вообще, ислам -- религия человеколюбивая: никаких заповедей типа "туриста убей" в Коране нет и никогда не было, а сильно от- клоняться в быту от этой книги в мусульманских странах как-то не принято. Если не считать липучести продавцов, никаких поползнове- ний против меня не случалось, хотя шатался я в одиночку и по до- вольно жутким улицам. Правда, передвигался я быстро, самых узких переулков таки избегал, а мой неброский полувоенный "прикид" неопределённой национальной принадлежности, думаю, действовал на местные подсознания успокоительным образом. Но когда муэддин запевал свой призыв на молитву, мне было всё-таки поспокойнее: уж во время намаза-то нападут вряд ли. * * * Иностранные туристы в Египте -- это любимые дойные коровы, ве- сомый источник национального дохода, причём дохода, достающегося очень многим, а не только "верхушке", как это имеет место, скажем, с денежным потоком со стороны Суэцкого канала. Туристов стережёт специальная туристическая полиция. В каждом отеле на входе дежурит полицейский: охраняет народное достояние. Как избежать большой дойки в Египте, а точнее, в Хуггаде. Несколько советов: 1. Не менять долларов на местные фунты, а если менять (в банке), то небольшую сумму и просить бумажки мелкого номинала. 2. Взять в поездку побольше денежной мелочи бумажками по 1-20 долларов. 3. Сувенирами товариться в "duty free zone" аэропорта и в крупных магазинах района Sakkala: там цены ниже, чем в во всяких мелких лавках, а главное -- имеются ценники. * * * Самая ценная вещь, которую можно заполучить в Египте (удобнее всего -- в Хургаде!) и которая сама по себе -- уже достаточное основание для поездки туда -- это отнюдь не морские купания, не впечатления от пирамид и храмов и даже не анхи и сувенирные саркофажцы на счастье, а МАСЛО ЧЁРНОГО ТМИНА, black seed oil. Желтоватая жидкость, долларов по 20 за 200 граммов. Про чёрный тмин Пророк Мухаммед сказал, что им можно лечить половину болез- ней. По нынешним понятиям, действие пророчьего масла (выдавлива- емого из семян чёрного тмина) состоит в значительном усилении иммунитета. Если для какой-то болезни иммунитет не существенен, пить масло, наверное, бесполезно, но всё равно лучше попробовать (чайная ложка натощак плюс немного воды, чтоб быстрее шло в кишечник). Я-то пробовал масло Пророка и утверждаю: о, да! Пил бы и пил, только оно быстро закончилось. * * * С арабским языком у меня были значительные сложности. Прежде всего, он просто не лез мне в голову. Пока я знал только "Сабаах уль хейр!" ("Доброе утро!"), было ещё терпимо. Но потом я кое-как выучил "Масаа аль хейр!" ("Добрый вечер!"), и у меня началась путаница -- вплоть до "Сабаа аль хейра". Хвала Аллаху, в середине дня выручал универсальный "Ассаляму алейкум". * * * Несмотря на свою мусорно-строительную специфику, Хургада пре- красна. В отличие, к примеру, от Шарм-эль-Шейха, она не создава- лась исключительно под туристов: там есть много чего от настояще- го, не показного Египта, от арабского Востока. Если не относиться предосудительно ко всему, что не такое, как в Европе, а принимать со спокойным любопытством как данность или как не вполне постижи- мый дар Аллаха человечеству, то Хургада с её окрестностями типа Люксора вполне обеспечит занимательный материал для восприятия недели на две, не меньше. А потом ещё будет грусть расставания и желание вернуться -- несмотря на чувствительные издержки на всякие там бакшиши.Основы арабского языка:
бакшиш -- чаевые, взятка, подношение ма фиш! -- нет денег! ля -- нет шукран! -- спасибо! ассаляму алейкум! -- мир вам! (мусульманское приветствие) алейкум ассалям! -- и вам мир! (ответное приветствие) сабаах уль хейр! -- доброе утро! сабаах уль! или сабаах уль-уль! -- ответ на "сабаах уль хейр" масаа аль хейр! -- добрый вечер! масаа аль нур! -- добрый вечер! -- ответ на масаа аль хейр!