К посещению Индии я готовился чуть менее тщательно, чем люди готовятся к полёту в космос. И честно признаюсь, что время от времени я переживал приступы страха. В принципе они у меня бывают перед любой поездкой, которая дальше, чем в другой конец города, но в данном, индийском случае они были какие-то особо многочис- ленные и сильные: на грани паники, сдачи билетов, отмены гостини- чных броней и убегания на любимый диван. Кстати, моё могучее чутьё меня на этот раз ни капли не обмануло. Но ехать ведь всё равно было надо: этот тяжкий кусок исследовательской работы надлежало выполнить. Пронести свою долю бремени белых хотя бы чуть-чуть, до ближайшего угла.
Эстетика сипайства. Первый бенгальский полк (конники Скиннера), 1897. Вот такая Индия записана у меня на подкорке в первую очередь. Со стенда в церкви Святого Джеймса (ну, Иакова), Дели.
Церковь Святого Иакова (Sint James Church) недалеко от Кашмирских ворот. Кусочек доброй старой Англии в центре Дели. При церкви есть маленькое английское кладбище.
Прекрасные специалистки по сортировке мусора. Кожа чистая, зараза их не берёт. Дели, район Кашмирских ворот.
Типичная точка общепита в районе Кашмирских ворот, Дели. Подсматриваем секреты мастерства.
Уличное помывочно-постирочное место париев. Дели, район Кашмирских ворот.
Он вообще-то вот здесь и ночует, под забором. Но в своё время наверняка не забывал размножаться.
Правительственный квартал в Дели. Немножко лаконично по части декорума.
Страшные лики сикхских экстремистов в розыске.
Вот так живёт индийский средний класс в привилегированном райончике с воротами и сторожем при въезде в переулок для высших каст.
Вот это едят в правильных индийских ресторанчиках заезжие сахибы. Пончики внутри содержат только ароматный воздух Индии. Дели.
Если кто не понял, это и магазинчик, и место обитания продавца. Дели.
Победитель моего конкурса на самый загруженный мотоцикл. Дели.
Одна из проблем этой страны. Индусам плюнуть на тротуар - как раз плюнуть.
Супер-либерастизм по-индийски: инвалиды здесь не disabled, а только differently-abled. Почти как педерасты у нас в Европе.
Метро в Дели - зона чистоты и порядка. Получше, чем в иных городах Европы. Но вот не удаётся распространить это отсюда на всю страну.
Дрыхнущий на тротуаре индус - обычная городская картинка на полуострове. Настоящий идус - как собака: не нуждается даже в подстилке. Вторая кроссовка - под головой. Дели, район вокзала Нью Дели.
Так, замереть и слушать внимательно. Это - самоходная дробилка-выжималка для сахарного тростника. Применяется для производства потрясающе вкусного сока, распиваемого тут же на улице. Правда, я рискнул попробовать его только тогда, когда уже начал глотать таблетки от отравления по другому поводу. Дели, район вокзала Нью Дели.
Победитель моего конкурса по пофигизму. Спит прямо на разделительном барьере посреди улицы. дели, район вокзала Нью Дели.
Типичная улица Старого Дели. Обратим внимание, среди прочего, на воздушные кабели: электроника, прогресс.
Как ни странно, эти индийские хибары обычно имеют централизованное водо- и газоснабжение. Да и канализация наверняка как-то подведена, иначе бы было не продохнуть.
Живи и давай жить другим. Индусы соблюдают этот принцип всегда, насколько это возможно.
Хмурый индус - большая редкость.
Жилой фургончик по-индийски.
Еда в заведении попроще. Этот набор называется thali. Бывает во множестве вариаций, но все они включают в себя что-нибудь сильно перченное, так что глаза лезут на лоб и приходится запивать каждый кусочек, чтобы не получить химического ожога гортани и пищевода. Но по большому счёту это вкусно и питательно. А вот насчёт угрозы заражения или глистной инвазии ничего определённо сказать не могу. Но я травился общепитом и в Минске.
Редкое зрелище, но мне повезло. Индусы в принципе иногда таки подметают и свои задрипанные улицы, но оч-ч-чень редко.
Индию начинаешь ненавидеть ещё до того, как туда попадёшь. Ука- занное горячее чувство вызревает по мере нарастания числа неудач- ных попыток купить через интернет билеты на индийские поезда. (Кстати, лучше этого и вовсе не делать: есть большая вероятность того, что удастся приобрести их на месте -- в специальной желез- нодорожной кассе для иностранцев. Причём, насколько я понял, служащие этой кассы стараются размещать иностранцев кучно, чтобы те в дороге меньше тряслись по поводу своего багажа и пр., что в общем-то тоже неплохо.) Индийский сайт для покупки железнодорожных билетов требует пре- одоления особо мерзкой "капчи", потом длиннющей регистрации, по- том посылки фотографии главной страницы паспорта (!!!), потом шлёт тебе какое-то невнятное письмо, ты чего-то ждёшь, что-то тщетно пробуешь, ругаешься страшными словами, наконец, начинаешь чувствовать, что в тебе зреет собственный вариант объяснения, почему англичане в конце концов ушли из Индии (я бы ушёл ещё раньше их, неверное). А вот чей-то ещё душераздирающий стон о помощи, вычитанный на сайте myindiya.ru, от 15.01.2018: "Создал уже 5 акаунтов, везде зарегестрировался, веэде оплатил, почту подтвердил на всех. А с ОТР моб. кодом засада. Переписку веду с 28.12.2017 г. Отправлял по форме письма чз день с почт указанных в акаунтах. В ответ только письмо о регистрации моих писем. Еще пришло письмо, что письмо мое передано в соотв. отдел (10 дней назад), и письмо с просьбой прислать isd код моего телефона: Kindly send us your registered mobile number with isd code. So that we may pursue the matter. Отослал им номер тел. в формате +7927--------, это тоже неделю назад. Помогите, горю, лечу в Индию 05.02.2018 г., ездить много, билеты тают. Может кто продаст аккаунт или пожертвует. Буду безмерно благодарен." На сайте trip-dream-live.ru этому же страдальцу, с этим же стоном (надо думать, он плакался на всех сайтах, где имелась такая возможность), сурово сказали следующее: "Будьте готовы к тому, что вам вообще никогда не ответят. Мы только что вернулись из Индии и ДО СИХ ПОР никаких паролей нам не пришло. Нам пришлось покупать билеты через индийское турагентство. Кстати, после задержки поезда из Дели в Варанаси на 14 часов и затем проведенных 24 часов (вместо 12 часов) уже в самом поезде, мы решили наши вторые билеты из Варанаси в Агру не использовать и поехали на автобусе, т.к. рисковали совсем все путешествие провести в ожидании поезда... Будьте к этому готовы." Всегда готовы! Был момент, когда я подловил себя на том, что мне уже почти не жалко сипаев, которых англичане казнили, привязывая к жерлам пушек. Не такая уж страшная смерть в сравнении с интернет-серви- сом индийских железных дорог. После таких откровений я поскорее переключился с индийской же- лезнодорожной темы на тему индийских автобусов. Робкую надежду, что я всё же уеду, куда надо, зародило бодренькое вот это (сайт inditrip.net): "Вы можете быть спокойны и вполне уверены, -- из любого города в Индии в любом направлении Вы сможете без проблем выехать на автобусе, максимум через пару часов после того, как окажетесь на автовокзале." Там же (статья "Индийскуие путешествия. Автобусы"): "В локалбасах существуют свои внутренние правила, которые очень отличаются в разных регионах. В некоторых местах есть 'женская' и 'мужская' части автобуса, в некоторых запрещено перевозить багаж в салоне. В Индийских автобусах не принято, а в некоторых просто запрещено уступать место. Везде можно сидеть на полу и везде главный - кондуктор. Именно он решает где Вам сидеть, он может освободить для Вас место, пересадив другого пассажира, может без объяснений потребовать от Вас освободить места, на которых Вы удобно пристроились. Его власть в автобусе безгранична." "Частные автобусы, как правило, отправляются не от автостанций а от офисов компаний, которым принадлежат. Билеты на такие авто- бусы можно покупать заранее в кассах компании или агентствах. Если с государственными автобусами все понятно и предсказуемо, то комфорт поездки на частном автобусе может обернуться определенны- ми сложностями и проблемами. Дело в том, что частные автобусы не всегда имеют разрешение на въезд в города, поэтому Вас могут высадить где-нибудь на окраине, откуда будет непросто добраться в нужную Вам часть города." "На остановку частных автобусов лучше прибыть минут за 30-40 до отправления. Вам может понадобиться некоторое время, чтобы с помощью персонала станции разобраться с тем, кто занял Ваше место. В дороге это будет очень проблематично. На остановках в пути, когда Вы выходите из автобуса - не отходите от него далеко, не теряйте автобус из виду. От промежуточных станций автобусы отправляются без предупреждения и Вас вполне могут 'забыть'." "Слиппербас - потрясающее изобретение. Мне совершенно непонят- но, почему до сих пор у нас нет таких автобусов. Слипер - это внешне обычный большой автобус, оборудованный внутри спальными местами. В некоторых автобусах и нижний и верхний уровень спаль- ные, в некоторых - нижние сидячие, а верхние спальные. Правый ряд мест (за спиной у водителя) - спальные места для двоих, левый - для одного. Спальное отделение закрывается шторкой или раздвижны- ми дверцами. Если Вы путешествуете в одиночестве, стоит учиты- вать, что одноместных спальных отсеков в автобусе мало и, если Вы не хотите лежать рядом с незнакомым индусом, всегда уточняйте и требуйте пометки в билете - single или double." "Междугородные автостанции обычно расположены на окраинах горо- дов или за городом. В больших городах несколько автостанций, ко- торый обслуживают разные направления и разные виды автобусов. Ав- тостанции в Индии бывают маленькие, большие, огромные, невообра- зимо огромные ... И везде царит суматоха и броуновское движение, столпотворение и хаос. Пытаться разобраться в логике автостанции бессмысленно и невозможно. На автостанциях есть люди в форме. Это кондукторы, диспетчеры, контролеры. Прибыв на автовокзал нужно найти человека в форме и громко отчетливо произнести 'автобус- название-города-назначения', например 'Bus Madurai!'. В ответ работник станции махнет рукой, указывая направление. Нужно дви- гаться в указанном направлении и, встретив следующего работника станции или дойдя до ближайшего автобуса, повторить заклинание. Как правило, 2-3 итераций хватает, чтобы найти свой автобус." https://annataliya.livejournal.com (30.01.2018): "Поезда в Индии - жуткие опоздуны. Вы думаете, я сейчас о паре часов говорю? Как бы не так! Один наш поезд опоздал на 8,5 часов, второй - на 17, третий - почти на 5. Нормальненько? Причем, это самое опоздание влияет не только на отправление с промежуточных станций, но и с конечных тоже. Поездов же не резиновое количест- во, и если он так надолго опаздывает, то и отправляется потом с конечной тоже с опозданием. Другими словами, вы можете прождать его на вокзале, например, всю ночь, ибо отправление переносят не сразу на 6-10 часов, на которые можно пойти спать в отель, а на два, потом еще на два, потом на три и т.д. до самого момента отправления! Мрак!" "В свои последние поездки мы стали поступать так: приходили на вокзал, смотрели, какой поезд с учетом всех его опозданий придет на станцию в ближайшее время, покупали самые дешевые билеты или не покупали их вообще, дожидались его и садились на свободные места в нормальные вагоны. Билеты либо никто не проверяли, либо проверяли, но разрешали ехать нам там, куда мы сели." "На междугородных автобусах мы ездили два раза и отреклись от них окончательно и бесповоротно." "Проблема в скорости. Дороги в Индии хорошие, ям и колдобин минимум, практически везде лежит вменяемый асфальт. Но везде огромный трафик плюс полное несоблюдение правил дорожного движе- ния. В едином потоке едут легковые машины, грузовики, автобусы, рикши, мотоциклы. При этом все они норовят обогнать друг друга, внезапно повернуть, выскочить на встречку, втиснуться перед самым бампером другого транспортного средства. И так делают все! Как они не попадают в постоянные ДТП, я без понятия. За все наше путешествие по Индии мы видели лишь одно, когда автобус въехал в фонарный столб." "Знаете, сколько времени мы ехали 65 километров из Эрнакулама в Алеппи? Два часа! А 200 км из Алеппи в Тривандрам? 6 часов!" Короче, практически по Индии ЕЗДИТЬ НЕ НА ЧЁМ. * * * Индийские нетранспортные ужастики (сайт forum.awd.ru). О них не пишут в путеводителях: "Нас повезли в супермаркет, как назвала его гид, это оказался частный двухэтажный магазин тканей и сувениров. Туда же привезли и еще одну группу обманутых туристов, которым предложили поездку в аптеку. Затем меня атаковал трансвестит в черном сари. Может, это каста пидоров?!" "В некоторые гостиницы иностранцев не селят. Личный опыт - Симла, несколько гостиниц, не самых дешевых. Вежливо отказали именно по той причине, что я не индус." "Вы бы видели те талмуды, в которые они записывают постояльцев. А в некоторых отелях в дополнение еще заставляют самих заполнять огромные анкеты." Мне приходилось для регистрации в отеле/талмуде даже сообщать, откуда я прибыл и куда я поеду после выселения. Впечатление было такое, что я попал, наконец, в пресловутое полицейское государст- во. "Об отношении к иностранцам. В туристических городах восприни- мают как копилку, которую надо 'потрясти' или попробовать 'раз- вести', вдруг получится, а в местах, где нет туристов, -- с инте- ресом, искренним и неподдельным. Любят фотографироваться и тро- гать белокожих, особенно детей. Особенно за щеки, что очень бесит!" "AC 3-Tier Sleeper - типа нашего плацкарта с тремя ярусами по- лок и кондиционером. В вагоне чисто, дают постель. Типичная пуб- лика - среднебогатые суки из высших каст. Имейте в виду, что вы -- вне кастовой системы, то есть хуже самых худших, и вам это дадут почувствовать." "Я задумалась о том, что иностранцы хуже неприкасаемых, когда обратила внимание и на отсутствие смешанных пар - иностранка-ин- диец (я уж не говорю о - иностранец-индианка) и на то, что даже местная голытьба, приехавшая в Гоа на сезон на заработки, не при- стает к иностранкам, не рассматривает их как возможность выехать из страны. Кто был в Турции, в странах Африки, поймет, о чем я. То есть иностранцы уж совсем плохи для них, даже для полунищей обслуги из соседних деревень. Ведь эти уж точно не из высших каст. Ан и они нас считают хуже себя. Вот только как же дело было с белыми сахибами?" "У христиан и мусульман есть деление на касты. У христиан такое же, как и у индусов, у мусульман не совсем такое, но деление есть. Я видела, как неприкасаемые-христиане в Гоа, где 70% хрис- тиан из бывших неприкасаемых, не имеют права войти в церковь и стоят во дворе во время службы. Я вошла в эту церковь, когда закончилась служба, а меня вежливо, но попросили выйти. Как бы не по той же причине. И еще, я жила в гостинице, где вокруг дома хозяев было построено несколько 2-х этажных корпусов для гостей. Рецепции вне хозяйского дома не было. Так хозяева не разрешали никому из гостей входить в комнату-рецепцию в их доме. Всех при- нимал на террасе, там же и заполняли документы, и вели расчеты, забирали одежду в стирку и т.п. В гостинице работали парень и девушка. Парень чинил краны-розетки, девушка убирала. Так девушке разрешено было входить в рецепцию, парню нет. Хозяева их кормили в обед - девушку в рецепции, парня на террасе. Хозяева -- христиане." "Да полно сейчас смешанных пар, хотя у большинства моих знако- мых родители бились в истерике и выгоняли из дома, когда узнава- ли, что избранник/избранница -- иностранцы." "Не нежелание принять в семью иностранца, а именно презрение к некастовым людям. При чем настолько сильное презрение, что даже возможность уехать в более богатую страну не перевешивает. Даже у голытьбы не перевешивает." "Жена не переходит в касту мужа, только их дети рождаются в касте папы." "Общался лично с несколькими браминами, которые очень гордились своим происхождением, достатком и совершенно не стесняясь говори- ли о своём презрении к нижестоящим кастам, причём если с кшатрия- ми им разговаривать ещё не зазорно, то со всякими там шудрами, вообще, не то что разговаривать, но даже взглядом удостоить их -- негоже." "Некоторые торгаши очень болезненно реагируют на невнимание к ним белого саиба, несколько раз мне в спину летело: "Ты не разго- вариваешь с индийскими людьми?", хотя я просто прошёл мимо его лавки, отвлечённый чьим-то другим товаром, и не ответил на его зазывания.... Тяжёлое наследие колониального прошлого? Трудно сказать... "В кассе ЖД сидели какие-то народности -- хрен знает, на одно лицо, скорее всего, мусульманской традиции, судя по одежде. Один попросил меня пересесть, я плохо понимаю язык, пересела, думала, что кто-то сядет, но нет, наверно, его не устроило так близко сидеть с иностранкой. В следующий раз обломится." "Насколько я понимаю европейцы для индийцев не внекастовые. Ин- дуизм распространяет кастовую систему и на неиндийское общество. Европейцы для индийцев - люди, чью кастовую принадлежность индий- цы не могут узнать, просто спросив о кастовой принадлежности. Но методом расспросов о роде занятий, о роде занятий предков, об уровне жизни и т.п. индийцы могут соотнести европейца с предста- вителем какой-либо касты." "Все индийцы от мала до велика удивительным образом вписывают- ся в этот некий поток - жизни, Индии, энергии, транспорта, людей, коров, собак, да чего угодно. Они живут в нем, и это для них аб- солютно естественно - и мы поражаемся дядьке на мотоцикле, везу- щему жену, троих детей и еще нескольких родственников, всех с ве- щами и еще болтающему при это по мобильнику и с соседями по дви- жению - и при этом кому-то отвечающему жестами на вопрос, как куда-то проехать. И никогда мы так не сможем, пока не втянемся в этот единый поток жизни. И поэтому мы торчим посреди этого движе- ния как истуканы, этакие здоровенные белые говорящие мартышки, убогие, потому что ничего не умеющие и не понимающие. И за кото- рыми приходится приглядывать, чтоб они чего-нибудь не сотворили. Вот примерно так это выглядит с точки зрения индийца. По-моему, у Джерома К Джерома есть описание того, как выглядит истинный анг- личанин в Германии (вроде, "трое на велосипедах"). Вот примерно что-то в таком духе. При этом мы еще ужасно невоспитаны - мы можем войти не то что в дом или в лавочку в обуви - мы можем в обуви попереться в храм. Мы на рынке подаем деньги и принимаем сдачу и товар левой рукой - это просто неприлично. Дело даже не в том, что вы в туалете пользуетесь бумагой - есть определенные приличия. Мы можем коснуться кого-то ногой - это серьезное оскор- бление. При этом мы столь наивны, что даже не замечаем всего это- го. Соответственно и создается отношение - как в зоопарке. Попро- буйте на рынке или в магазине ничего не передавать и не принимать левой рукой - вы рассыплете мелочь, уроните покупку, но вам улыбнутся и отношение к вам резко изменится. А то и подскажут, как удобнее одной рукой одновременно подать деньги и взять сдачу. Перед входом в лавочку снимите обувь - это дом продавца, он здесь и живет - к вам тоже отнесутся с уважением." * * * Надёрганные на forum.awd.ru нюансы: "Варны - это объединения, сложившиеся в Ведическую эпоху, когда никаких каст еще не существовало. Варны объединяют людей не по профессиональному признаку, а по признаку происхождения (и явля- ются элементом индуизма). Представители высших варн происходили из арийских народов, завоевавших Индостан и принесших свой язык, культуру и религию. Чем ниже варна, тем более собственно индо- станским по происхождению были лица, ее составляющие." "Варна - это способ деления общества в рамках индуизма, касты разделяют индийское общество вне зависимости от религии." "Каста еще и означает, что вы просто так не сможете сменить работу. Если вы родились джипси, то в таксисты вам путь заказан. Ваш удел убирать мусор и выполнять другую грязную работу." * * * Получить визу в Индию было несколько менее напряжно, чем утряс- ти ситуацию транспортом, но это тоже чуть ли не изрешетило мою чувствительную мизантропскую психику. Прежде всего, заполнение анкеты через интернет. Почему-то я должен был указать свою религию. Не было пункта "никакой рели- гии", а засвечивать свою новоделанную исламскую ориентацию я не рискнул. Я также не захотел пугать индусов выбором подозрительно- го "прочее". Пришлось обозначить себя христианином, о, Аллах! Ещё запросили у меня тепершние и прошлые национальности родите- лей. Ещё моё воинское звание и должность, которую я занимал во время военной службы. Ещё мой теперешний и предыдущий (!) род занятий. Ещё поинтересовались, нет ли у меня родни в Пакистане (кстати, НЕ ЗНАЮ). Пока я долго и тщательно всё заполнял, боясь ошибиться хоть бу- ковкой, истёк какой-то там промежуток времени, и сеанс прервался. Мне пришлось начинать сызнова и на всякий случай разбираться с тем, как возобновляется прерванный сеанс. Потом я добирался с кучей пересадок к чёрту на кулички в по- сольство, затесавшееся в задрипанный район с мелкой частной за- стройкой, куда общественный транспорт не особенно-то и ходит. Когда я, наконец, добрался до посольства, оно оказалось закры- тым из-за праздника. В такие моменты я бываю социально-опасным, и лучше крепко держать меня за руки не менее чем трём человекам. При каждом посольстве ошиваются какие-то прикармливаемые агенты влияния, так вот, когда они ломанули через калитку к индусам (на- верное, на халявный банкет), я поинтересовался, что за день такой светлый, уж не рожденье ли Шивы отмечается? Оказалось, День Рес- публики (26 января; лучше не ходите в этот день в индийские по- сольства). Почему я не посмотрел в святки, не понимаю, но догады- ваюсь: возможно, Аллах наказал меня за пропущенные намазы и неправильное ыпитание в Рамадан. Наконец, индусы требуют за визу 100$, хотя по моим прикидкам они, наоборот, должны были если не поддержать мой энтузиазм хотя бы 10 долларами, то по крайней мере сердечно поблагодарить за то, что я решился окунуться в их жару, вонь, пыль, заразу, хинглиш, деванагари и пр. Но это ещё не всё. Когда я попал, наконец, в посольство, там оказалась очередь на час с лишним. Причём очередь ТРОЙНАЯ: сна- чала на просто показ документов, потом на уплату 100$ плюс 5 белорусских рублей в качестве платы за то, что берут твою плату (ну, это я так понял, а на самом деле эти деньги, возможно, выду- риваются под предлогом, который уже и сами индусы забыли), потом ещё на сдачу отпечатков 10 пальцев иотпечаткафото физиономии -- одной, то бишь в фас. Почему ещё и не в профиль, я пока что в процессе не догадывания. Как удачно сказал про них один путешественник по тамошним мес- там, индусы -- ТЕ ЕЩЁ ЗАТЕЙНИКИ. После всякого такого люди, едущие самостоятельно в Индию, -- в моих глазах то ли дураки и мазохисты, то ли герои (я ещё не определился, кто я). * * * Из интернета, о полёте с индусами: "Понятие личного пространства в Индии отсутствует, поэтому на тебя могут облокотится, использовать как поручень, что бы встать [с кресла] и тому подобное." Лично я с этой индийской непосредственностью столкнулся в Джама Масджид (Соборной мечети) в Дели: я присел там в тенёк, и ко мне тут же набился в теснейшее соседство абориген со своим гаремом и стал настырно пялиться в мою сахибскую физиономию с расстояния где-то полуметра, а то и меньше. Я ему выдал с вызовом "ля илляху иль аллах....", намекая, что в мечети я почти как у себя дома, тогда как он тут -- ещё непонятно кто. Он сначала не понял моего прононса, потом повторил то же самое в своём варианте озвучива- ния. Ладно, проехали. Я этого мусульманского братана в отместку за пяление сфотографировал в упор. Кстати, у него были КРАСНЫЕ ЗУБЫ. Ну, не совсем красные, а с сильным красновато-кричневым оттенком. Такое я и у некоторых других индусов замечал. Похоже, они для этого что-то специально жуют. Уж не хну ли? Или всего лишь корицу? Потому что оттенок похожий. Между прочим, довольно многие индусы (не индуски!) красят хной волосы, причём вряд ли всегда для маскировки седины. Не думаю, что это у них натуральный тёмно-рыжий цвет. * * * Через неделю после возвращения из Индии я свалился с ног от какой-то лёгочной инфекции. Сильно подозреваю, что индийской -- подцепленной возле каких-нибудь мусорных куч, а то даже в делийс- ком метро (там хватало соплюче-кашлючих): вроде как пришла пора завершиться инкубационному периоду. Инфекция оказалась какой-то многослойной: у мне подобных здоровяков, потребляющих пшеничные проростки и два раза в сутки промывающих носоглотку, через 3-4 дня температура обычно нормализуется так или иначе, а тут как бы не так, пошло по второму кругу. Мало того, что заболел я, -- за- болела моя лучшая половина, а там и детишки стали подтягиваться. В принципе так и вымереть можно. Или нарваться на менингит. Вот именно так безответственные путешественники привозят из-за бугра разные атипичные заразы и распространяют их потом в общест- венном транспорте и предприятиях розничной торговли, из-за чего в Отечестве повышается смертность пердючего населения. * * * Говорят: по индийским дорогам ездить трудно из-за их перепол- ненности и из-за частого нарушения правил движения водителями, зато в Индии на этих дорогах невысокая аварийность. Так вот, ава- рийность там невысокая из-за низкой средней скорости. То есть, автотранспортные средства стукаются между собой наверняка много, но почти без смертельных последствий, и люди, после этого как правило, имеют возможность добираться до вожделенного Варанаси самостоятельно. * * * Индия ещё не вверглась в "демографическую" катастрофу лишь по- тому, что 1) часть избыточного населения эмигрирует, 2) Запад подбрасывает технологии, позволяющие худо-бедно кормить оставших- ся. Эта страна -- "демографическая бомба", которая вот-вот рванёт на весь мир, расшвыривая чернявый человеческий материал по всем континентам. * * * Индусы из северных горных территорий вполне морозоустойчивые. Да что там горы, даже в Дели температура может опускаться до -5 по Цельсию, а то и ниже, но такие моменты надо подлавливать. С учётом жёсткости тамошнего естественного отбора можно предполо- жить, что довольно многие индусы по части стойкости к холодам дадут фору довольно многим русским. А вот чукчам -- вряд ли. Поэтому, если что, мы против них чукч выставим. * * * Догадываюсь, что индус, попадающий в нашу, почти стерильную среду, рискует умереть в страшных муках от недостатка болезнетво- рных бактерий: каждому ведь лучше живётся в тех условиях, к кото- рым он приспособился генетически. * * * Индия встречает вас подлыми "засадами" с ваших первых робких шагов по ней: банкоматы в аэропорту Дели не хотят работать с картой Visa, причём не только моей, а обменный пункт продаёт рупии по курсу 57 штук за доллар (нормальный курс -- хотя бы 63 за то же самое). А не получив хотя бы горсти рупий на руки, вы не сможете купить token (жетон) на метро из аэропорта в центр города, где с добыванием рупий напряжёнка поменьше. * * * Техническая идея для Индии: легковой автомобиль с дыркой в полу салона. Сами понимаете, для чего. Впрочем, возможно, что такое давно уже делается. За тот 500-рупийный "штраф", который я упла- тил в Джайпуре, когда рискнул фотографировать в музее, и за 100- долларовую въездную визу я ещё и не такое могу придумать для индусов. * * * Кстати, я изобрёл новый вид ужасной средневековой пытки, не оставлющей следов на теле (если только вы сами не будете ломать себе в ужасе руки и рвать у себя волосы; стоп, сначала рвать, по- том ломать -- так, вроде). Называется "пытка индийскими голоса- ми": записывается трёп какого-нибудь разболтанного индусского говнюка по мобильнику в вагоне метро, а потом воспроизводится в уши схваченного вами несчастного сахиба. Можно даже без усилите- ля, поскольку хватает естественной громкости, а вдобавок есть риск, что жертва рановато тронется рассудком и потом будет толь- ко улыбаться и делать под себя. Особенно действенна эта пытка в применении к людям мизантропического склада, то есть, к лучшим из лучших, сахибистым из сахибистых. * * * Признак сикха -- компактная чалма (кинжал на виду уже не дер- жится). Признак женщины-сикхянки -- наличие при ней сикха. Кста- ти, рядом с сикхами всегда спокойнее: это достойные, сдержанные, симпатичные, обустроенные, вежливые люди. "Золотой фонд" Индии. Сколько я с ними ни сталкивался, впечатление всегда было очень положительное. * * * Индусы -- огромные любители щемиться вне очереди. Именно щемить- ся: если между тобой и впереди стоящим человеком имеются хотя бы несколько сантиметров зазора, два-три индуса будут пробовать туда влезть. Раз есть зазор, значит, ты не очень торопишься, а то даже колеблешься ещё. * * * По части количества людей в униформе, вооружённых автоматичес- кими винтовками, вблизи всяких объектов типа аэропорта или метро, Израиль тут блаженно отдыхает. Во всяком случае, в Дели. * * * Первые Бабуриды (бабуридская классика): Бабур (1526-1530) Хумаюн (1530-1556) Акбар I (1556-1605) Джахангир (1605-1627) Шах Джахан (1627-1658) Аламгир I, он же Аурангзеб (1658-1707) Википедия ("Бабуриды"): "Двое сыновей Акбара, шахзаде Султан Даниал-мирза (1572-1604) и Султан Мурад-мирза (1570-1599), умерли в Бераре от чрезмерного пьянства, не совместимого с местным климатом. От пьянства погиб и второй сын падишаха Джахангира Султан Парвез-мирза (1590-1626). Сам Джахангир был хроническим алкоголиком с 17-летнего возраста, о чём в мельчайших подробностях рассказано в его дневнике Джахангир-наме, а также хроническим опиумным наркоманом." "Падишах Аламгир I умер 20 февраля 1707 года в возрасте 88 лет в Ахмеднагаре. Его семья, оставшаяся после его смерти, являла со- бой весьма специфическую картину, ярко свидетельствующую о полной неспособности Аламгира быть не только эффективным руководителем, но и нормальным отцом. Старший сын Аламгира шахзаде Мухаммад Султан-мирза не застал смерть отца - он умер в тюрьме в возрасте 37 лет после 16 лет заключения по приказу падишаха. Второй сын, шахзаде Султан Мухаммад Муаззам-мирза, в 1687 году по подозрению в хищениях был заключён вместе со своими сыновьями в тюрьму, где и провёл следующие 8 лет, в то время как его любимую жену Нур ун-Нису-бегум заточили отдельно от них и подвергали унизительному обращению; в 1695 году Мухаммада Муаззам-мирзу освободили, однако следующие 12 лет Аламгир нарочито выказывал к нему своё пренебре- жение. Четвёртый и когда-то любимый сын Аламгира, шахзаде Султан Мухаммад Акбар-мирза, в 1681 году поднял против отца мятеж, после чего бежал в Персию, где и умер за год до смерти падишаха. Самый младший, шахзаде Султан Мухаммад Кам Бахш Бахадур, тоже отсидел в отцовской тюрьме, правда, всего год. Даже старшая дочь падишаха, известная поэтесса Зеб ун-Ниса творила свои поэтические шедевры за решёткой темницы в Салимгархе, где она провела последние 21 год своей жизни за переписку со своим братом Мухаммадом Акбар- мирзой в период его мятежа. Странным исключением в семье Аламгира I стал его третий сын шахзаде Султан Мухаммад Азам Тара-мирза, который ни разу при жизни отца не был им отправлен в тюрьму или в изгнание." "В разразившейся между тремя братьями войне за престол были убиты двое сыновей (Азам Тара-мирза и Кам Бахш Бахадур) и три внука Аламгира I. Его трон в итоге достался его второму сыну, 64-летнему Муаззаму-мирзе, известному в истории под двумя трон- ными именами, Бахадур Шах I и Шах Алам I, который умер через пять лет (27 февраля 1712 года). Его смерть стала сигналом его четырём сыновьям (Муиз ад-дину Мухаммад-мирзе, Мухаммаду Азим-мирзе, Му- хаммаду Рафи аль-Кадр-мирзе и Худжаисте Ахтар-мирзе) к традицион- ной войне за павлиний трон, в которой старший, Султан Муиз ад-дин Мухаммад-мирза, вскоре перебил троих своих братьев и часть их сыновей, заняв престол под именем Джахандар Шаха." Измаявшись в деле избыточного размножения, Мумтаз-Махал при 14-х родах таки померла. * * * Индия и англичане. Меня в советское время учили так: коварные англичание в 1945-м отделили от Индии Пакистан, чтобы облегчить мусульманам и индуистам взаимные бодания. Теперь я думаю, что англичане, наоборот, развели тех и других по разным углам, чтоб меньше дрались между собою. Кстати, Пакистан образовался в основ- ном благодаря усилиям не англичан, а местной Мусульманской лиги. Вообще, до англичан Индия состояла из множества государств, как состояла и до сих пор состоит Европа, и эти государства, разли- чавшиеся этносами, языками, культурами, частично враждовали между собой, англичане же сделали Индию единым государством, пусть и колониальным. Прекратили междоусобицы. Плюс обеспечили железными дорогами и связью. Плюс отстроили столицу. Плюс наладили худо-- бедно систему образования, а многих индусов даже обучили в Великобритании. Плюс создали почту, систему здравоохранения и т. д, и т. п. А ещё запретили "сати" (самосожжение вдов) и детские браки. Англичане установили в Индии Pax Britanica. А в технологии divide et impera ("разделяй и властвуй") они практиковали компо- нент divide лишь настолько, насколько требовалось, чтобы индусы не снюхались между собой против Англии, -- и вовсе не настолько, чтобы стремление резать друг друга брало у индусов верх над бла- горазумием и стремлением резать англичан. Англичане -- по сути творцы современной Индии. (Вообще, зло от колонизаторов нередко слегка преувеличивают. Колонизаторы убивали аборигенов, но аборигены и до колонизаторов убивали друг друга, а колонизаторы хотя бы прекращали войны между ними. Колонизаторы эксплуатировали аборигенских трудящихся, но эти трудящиеся, если не совсем дикие, до прихода белых людей вряд ли на местных эксплуататоров работали меньше, чем потом на белых. Колонизаторы осуществляли неэквивалентный товарообмен с абориге- нами, но таким образом аборигены, можно сказать, вносили свою лепту в глобальный "научно-технический прогресс", с которого по- том много чего поимели. Государства-бывшие-колонии зачастую полу- чали от колонизаторов границы, названия, языки межэтнического общения, карты местности, письменность и др. Получение всякого такого проходило негладко, не идиллистически -- это да, но без колонизации оно бы вряд ли прошло глаже.) Моё впечатление в Индии: враждебности к англичанам у индусов уже нету. Промежуток общего пути в истории рассматривается не как позорный, а как нормальный. С наследием англичан здесь не борют- ся. * * * Случайно наткнулся в "Малой советской энциклопедии" (1930): "НАГПУР -- гор. в Индии, адм. ц. Соединенных Провинций, разви- тая хлопкопрядильная и хлопкоткацкая пром-сть и значит. торговля (пшеница, соль, европейские товары). 145 т. ж. (1921). Ун-т (с 1923)." Меня в этом текстике поразила не "развитая пром-сть", хотя по её поводу я тоже хорошо подумал об англичанах. Меня поразил тут "ун-т", то есть университет. Причём в каком-то городке на 125 тысяч жителей. В городке, про который я никогда не читал, не слы- шал: не в Бомбее, не в Мадрсе и т. п. (хотя там наверняка были и свои университеты). Я сильно сомневаюсь в том, что в Европе каждый город в 125 и более тысяч жителей имел университет. Ясное дело, что учились в нагпурском университете не только англичане, а то и вовсе не они. С большевистской точки зрения, там всего лишь готовились грамотные индийские кадры для британс- кой колониальной администрации, с моей же точки зрения, Британия подтягивала там Индию на высоту европейской культуры. * * * О восстании сипаев 1857-1859 гг. Повод был и предвидимым, и легко устранимым: вместо говяжье-свиного жира можно было исполь- зовать для пропитки упаковки патронов жир бараний, а лучше -- растительное масло. Восставшие отличились большой жестокостью, в том числе в отношении некомбатантов. Часть индусов осталась на стороне англичан, а которая не осталась -- раскололась из-за раз- личий в целях: скажем, индуисты маратхи не захотели восстанавли- вать власть мусульманских Великих Моголов. В общем, простая картинка в советском духе -- замордованный добрый индийский народ против ужасных английских колонизаторов -- не получается. Кстати, англичане, как обычно, не раз проявили в тех событиях образцовое геройство: у лишь бы кого великие империи не складываются. * * * Об участии индусов во Второй Мировой войне. Соколов Борис Вадимович "Кто воевал числом, а кто - умением. Чудовищная правда о потерях СССР во Второй Мировой". Глава "Поте- ри Югославии": "Потери вооруженных сил Британской Индии (включавшей нынешние Индию, Пакистан и Бангладеш) оцениваются Комиссией Содружества по воинским захоронениям в 87 032 погибших." "Британская индийская армия несла основную тяжесть борьбы про- тив Японии на бирманском фронте, а также участвовала в кампаниях в Северной и Восточной Африке и в Италии." "На японской стороне сражалась Индийская национальная армия, сформированная из индийских пленных индийскими иммигрантами, бо- ровшимися против британского господства в Индии. Она возглавля- лась видным деятелем Индийского национального конгресса Субхасом Чандра Босом, бенгальцем по национальности, возглавившим Времен- ное правительство Свободной Индии. Начиная с 1943 года ИНА участ- вовала в боевых действиях, хотя боестолкновений старалась избе- гать. Ее вожди рассчитывали вслед за японцами прорваться в Индию и поднять там восстание. ИНА насчитывала до 40 тыс. человек, из которых около половины составляли индийские строительные и сель- скохозяйственные рабочие из Юго-Восточной Азии. Потери ИНА до конца войны составили 2615 погибших и пропавших без вести." * * * Джозеф Редьярд Киплинг (1865-1936) -- англо-индийский репортёр, писатель и поэт. Много путешествовал по всему миру. Масон. Прия- тель короля Георга V. В Индии жил от рождения до 5-летнего возра- ста, потом ещё в 1882-1889 гг., когда работал корреспондентом ин- дийских газет -- правда, в Аллахабаде и Лахоре -- в городах, которые впоследствии отошли к Пакистану. Лучший роман Киплинга -- "Ким" -- изображает не индийские события, а южно-африканские. Но "Книга джунглей" имеет в виду таки индийские джунгли, а не какие- то другие. В целом Киплинг далеко не зацикливался на Индии, а демонстрировал широкий имперский подход. * * * Писательница, влюблённая в Индию, -- Мэри Маргарет Кей (Mary Margaret Kaye, 1908-2004). Родилась и провела детство в городе Симла, штат Химачал-Прадеш. Писала детективные и любовно-истори- ческие романы, а также что-то там для детей. В 1978 г. опублико- вала свой знаменитый роман "Далёкие Шатры" (The Far Pavilions), по которому в 1984 г. был снят прекрасный фильм, которого я не помню. Эта Мэри реально стремилась жить именно в Индии, а когда была выперта оттуда сторонниками Махатмы Ганди, нигде не находила себе места и 27 раз меняла места обитания в разных странах. Надо полагать, в её времена Индия выглядела лучше, чем теперь, и отли- чалась меньшей антисанитарией, потому что я, наоборот, в послед- нюю неделю своей экспедиции считал дни, а в последний день -- и часы до отъезда, потому что антибиотика от кишечных инфекций у меня оставалось на один заглот и потому что вообще я устал пере- мещаться рывками по тамошним улицам, пялиться на форты и мечети, торговаться с продавцами, занюхивать индийскую мочу и прочие нечистоты, отвечать по 10 раз в день, из какой я страны, и по 20 раз -- просто Hello и I am fine. За 2 недели я потерял 4 кило- грамма веса и был раз 20 покусан очень подозрительными москитами. * * * В доверчивом детстве усваивал я на уроках истории, что плохие британские колонизаторы в XIX веке разоряли хороших индийских ткачей-ремесленников своими дешёвыми мануфактурными тканями. Ай, ой. На самом деле эти ткачи разорялись индийскими потребителями, отдававшими предпочтение более дешёвым (а может, и более качест- венным) тканям из Великобритании. * * * Новый модный роман о приключениях в Индии -- "Шантарам" (2003). Автобиографический, но с вымышленными именами героев. Автор -- австралиец Грегори Дэвид Робертс (род. в 1952 г.) -- бывший гра- битель, контрабандист, наркоман, индийский мафиозо и пр., провед- ший немало времени в тюрьмах нескольких стран. * * * Сатья Саи Баба (1926-2011) -- неоиндуистский кучерявый супер- гуру, создатель глобальной духовно-экономической империи, основы- вающейся наэксплуатациипожертвованиях последователей трескуче- мутного учения. Последователи имеются в 178 странах. Число этих людей оценивают в 100 миллионов человек. Имеются и конкурирующие великие гуру: всякие Бхакти, Свами, Бабы и Шри. Пользу от их духовности можно заценить в разрастаю- щихся антисанитарных трущобах Дели, Агры, Джайпура и т. п. Избавиться от депрессий, впасть в перманентное блаженное состо- яние и начать высокомерно-снисхродительно воспринимать непосвя- щённых разные такие гуру помогают вполне. К решению же усугубляю- щихся глобальных проблем вся эта индийская псевдомудрость не при- ложима никак. От Индии по этой части пока только вред: избыточное население и идеологическая галиматья. * * * От письменности "деванагари" рехнуться можно вполне, особенно если ты ленивый и с плохой малообъёмной памятью, забитой уже много чем. Может, индусы любят сбегать в области, заселённые европеоидами, частично ради того, чтобы не иметь дела с этой деванагари. Хотя, скажем, читать на португальском или изучать финскую грамматику -- это тоже далеко не отдых от индийских букв. Самое-самое: бхавАн -- дворец гарх -- форт джай -- большой месджИд -- мечеть махАл -- дворец минАр -- башня пур -- город (Далее частью взято у хорошей отважной девушки Маши Дубровской, да хранит её Шива.) ha -- да нэhИ -- нет рупайа -- рупия yeh -- это НамастЭ! -- Здравствуйте! До свидания! НамаскАр! -- более уважительное, чем "намастэ" Пхир милеге! -- До встречи! Мера нам Алекс хай -- Меня зовут Алекс КрпаЯ -- Пожалуйста. Май нахи самджха -- Я не понимаю мАлум нэhИ -- не знаю Бас стап каха хай? -- Где находится остановка автобуса? Тьюб ка стейшн каха хай? -- Где находится станция метро? Май далар рупайе ме ба дална чахта ху - Я хочу поменять доллары на рупии тhик, тhик hэ -- ок, хорошо, точно аччА -- хорошо, хороший бhариЯ -- отлично, отличный аччА нэhИ hэ -- плохо кhарАб -- плохо ор -- и, еще я -- или Обычно к женщинам обращаются "мэм" и "мэдэм", к мужчинам - сэр", но часто можно услышать и такое: бhайЯ -- дословно "брат", "братец" (к равным или более низким по положению, равным или младшим по возрасту) диди -- сестренка, к молодым девушкам, нагловатое бhай саhАб -- то же самое, что бhайЯ, только поуважительнее, к мужчинам постарше йаар -- чувак (к друзьям) джи -- уважаемый, -ая (можно просто окликнуть кого-то "джи!", если что-то нужно спросить) Анти джи -- обращение к тёте или к незнакомой женщине старше вас Анкал джи -- к дяде и т. п., Местоимения: мэ -- я тум -- ты, только к близким и знакомым давно аап -- вы hам -- мы, в Уттар Прадеше часто используемся в качестве <я> воh -- он, она, они мера -- мой, мери -- моя, мере -- мои тэра -- твой, тэри -- твоя, -- тэрэ -- твои аапка -- ваш, аапки -- ваша, аапке -- ваши hамАара -- наш, hамАари -- наша, hамАрэ -- наши ИскА -- его ИнкА -- их (ударение двойное на обоих гласных из-за того, что слово сложено как бы из двух маленьких и какое из них ударнее, определить сложно) йе -- это, этот во -- то, тот дУсра -- другой кон -- кто кья -- что кОнсА -- какой кискА -- чей каhА -- где, куда каhА сэ -- откуда (аап каhА сэ hэ? -- вы откуда?) каб -- когда, таб -- тогда кью -- почему, кьокИ -- потому что куч -- что-то кОи -- кто-то саб куч -- все, всё (неодушевленное) саб лог -- все (про людей) кИтнА -- сколько кИтнЭ ка -- почем, можно просто спросить китнА кЭйса -- как Эйса -- так hэ -- аналог английского is. Ставится в конце предложения. К сожалению, изменяется по лицам и числам: йе байк hэ -- это байк мэ ларкИ hу -- я девочка, тум ларкА hо -- ты мальчик. Ещё слова: арЭ! -- восклицание типа "эй!", "ну ты что!", "послушай-ка!" (смысл зависит от интонации) бакшиш -- подачка или взятка пайса, пэса -- деньги бhАрат -- собственно, самоназвание Индии гАри -- практически любое транспортное средство, кроме велосипеда и рикши, т.е. и машина, и байк, и поезд, и грузовик -вАла -- присобачивается к существительному или к некоторым местоимениям и обозначает того, кто чем-то занимается, заведует или просто типа 'который'. Например, рИкшевАла -- водитель рикши, лАссивАла - делатель и продавец ласси, йевАла -- вот это вот, который этот, вовАла -- то, которое там) милЕга -- найдется, например, ченч милЕга? -- найдется ли сдача? кhатАм -- кончилось, финишт, капут, больше нет пАгаль -- дурак, сумасшедший сАгар -- море, озеро мандИр -- храм зиндагИ, джИван -- жизнь манА -- запрещено шарАб -- алкоголь, шарАбби -- пьяница чалО -- в зависимости от контекста и интонации или "пойдем", "двигаем" или "вали, двигай отсюда" Фразы: кья hуА -- что случилось? саб куч милЕга -- всё найдется кОи баат нэhИ -- дословно "никаких разговоров" (= "no problem" = "You are welcome") кья чАhие? -- что нужно? куч нэhи чАhие -- ничего не нужно Эйса мат кар! -- так не делай! баап рэ! баап рэ баап -- боже мой! осспади! куч нэhи самачтЭ -- ничего не понимаю Аапко хинди атАа hэ? -- вы понимаете хинди? Полезные в хозяйстве слова: пАни -- вода гарАм -- горячий тhандА -- холодный барА -- большой чотА -- маленький бИджли -- электричество панкhА -- вентилятор гhар -- дом камра -- комната банд -- закрытый кhоль -- открытый, открой гаая -- корова бАндар -- обезьяна мэhнгА -- дорогой саастА -- дешевый Еда: кhАна -- еда чАваль -- рис даал -- чечевичная подливка сабджИ (сабзИ) -- овощи алУ -- картошка мАтар -- горох кЕла -- банан чаммАч -- ложка Количества: боhОт -- очень, много кам -- мало, маловато бас -- хватит зЯда -- слишком торА-торА -- чуть-чуть, немного билкУл (очень мягкие л, почти ль) -- абсолютно, совсем итнА -- так, такой, в смысле <такой дорогой!> Просьбы: сунО -- слышь! послушай! сУние -- послушайте джАо -- уйди, иди аао, аа джао -- заходи аиЕ -- заходите рукО -- стой рукиЕ -- остановитесь ле ло -- возьми-ка лИджие -- возьмите де до -- дай-ка, подай дИджие -- дайте дэкhО -- смотри дЭкhие -- посмотрите Положение в пространстве: Аге -- вперед, впереди нИче -- внизу уппАр -- наверху пИче -- сзади пИчла -- предыдущий Агла -- следующий Время:: аб -- сейчас абhИ -- прямо сейчас баад мэ -- потом, позже аадж -- сегодня каль -- вчера, завтра (определиться помогает контекст) нарсО -- позавчера парсО -- послезавтра дин -- день раат -- ночь субаh -- утро шаам -- вечер саль -- год умАр -- возраст Числа: эк -- 1 до -- 2 тин -- 3 чаар -- 4 пач (панч) -- 5 че (чеh) -- 6 саат -- 7 аат -- 8 но -- 9 дас -- 10 гьЯра -- 11 бАра -- 12 тЭра -- 13 чОда -- 14 пАндра -- 15 сОла -- 16 сАттра -- 17 аттhАра -- 18 уннИс -- 19 бис -- 20 паччИс -- 25 тис -- 30 чаалИс -- 40 паччАс -- 50 саат -- 60 (звучит так же, как семь) саттАр -- 70 ассИ -- 80 наббЭ -- 90 со -- 100 до со -- 200 тин со -- 300 и т. д. тин со бис -- 320 и т. д. hазАр -- 1000 до hазАр -- 2000 и т. д. лакh -- 100 000 карОр -- 10 000 000 (= сто лакhов) пэhла -- первый дУсра -- второй акри -- последний десять рупий -- дас рупайе пятьсот рупий -- пач сау рупайе Маша Дубровская: "Числа типа 37, 82, 56 и тп запомнить сложно да и не нужно, индийцы вообще чаще всего и между собой числа говорят на английском, так что вообще мало смысла заморачиваться зубрежкой всего этого." "В своей речи индийцы очень часто используют английские слова, так часто, что я даже не слышала их хинди-аналогов или со време- нем стала забывать. Например: time, phone, also, left, right, сhange, otherwise, without, busy. Руководствуясь только этим 'словариком' и знакомыми вам английскими словами теперь, в принципе, можно и разговор поддержать: 'о! мэ каhА hu? йе кОнса сити? тум кон hо? арЭ яаар! мэ шараб нэhи hу! пАни каhА милЕга? кья? бис рупая?! пАгаль! тhик, ле ло: баап рэ, кью итнА мэhнгА: арэ, рикшевАла! рукО! гhар чалО'. Перевод: 'о! где я? это какой город? ты кто? чуваак, да не пьяный я! вода найдется? чего? 20 рупий? с ума сошел? ок, возьми: боже ж, что так дорого-то: эй, рикша! стой! домой поехали.'" Хинди-русские одинаковости: чай -- чай сахар -- сахар суп -- суп Изменения слов: bara kamra -- большая комната bare kamre -- большие комнаты bari almari -- большой шкаф Ещё слова: almari -- шкаф barish -- дождь beta -- сын bagh -- сад beti -- дочь bhai -- брат dada -- дед (со стороны отца) din -- день dwara -- двери, ворота kam -- работа (от karma) kamra -- комната karm -- поступок, действие (санскритский вариант: karma) khatta -- кислый mai -- я mata ji -- мать mera -- мой nam -- имя pasport -- паспорт pita ji -- отец pur -- крепость (ср. нем.: die Burg) sabun -- soap (мыло, из арабского) shanti -- мир shantipurna -- мирный tatsam -- same as that (сравним с "тот самый") vasant -- весна Луи Жаколио "Парии человечества", гл. VII. "Различные племена париев": "Индусы в своем презрении смешивают всех париев в одну сплошную массу, и не устанавливают между ними никакого различия по племени и по происхождению. На самом же деле парии носят разные имена, смотря по местности, где они обитают, и по занятиям, которым предаются. Все они вместе взятые внушают одинаковое отвращение людям полноправных каст, но между собою парии проводят совершенно определенные разграничительные черты, почти такие же резкие и глубокие, как и та, которая их отделяет от остальных индусов. Самый распространенный на юге Индии класс париев - это куруба- ру. Эти люди занимаются многими ремеслами, которые в силу религи- озных предрассудков индусов считаются оскверняющими и позорными. Так как люди из других каст чуждаются этих ремесел, то курубару являются в них монополистами. Это обстоятельство многим из них дает возможность достичь некоторого благосостояния, если только глубоко укоренившаяся, можно сказать, племенная склонность к пьянству не отшибает у них всякой охоты к сбережениям. По какому-то странному излому мышления те товары, которые выделывают курубару, свободно обращаются на рынках и не считаются нечистыми, каковым казалось бы должно было считаться все, что выходит из их нечистых рук. Люди из каст купцов и ремесленников могут спокойно пользоваться этими вещами. Однако же представители двух высших каст - браминов и воинов - не могут пользоваться этими вещами. Некоторые из курубару занимаются перевозкою соли на ослах с Коромандельского берега. На вырученные деньги они покупают рис и другие зерновые и перепродают их потом своим сородичам. Кто-то плетет корзины и циновки из прутьев и бамбука. Для того, чтобы добыть себе работу, они беспрерывно должны переходить с места на место. Как только они появляются в какой-нибудь деревне, местный старшина прежде всего отводит место для их стоянки на все время их пребывания. Когда все их дела с местными жителями заканчива- ются, и никто больше не заявляет надобности в их услугах, они обязаны немедленно удалиться. Эти курубару, по словам Дюбуа, подобно нашим цыганам, занимают- ся хиромантией и всякими другими способами предсказания. Для то- го, чтобы входить в сношения с жителями разных местностей, куру- бару с течением времени создали особый язык, который понятен и им, и индусам разных племен. Вообще, по их нравам, обычаям, по образу жизни они очень напоминают наших европейских цыган. Пред- сказаниями занимаются по преимуществу их женщины. Но ворожба их отличается от ворожбы наших цыган некоторою особенностью церемо- ниала. Наша цыганка просто берет руку и, глядя на нее, плетет, что ей приходит в голову. Ворожея же курубару, усадив перед собою своего клиента и заставив его протянуть руку, бьет в маленький барабан и читает какое-то заклинание, которое заканчивается быстро и громко произносимым набором разных непостижимых слов. Только после этого она приступает к подробнейшему изучению линий руки сидящего перед нею простофили и предсказывает ему все худое и доброе, что с ним должно приключиться. Очень долгое время происхождение наших цыган было темным и спорным вопросом. Его разрешение совершилось путем лингвистичес- ких сближений. Оказалось, что наши цыгане говорят языком, весьма схожим с наречиями некоторых племен, обитающих в Декане, откуда и можно было заключить, что цыгане - выходцы из этой местности. Женщины курубару искусные татуировщицы. В Индии молодые женщины очень любят татуироваться, и бродячие артистки очень искусно накалывают им на теле фигуры птиц, цветов и разные символические рисунки. Другое очень распространенное племя париев, носящее имя колла- бантру, живет в лесах и горах Малабарского берега. Эти занимаются по преимуществу грабежами и кражами, и за ними так и утвердилась репутация великих артистов по этой специальности. Родители с самого нежного возраста приступают к выучке своих чад, а в то же время подготовляют их к выносливости по части побоев и вообще всяких лишений, каковые им угрожают в их будущей карьере. Тут главным образом имеется в виду закалить будущего вора, чтобы впоследствии, будучи пойман и подвергнут пытке, он не выдал ни себя, ни своих сообщников, не взирая ни на какое усердие палачей. Англичане лишь недавно уничтожили пытку в индийском законодатель- стве, так что еще и теперь можно встретить представителей племени колла-бантру без носа, без ушей, а иного даже и без правой руки. Такова кара за воровство, предписываемая законами Ману. Само собой разумеется, что в глазах соплеменников эти увечные статьи свидетельствуют о доблести изувеченных." И т. д. (прекрасная добрая старая книга)