Город Родос выглядит туристически недозаполненным: в ресторанах значительный недобор клиентов, многие отели старой постройки за- брошены -- вместо того, чтобы радовать своих обитателей стилем "ретро". Есть Родос для туристов и Родос для местных греков. В Родосе для туристов греки тоже живут, но, как правило, в домах постарше. Родос для туристов -- это, во-первых, Старый город в пределах крепостных стен, а во-вторых, район западнее, северозападнее и севернее Старого города. В "во-вторых" много гостиниц и рестора- нов и тоже есть несколько узких улочек с относительно старыми и вполне потрёпанными домиками если не с турецких времён, то хотя бы с итальянских. Родос для местных греков -- южнее и юго-западнее Старого города. В Родосе для местных туристы бывают редко. Поэтому там товары дешевле. * * * Итальянцы в роли оккупантов воспринимаются в настоящее время как нелепость, но в конце XIX века и в начале XX было немного не так: они являли собой вполне агрессивный отряд наступающей белой расы (не хуже, к примеру, бельгов), только немного припозднились к разбору территорий и потому были вынуждены заниматься более трудными участками. В своей массе итальянцы не вояки, но всегда были способны выставить НЕБОЛЬШИЕ весьма зубастые добровольческие контингенты, а для колониальных захватов этого было достаточно. Итальянское имперство эпохи индустриализации началось ещё до установления в Италии фашистского режима. К 1913 г. итальянское королевство отъяло у кризисующего Османского государства остров Родос, несколько соседних островов поменьше и кое-что в Африке. Триполитанская война между Италией и Турцией была начата Итали- ей в сентябре 1911 г. ради присоединения Триполитании и Киренаики -- турецких провинций в Северной Африке. Балканские соседи Турции воспользовались её затруднениями с Италией и затеяли в октябре 1912 года собственную войну. Вне Италии её маленькая победоносная Триполитанская война, мож- но сказать, забыта: в школьных учебниках истории я её не припоми- наю. А вот так называемые Балканские войны худо-бедно там фигури- ровали: Первая и Вторая. Так вот, в процессе Триполитанской войны и под шумок Балканских войн Италия оттяпала у проигрывавшей эту войну Турции свои "исконные" острова, которыми как бы владел в XIV веке какой-то генуэзец. Оккупирован итальянцами остров Родос был ещё в мае 1912 г., а в 1923 г. он отошёл к Италии по Лозаннскому мирному договору. Триполитанская война была одной из последних репетиций Первой Мировой войны. Во время Триполитанской войны итальянцы первыми в истории применили автомобили и аэропланы в военном деле. Была даже проведена первая небольшая авиационная бомбардировка: 1-го ноября 1911 года в Ливии авиатор Giulio Gavotti метнул рукой сверху в турок бомбу размером с апельсин. Греческая часть населения острова Родос встретила итальянцев в 1912 году с радостью. Итальянцам захватывать территории, населён- ные греками, понравилось, и в 1941 году они продолжили это в других местах. Итальянцы видели себя на Родосе защитниками священных корней европейской цивилизации, и родосские греки охотно отдались в руки итальянцев, чтобы тем было к кому прилагать свои благородные порывы. Нерадивость самих греков в части консервации, реставрации и реконструкции их собственного материального наследия убедитель- но оправдывается 400-летним турецкимдавлением на мозгиигом. Треть XX века -- достаточный срок, чтобы серьёзно отметиться ар- хитектурным образом на некоторой территории, и итальянцы отмети- лись в/на Родосе весьма заметно и узнаваемо. Кстати, после них сами греки размашистыми постройками уже особо не отмечались (не было необходимости: минимальный набор представительных зданий достойного качества был уже обеспечен). Опять же, что было особо плохого в итальянском фашизме помимо того, что он мешал коммунизму и либерастизму, да вдобавок вождь (duce), возможно, раздражал кое-кого своими длинными трескучими речами? В таких областях, как архитектура, наука, техника, это был для Италии вполне продуктивный период. И от этой его продук- тивности вот даже Родосу кое-что досталось. В 1943 г., когда правительство Муссолини пало, на острове имели место боевые действия между итальянцами и немцами. Через несколь- ко недель борьбы немцы, конечно же, победили и потом контролиро- вали Родос до самого конца Второй Мировой войны. На острове было не меньше 15 000 итальянских солдат, которые частью разбежались, частью эвакуировались на судах вместе с еврейскими и прочими беженцами. Немцы хладнокровно позволяли этим судам удалиться от берега, а потом торпедировали или бомбили их. В 1944 г. нацисты занялись на Родосе своим любимым делом: пре- следованием евреев, "которые больше не имели возможности пользо- ваться итальянской защитой" (sic!: it.wikipedia.org). Нацисты не стали истреблять евреев прямо на Родосе, а затеяли хлопотную депортацию, потому что Гитлер не захотел пачкать своими эксцессами священную для него землю Греции. Что касается фашистов (итальянцев, значит), то они приняли pro forma свои расовые законы ещё в 1938 году, но практически ничего против евреев не имели (итальянца от еврея попробуй ещё отличи). В течение столетий на Родосе существовала крупная еврейская община выходцев из Испании, разговаривавших на ладино (еврейском языке на основе испанского). Родосские евреи в турецкую эпоху составляли основное население Старого города и, надо думать, пользовались особым доверием турецкой администрации в сравнении с греками. Два меньшинства -- турецкое и еврейское -- нашли точки соприкосновения в противостоянии греческому большинству. Анало- гично в Болгарии уже греки, в свою очередь, сближались с турками для совместного противостояния преобладающей массе болгарских трудящихся. Из немногих родосских евреев, выживших в нацистских лагерях, только некоторые пожелали вернуться после войны на Родос. Еврейс- кой общины на Родосе в настоящее время нет. Остались только отдельные еврейские реликвии. В 1947 г. Италия без боя уступила Додеканес ("Двенадцатиост- ровье") Греции в качестве репараций за войну с нею в 1940-1941 годах. * * * Отель Agla Villa в городе Родос -- тихий и неплохо расположен- ный. Море -- в пяти минутах ходьбы (правда, это западная, ветре- ная сторона острова, пляж галечный, а до песчаного пляжа на вос- точной, тихой стороне надо телепаться минут 25, но это телепание -- ПО РОДОСУ). Из местности, где Agla Villa, удобно добираться до Ялисоса. Гора Смита (не перестаю спотыкаться об это название), где находятся остатки родосского акрополя, расположена в паре со- тен метров от Agla Villa, но прямого пути наверх нет, и надо идти в обход по закоулкам, но там хоть можно посмотреть, как живут греки, а заодно купить дешёвые фрукты-овощи в нетуристическом районе. Кухня в отеле отличная, только не предлагают dolmades, а сосиски делаются из какой-то ерунды, зато сыры, сладости и персо- нал -- на самой высоте. В отеле у меня, правда, имел место КАЗУС. Я жил на предпоследнем этаже, в самом конце коридора (я всегда выбираю места подальше от людей), и пару ночей в особо ветреную погоду что-то всё время по- брякивало наверху. Слегка потерпев, я двинулся наводить порядок, но там оказался только тихий приличный норвежец с женой и дочкой. Он клялсяна Библии, что ничего особенного не делал. Метод высо- вывания с балкона (не рекомендую) показал, что над моей комнатой располагается терраса, которой пользуется норвежец, и на этой тер- расе есть большой зонт. Вот этот зонт иногда и издавал таинствен- ные звуки по собственной инициативе. Эх, даже тайна отеля Agla Villa не удержалась перед натиском изощрённого аналитического ума, причём не пришлось даже подвергать пыткам семью норвежца в его присутствии. Наверное, Шерлок Холмс от ревности бился головой о доски в своём гробу, а доктор Ватсон в своём -- ехидно посмеивался. Ещё один забавный казус случился в том же отеле. У меняпосле стирки носковзакупорился умывальник. Я пошёл на reception попро- сить вантуз и для верности даже нарисовал его. Мне ответили, что поняли, какой предмет я имею в виду, и сказали, что, он наверняка есть у бармена. Бармен с радостью порылся в своём хламе и извлёк свой древний вантуз -- хоть и не времён Архимеда, но резина у него уже частично распалась от старости. Бармен устремился вместе о мной приводить в порядок умывальник (что весьма говорит об от- зывчивости отельного персонала). Помогло, но от вантуза на рако- вине умывальника остался жирный чёрный круг, не смываемый даже мылом. Бармен очень просил меня не беспокоиться об этом круге, а мне было очень неловко, что он беспокоится, что я начну беспоко- иться из-за такой ерунды. Потом ещё с reception названивали -- интересовались результатом и извинялись. Пришлось в ответ гово- рить, что мелкие технические сбои неизбежны и что дискредитиро- вать отельв глазах носителя столь могучего интеллектаони так просто не смогут. А теперь вот думаю, не включить ли какой поход- ный вантузик в набор вещей, которые брать в поездки? Дополнитель- ный светильник, чтобы читать в постели, я ведь давно уже с собой вожу. * * * Считается, что в пределах города Родоса пляжи плохие (на запад- ной стороне -- слишком ветреный и с прибоем, на восточной -- слишком людный, на северном мысу -- слишком рискованный (вдруг унесёт волнами в море!). Родосцы якобы ездят купаться в Фалираки (а фалиракяне -- в бухту Энтони Квина (ай, ещё одно очень гречес- кое название!)).
Вход в как бы дворец Великих Магистров.
Странная статуя. Двое голых куда-то уносят одетого. Наверное, аллегория.
Морские ворота Родосской крепости.
Цветущий Родос.
Домик в турецком стиле.
Родосская метаморфоза. Внутренняя сторона стены церкви стала наружной стороной стены жилого дома.
Жилищный минимализм по-старородосски.
В единственной открытой родосской синагоге.
Уличная собака родосской защитной окраски... эээ... защитного окраса. Кусается, только если наступишь.
Пляжный голубь родосского защитного окраса подкрадывается, чтобы больно клюнуть.
Улица вездесущего пиндоса Кеннеди.
Восхождение к мечети Сулеймана.
Западная сторона Родоса. У пляжников она не популярна -- из-за ветра и прибоя.
Берсальеры входят в Родос в 1912 году. Примечательно, что экипировка берсальеров уже вполне подошла бы и для Первой Мировой войны. Фото из it.wikipedia.org.
Заброшенный отель на западной окраине Родоса. Я определил бы его архитектурный стиль как блистательный функционализм, но одного только стиля, видно, оказалось не достаточно для выживания.
В мавзолее на мусульманском кладбище.
Улица рыцарей.
В греческом доме в Старом городе. Настораживает пустой буфет.
Родосский акрополь. У некоторых других и такого нету.
Вид старого города с крепостной стены. Променад по ней - наверняка один из лучших в мире.