Фатехпур -- Город победы -- был столицей Империи Великих Мого- лов с 1571 по 1585, а Сикри -- это такая деревня, там же. Фатех- пур-Сикри расположен в 39 км от Агры. "Фатих" -- означает на турецком языке "завоеватель" ("Фатих" -- прозвище султана Мехмеда II, захватившего в 1453 г. Константино- поль). "Пур" -- на хинди "город". В Фатехпур-Сикри сохранились: - огромный дворцовый комплекс, в котором есть много чего архитектурного, но ничего из мебели, посуды и т. п.; - огромная блистательная Пятничная мечеть (Джама Масджид) крепостного типа; - часть городской стены с одними воротами; - Слоновья башня (Хиран Минар). * * * Если ехать в Фатехпур-Сикри из Агры автотранспортом, то в 200 м за городскими воротами слева -- большая автостоянка для туристов. От этой автостоянки ходит какой-то автобус к Джама Масджид, 10 рупий с носа, но можно и пешком. Для тук-тука там расстояние максимум на 30 рупий, но противно клянчат, конечно же, много больше. В дворцовый комплекс есть два туристических входа: неприметный восточный и возле Джама Масджид. Восточный менее крут (в букваль- ном смысле). Всех подкатывающих там к вам помогальников надо вежливо слать подальше, как слал я, -- разумеется, если вы -- не беспомощный западоид, которого надо водить за руку и тыкать физиономией. Минимальная информация об объектах выгравирована на каменных плитах при них, заблудиться или что-то пропустить невозможно. В дворцовом комплексе есть металлические пластины с текстами в азбуке Брайля и пандусы для инвалидов-колсочников -- в западоид- ском стиле. И есть кое-что даже для "психов" моего типа -- люби- телей тишины, чистоты, красоты и порядка: я имею в виду незанятые аккуратные скамеечки в тени. Как водится в индийских местах, дворцовый комплекс был от раз- рушения спасён англичанами, и они же завели манеру посещать его как туристический объект. * * * Дворцовый комплекс -- очень обширный (часа на два внимательного осмотра, как минимум), в хорошем состоянии (значит, шибко зарес- таврированный) и на высоком эстетическом уровне. Только что мра- мора нету: всё -- "красный" песчаник либо терракота (обожжённая глина) либо рыжая глинистая штукатурка. Может, Акбара Великого понесло отсюда в Агру (ну, сначала в Лахор) не потому, что в Фатехпуре не хватало воды, а потому что захотелось чего-то ещё более размашистого -- и чтобы с мрамором (а то, наверное, перед некоторыми раджами было стыдно). А в Фатехпуре, получается, он только потренировался. Крепостных стен вокруг дворцового комплекса теперь почти нету. А ведь были... Можно полагать, их растащил местный плебс на свои постройки. За пределами демонстрируемого дворцового комплекса ещё имеется что посмотреть -- если пройти на север по промежутку между этим комплексом и Джама Масджид. Но под туристов этот путь ещё не заточен, поэтому мелькать там в роли ходячего кошелька страшновато. * * * Джама Масджид в Фатехпур_Сикри -- наверное, самая мечетистая мечеть в треугольнике Дели-Агра-Джайпур. Прочие разрекламирован- ные большие мечети -- Джама Масджид в Дели и Джама Масджид в Агре -- это пустоватая крупногабаритная ерунда, загаженная птицами. В Фатехпур-сикрской Джама Масджид -- серьёзный некрополь. В нём мужские захоронения -- под открытым небом, женские -- под крышей. Есть вход в какой-то подвал, который выдают туристам за начало тоннеля, ведущего аж в Агру. Мраморный мавзолей шейха Селима Чишти во дворе рассматриваемой мечети -- очень даже качественный (а я ведь лишь бы что хвалить не буду). Я бы отнёс эту мечеть к мечетям оборонительного типа (если та- кой тип до сих пор не выделялся, то вот он тут теперь только что как раз выделен): наружные стены у неё сойдут за крепостные, крупные башни по углам вполне годятся для боевого использования. В верхних частях порталов мечети -- колонии пчёл: свешиваются ОТКРЫТЫЕ пласты сот с мёдом, имеющие размеры где-то полметра на полметра. Мёд, вроде, на головы людям не капает, несмотря на жару. Наверное, у индийских пчёл тоже бывают тяжёлые поры года, на которые надо запасаться едой. А может, мёд ими используется только для выкармливания личинок. В мечети ко мне таки приклеился один помогальник. Выдал себя за студента местного медресе. Якобы от нечего делать в пятницу взял- ся показать мне любимую мечеть. Мог связать два слова на русском, немецком, французском, итальянском, испанском: нахватался от ту- ристов. По-польски знал только dzien dobry. Из японского ещё не освоил ничего. Способный, да, но такая натасканность приклейщика означает только одно: он навесит на вас моральное обязательство, и в конце будет расплата. В моём случае она состояла в покупке слона за 15$ плюс 100 рупий у полиглотского дяди. Я согласился только потому, что супруга так или иначе заказывала привезти "сло- ника". Есть подозрение, что за слоника я чуть переплатил (надо было по крайней мере 100 рупий зажать), но не хотелось издеваться над местной голотой. Слоник был с дырочками, в дырочки был виден внутри ещё один слоник, а внутри того -- якобы ещё один. Смутно припоминаю, что я про таких читал ещё в своём радужном детстве как про старый индийский сувенирно-безделушечный стиль.
"Гвоздь" местной программы: Диван-и-Хас. Беседки на крыше называются "чатри". Они - типичный декорум северной индийской архитектуры эпохи Великих Моголов.
Диван-и-Хас внутри. Центральная колонна с площадочкой сверху, на которую ведут четыре мостика. На площадочке якобы сиживал сам Акбар: посматривал оттуда на треплющихся интеллектуалов.
Ещё "гвоздь": пятиэтажный дворец Панч Махал.
Тот же самый Панч Махал, только сзади.
На первом этаже Панч Махала.
Тот же дворцовый комплекс, но с изящным добавлением воды (буддистское вилияние?).
Якобы кровать Великого Могола. Дама - не моя, но для масштаба оказалась кстати.
Она самая, ай, ой, но фашизм и тут не пройдёт. Без свастики в Индии никак: уже не Индия будет. Образчик великомогольского декорума.
Как бы комната верандного типа во Дворце Королевы.
Ещё веранда во Дворце Королевы.
Слоновья башня (Hiran Minar). Сначала считали, что она построена в память о любимом слоне Акбара Великого, потом решили, что эта башня всего лишь была началом отсчёта расстояний до всяких городов.
Главные ворота в Пятничную мечеть - Ворота победы (Buland darwaza). Построены в 1572 году. Самые высокие ворота в мире. Высота - 54 м, если вместе со ступенями. Белые животные на ступенях - козы. Первоначально ворота фигурировали не как вход в мечеть, а как аналог триумфальной арки в честь завоевания какого-то Гуджарата (Gujarat) в 1573 г.
Наросты под аркой Ворот победы - это открыто висящие пчелиные соты. В Индии пчёлы не заморачиваются ульями.
Мавзолей шейха Селима Чишти (1478-1572), суфийского святого, жившего недалеко отсюда в пещере. Располагается во дворе Джама Масджид.
В мавзолее шейха Селима Чишти. Точнее, в коридоре вокруг центральной залы. В центральной зале фотографировать нельзя.
Эта овца не намаз делает возле мавзолея Селима Чишти, а всего лишь пьёт воду, которая тонкой струйкой выбивается из трубы. Голь на выдумку хитра.
Якобы начало подземного хода в Джама Масджид, ведущего аж до Агры. Разумеется, байка для туристов, но вообще-то подземелья не свойственны для мечетей.
Захоронения в Джама Масджид. Те, что под крышей, - женские. Вроде этих. Те, что во дворе мечети, - мужские.