Милан был первым итальянским городом, в который меня занесло
(потом к нему чуть добавилось в список, но надо бы ещё и ещё...).
Одно из моих сильнейших впечатлений от Милана -- мозгораздира-
ющий рёв сирены "скорой помощи" в ночи. Как если бы назначением
этого звука было расшвыривание препятствий ударами звуковых волн.
Чтобы не быть сбитым с ног, я прижимался к стенам домов уберечь
слух, я зажимал уши ладонями.
Ещё бросилась в глаза ночная заставленность улиц автомобилями,
а не мотороллерами. А ешё оказалось, что все таксомоторы в Милане
белые, что есть весьма стильно, достойно и не без удобства для
высматривающих транспорт. Вообще, я -- за цветовое кодирование.
Для автомобилей оно, собственно, и существует, только не жёсткое
и несколько различающееся от страны к стране, а то и от города к
городу. В основном оно следующее:
красные: пожарные
белые и бело-красные: скорая помощь
синие: полиция
тускло-зелёные: вооружённые силы
чёрные: катафалки и особо высокое начальство
розовые, голубые, кремовые: женщины и педерасты
* * *
Милан -- город несколько влажноватый (как и вся Северная Ита-
лия): в год там выпадает около 1000 мм воды, и она вдобавок до-
вольно равномерно распределяется по месяцам, не оставляя благо-
приятного времени для прорыва к достопримечательностям. Для срав-
нения: в жутко туманном Лондоне за год случается только окого
600 мм осадков, в вечномокром Амстердаме -- около 800.
Особенно дождлива в Милане осень. В случае дождя сразу же
всплывают в подземных переходах предприимчивые негры, дорого
продающие дешёвые зонтики. Вообще, обилие слишком чернявых там
неприятно давит на психику. Чувствуется, что Африка где-то
недалеко, а свобода и права человека -- так и вовсе рядом.
* * *
Когда жизнь повернулась ко мне, наконец, и Миланом, в Италии
как раз была мода на мазание мужчинами волос какой-то липкой
дрянью, придающей чёрным "средиземноморским" волосам стояние,
блеск и как бы лёгкий налёт мафиозности. Меня в этом тотальном
помазании раздражала в первую очередь, разумеется, стадность.
Потом, лучшие украшения мужчины -- это сдержанные манеры, здо-
ровье, толстый кошелёк и богатый внутренний мир, а не какая-то
там искусственная торчучесть волосяного покрова.
* * *
Если искать, где у Милана сердце, то это, наверное, будет замок
Сфорца (castello Sforzesco), бывшая резиденция миланских герцо-
гов. Якобы по образцу этого замка строили потом московский Кремль
(на самом деле сходство незначительное). Кстати, в кошмарном для
средневековой архитектуры XIX веке этот замок чуть-чуть не снесли
целиком, но потом ограничились разрушением наружного кольца укре-
плений -- всяких бастионов и куртин, добавленных в XVII веке.
Замок Сфорца -- огромный, мощный, ренессансистый, зрелишный.
Дивишься не только замку, но и тому, что кому-то неймелось его
уничтожить. Впечатление портится афроитальянцами, лезущими как
мухи, с назойливыми предложениями купить у них на счастье (чьё?!)
раноцветные шнурочки, покрытые возбудителями страшных тропических
болезней.
* * *
Конкурирующее горячее сердце Милана -- Миланский собор (Duomo
di Milano), в местной разговорной речи просто Duomo. Годы строи-
тельства 1386-1965. Проект фасада (постройка 1805-1813 гг. (!!!))
утверждался вездесущим Наполеоном I Бонапартом. У меня претензий
к фасаду нет. Уникальность этого храма состоит в том, что он
единственный на свете готический собор ИЗ БЕЛОГО МРАМОРА. Правда,
у меня на фотографиях этот белый мрамор выглядит жёлтым известня-
ком.
Миланский собор внутри не перегружен декорумом: встречаются
соборы и несколько поукрашеннее, хотя тоже готические. Основное
величие миланского собора -- наружное.
Наиболее солидное захоронение Миланского собора -- в особо
устроенной под него крипте -- святого Карла Борромео (1538-1584),
кардинала, архиепископа Милана, защитника итальянских девственниц
от разрушительных идей Реформации. Этот святой почему-то популя-
рен и за пределами Ломбардии. К примеру, в белорусском городе
Пинске есть костёл святого Карла Борромео. А в австрийском городе
Вене церковь Карла (Karlskirche) -- так и вовсе один из виднейших
храмов, даже рисованный в своё время не кем-то там, а самим
Адольфом Гитлером.
Перед Миланском собором заслуга Святого Карла Борромео состоит,
среди прочего, в том, что Карл распахнул, наконец, этот собор в
1572 году для церковной службы. Не прошло и 200 лет со дня начала
строительства...
Через дорогу от миланского собора -- его же музей, выставляющий
отходы соборного производства всякую декоративную всячину, нако-
пившуюся в процессе строительства и последющих могочисленных ре-
монтов. В частности, там демонстрируются деревянные модели неко-
торых барельефов, украшающих бронзовые двери собора. Они прекрас-
ны. Сначала делались эти модели, потом по ним изготовлялись формы
для залития в них расплавленной бронзы.
Вообще-то готика для Италии не характерна: здесь от романики
переходили в основном сразу к ренессансу, а потом постепенно и к
барокко.
* * *
Довелось есть пиццу в ресторане "Canto Quatro" ("Четвёртая
песнь") на берегу Большого канала (Naviglio Grande, прорытого в
главным образом в 1157-1272 гг. в основном для ирригации, но ещё
использовавшегося много для чего, в частности, для того, чтобы
доставлять камень на строительство Миланского собора, начавшееся
в 1384 г.). Непонятное для инострани название ресторана объясня-
ется значительностью места Данте Алигьери в жизни современных
итальянцев: имеется в виду 4-я песнь его "Божественной комедии".
Чем эта 4-я песнь важна для итальянцев (всего в произведении
Данте 100 песен), я не знаю, потому что в школе проходил "Евгения
Онегина". Согласно итальянской Википедии, в 4-й песне описывается
отделение ада, в которое попадают некрещёные праведники ("i vir-
tuosi non battezzati"). Режим там щадящий. То есть, приблизитель-
но как в моём фатерлянде в настоящее время.
С цельной лепёшкой пиццы я в этом ресторане не справился. Воз-
можно, она была рассчитана не на одного едока. Меня такое обычно
не останавливает, но тут вдруг вот тебе раз. По-видимому, в ней
оказалось слишком много жира и прочего.
* * *
На Via Papignano каждую суботу -- уличный рынок дешёвого шмотья
и аксессуаров, весьма качественный. Меня там впечатлил один спе-
циалист по уличной продаже в розницу: он выкрикивал свои торговые
лозунги так пронзительно и доставуче, что я даже затаращился на
него как на могучее опасное существо, способное вызывать разруши-
тельные резонансы в больших ответственных конструкциях. Поймав
мой воспламеняющий взгляд, солист застыдился и сделал паузу в
сотрясении воздуха, так что я смог уйти без повреждений головного
мозга, прикрывшись сзади рюкзаком, набитым покупками, и пытаясь
вспомнить, о чём же всё-таки был советский фильм "Волшебный голос
Джельсомино" по сказке Джанни Родари.
Голосистый дядечка на рынке был уже как бы немного в возрасте.
Жизнь наверняка прошла в сфере уличной торговли. И что? Финал у
всех одинаков, как ни изощряйся, а доставшиеся другим высокие
заработки, скорее всего, не пошли им на пользу.
* * *
Два прекрасных слова, которые должен знать всякий босяк, приез-
жающий в Италию с пригоршней долларов:
saldi -- распродажа;
scorso -- скидка.
* * *
Театр La Scala снаружи не впечатляет (ну, если сначала долго
смотреть на Дуомо, а потом вдобавок на галерею Виктора Эммануила
II изнутри). Напротив театра -- статуя Леонардо да Винчи в окру-
жении подозрительных "мальчиков".
* * *
Северные итальянцы -- светлее южных. Попадаются даже русоволо-
сые и голубоглазые. Считается, что это в основном следствия при-
мешивания нордической крови лангобардов, а не туристов из Сканди-
навии.
* * *
Миланский железнодорожный вокзал -- огромный и представитель-
ный. Выстроен при фашизме. Один итальянский коллега с дивным
именем Сильвано ("лесной" и "фавн") доверительно сообщил мне (а я
ж его за язык не тянул!), что в наружном декоруме этого вокзала
сохранились фашистские символы. Фашистскими символами у итальян-
цев были древнеримские фасции -- связки прутьев (розг), из кото-
рых торчат топорики. Фасции были принадлежностью ликторов --
почётной стражи носителей власти. Розгами можно было сечь спины,
топориками -- рубить головы. Такие символы рисовать на заборах
неудобно: нужно что-то более простое, вроде свастики, пятиконеч-
ной звезды или Щита Давидова.
* * *
Визит в Милан -- хороший повод разобраться с семейством Сфорца.
Сфорца -- династия миланских герцогов. Основатель её -- Муцио
Аттендоло (1369-1423) по прозвищу "Сфорца" (от итал. sforzare --
"напрягать", "давить"). Его сын Франческо Сфорца правил Миланом с
1450 года. Герцогом стал после смерти своего тестя -- последнего
из выродившегося семейства герцогов Висконти.
Всего было пять герцогов Сфорца, а потом семейство тоже выроди-
лось.
Герцоги Сфорца:
1. Франческо Сфорца (1450-1466).
2. Галеаццо Мария Сфорца (1466-1476), сын предыдущего.
3. Джан Галеаццо Сфорца (1476-1494), сын предыдущего.
4. Людовико Моро ("мавр", на самом деле тоже Сфорца, 1480-1499
и ещё 1500), дядя предыдущего по отцу.
5. Массимилиано Сфорца (1512-1515), сын предыдущего.
6. Франческо II Мария Сфорца (1521-1535), брат предыдущего.
Леонардо да Винчи (1452-1519) несколько лет пудрил мозги Фран-
ческо Сфорца, обещая создать его конную статую, но так и не со-
здал.
Дочка Джана Галеаццо Сфорца якобы красавица Бона Сфорца (1494-
1557) стала польской королевой и великой княгиней литовской. Сре-
ди прочего, владела на территории теперешней Белоруссии замками в
Кобрине, Рогачёве, Мотоле. Ни один из них не сохранился.
После смерти Франческо II Марии Миланское герцогство отошло
Габсбургам по праву наследования.
* * *
Династия Висконти правила Миланом в 1277-1447. Герб миланских
Висконти -- змей, заглатывающий плечистого как бы младенца. Дом
Сфорца включил в свой герб эмблему дома Висконти.
Был ещё один род Висконти, поднявшийся сначала в Пизе, а потом
укрепившийся на Сардинии. Они не родственники.
* * *
Тогда уж заодно и о Медичи. Медичи -- весьма богатое семейство,
обитавшее преимущественно во Флоренции и неоднократно выдвигавшее
из своих рядов её правителей. Ещё оно выдвинуло четырёх римских
пап и двух королев Франции. Фигурировало с XII по XVIII век. Дало
линию великих герцогов тосканских, правивших из всё той же Фло-
ренции с 1569 по 1737 гг., а потом тоже выродившихся. Тоскана
отошла Габсбургам Лотарингским (образовавшим таким образом ещё и
тосканскую ветвь Габсбургов) -- по результатам Венской конферен-
ции 1738 г.
Среди виднейших Медичи -- Лоренцо I Великолепный (1449-1492),
умерший в 43 года от подагры, и его сын, любимый папа Стендаля
Лев X (1475-1521), умерший в 45 лет от непонятно чего, даже не
успев собороваться.
Замок Сфорца. Вид с главного двора.
Замок Сфорца. Вид из рва.
Эмблема Висконти и Сфорца в замке Сфорца.
Велотакси "Гости из будущего" "Освободи свой инстинкт"
на парковке возле замка Сфорца.
Дуомо. Вот так он однажды вдруг открывается в первый раз,
и ты сразу же остро чувствуешь, что твоя жизнь только что
разделилась на ДО и ПОСЛЕ.
Фрагмент наружного мраморного декорума Дуомо. Юго-западный угол.
Тот же угол после бомбардировок 1943 года.
Фото из итальянской Википедии.
Деталька огромных дверей Дуомо. Такого там много.
Божественное качество.
Дуомо внутри. Главный алтарь.
Из страшилок еврейской истории. Юдифь режет спящего Олоферна.
Деревянная модель, по которой изготовляли бронзовую панель
для дверей Дуомо. Скульптор Gaspare Vismara. После 1639 г.
Экспонат музея Дуомо.
Потрясающая Италия. Гобелен "Дары волхвов".
Экспонат музея Дуомо.
Разнополая карабинерская охрана Дуомо. Обратим внимание,
что боец и бойчиха имеют дополнительно по пистолету на случай,
если карабин откажет или потеряется, а стрелять таки надо.
"Коня на скаку остановит...". Первый король всея Италии
Виктор-Эммануил II (1820-1878). Был храбрецом,
славу и памятники заслужил.
Виктор-эммануиловская галерея. Вход свободный, выход - тоже,
но выходить из неё очень не хочется.
Оперный театр Ла Скала ("Лестница") скрывает за простыми стенами
свой блеск для избранных.
Ужасы фашистской архитектуры изнутри. Главный железнодорожный
вокзал в Милане. Фашизм ушёл, а его плоды остались.
Возврат на главную страницу Александр Бурьяк / Милан как город с Протокремлём и рекордно размашистой беломраморной готикой