Йезд -- один из туристических must-ов Ирана, не разочаровываю- щий ни на гран. Примечателен не только сам собой, но и окрестнос- тями: Харанагом (это глинобитная деревня), Чак-Чаком (это зоро- астрийское святилище) и Мейбодом (городом с глинобитной крепос- тью), куда возят на экскурсии. Фирменный цвет Йезда -- нежно-кремовый. Он характерен для исто- рического центра города и обусловлен популярным материалом по- строек -- необожжённой глиной. Что не сделано из глины, то ею хотя бы регулярно обмазывается, пусть и не сплошь везде. Глинис- тость -- это выбранный стиль той части города, в которой по пре- имуществу болтаются туристы. Вообще, глины и подобного ей цве- том песка в этих краях навалом. * * * Культура примитивного обращения с водой достигла в Йезде высо- чайшего уровня. Здесь умели... - доставлять воду подземным самотёком издалека; - хранить охлаждённую воду в подземных цистернах; - запасать зимой лёд на лето, тоже под землёй. * * * Иранцы -- нация чистоплюев и эстетов, причём, может быть, даже со времён массового зороастризма. В Йезде это заметно не меньше, чем в других городах Ирана.
Нежно-кремовая зареставрированная городская стена Йезда вновь готова принять на себя натиск атакующих.
Зороастрийский храм Атешкадех в Йезде. Ничего особенного: собственного яркого стиля у зороастрийцев нет ни снаружи, ни внутри.
Зороастрийская икона. Справа - Зороастр. Две зелёные книги Авесты.
В зороастрийском храме. В отгороженном коридре посетителям виден за стеклом вечный огонь.
Сюда привязывали лошадей и верблюдов, чтобы те не уходили смотреть город сами по себе.
Без подсказки знатока даже не обратишь внимания, что это дверь таки в синагогу.
Иранцы предпочитают питаться на таких вот диванчиках. На европейский взгляд, еда располагается далековато от рта. Вдобавок повышаются требования к носкам.
Образцовый дорожный указатель комплекса Амира Чакмака. Amir Jalal Al-Din CHaqmaq-e Shami был при Тимуридах правителем Йезда. Этот Амир на пару со своей супругой, якобы придавленной исламом, инициировал строительство комплекса, включавшего площадь, резервуар с водой, колодец, дом дервишей, караван-сарай, школу и мечеть. Почти всё сохранилось. Указатель поставили позже.
А вот и мечеть Амирчакмак, построенная около 1436 г.
Стильная Йездская мусорница. Такое впечатление, что попадающим мимо неё отрубают их кривые руки.
Иранские мягкие изделия. Иранцы - те ещё сибариты и гедонисты.
Ящик для сбора пожертвований. Обратим внимание не только на этот ящик, но и на загородочки. Многим было бы полезно съездить в Иран поучиться жить.
Иранский уличный телефон-автомат. Что у него особенного? Правильно: никаких богомерзких наклеек.
Можно сказать, моя улица. В её конце - Пятничная мечеть. Нет ни автохлама, ни рекламы, ни алкоголиков, ни окурков. Да и людей - не густо...
Прекрасный раритет в каком-то таки захламлённом (но не заваленном мусором!) углу. Мотоциклик марки Pishro. Смотрится как мастеприс "современного искусства". Я бы утащил для будущего музея техники, да экспонат слишком громоздок.
Подсмотренное за забором. Будет жалко, если разрушат.
Милейший гостиничный кот. Окрас такой, что можно ненароком наступить на любимое животное. Мышам тоже трудно его замечать.
Ещё один малозаметный служащий гостиницы "Шёлковый путь" в Йезде. С безобидными животными иранцы охотно дружат. В Европе я ни разу не видел гостиницы, по фойе которой бы ползала черепаха.
Старейшее сохранившееся здание Йезда - Bogheh-e-Davazdah Emam, Святилище двенадцати имамов, XI век. Имамов там нет.
Йезд, вид с крыши. Немножко заметна Пятничная мечеть.
Школа для девочек в Йезде. Замученность исламом, к сожалению, с такого расстояния не видна.
Иранский солдат на первоклассном автовокзале в Йезде любезно разрешил запечатлеть его. Обратим внимание заодно и на скамейку. И вообще на всё. Иранцы своим менталитетом просто обречены на успех. Лишь бы не ввязывались в большие конфликты.
Чем кормят в отличном кафе при автовокзале Йезда. К рису примешаны ягоды предположительно барбариса. В пластиковой баночке - айран с мятой: напиток местных ариев и арийских богов.
Продовольственный набор, выдаваемый пассажиру междугороднего автобуса в Иране. Стоимость входит в цену билета. По этой стране хочется ездить и ездить: таки прикармливают, восточные хитрецы (люди ведь в глубине душищ просты, как животные: где вкуснее еда, туда они и тянутся).