Я полагаю, что столица Австрии Вена -- это одна из самых лучших вещей, какие могут оказаться на пути европейского человека -- любителя архитектуры и истории. На моём она оказалась на целых пять месяцев. В результате, когда я через несколько лет привёз своё чадо показывать Вену и ступил из автобуса на родной тротуар возле императорского дворца, я уже через пять минут не мог ничего говорить, потому что должен был изо всех сил бороться с эмоцией, требующей протирания носовым платком под глазами. Да уж, в Вене есть к чему привязываться: почти на любой вкус. Один хороший путеводитель по Вене был озаглавлен "Вена -- имперский город". Прекрасное название, отражающее могучую суть этого особенного места под Солнцем. Вена -- не просто имперский город: это самый правильный имперс- кий город в Европе. Оформленный так, как надо быть оформленным имперскому городу, чтобы производить впечатление силы, надёжности и порядка. Императорский дворец, главный храм (имени Святого Се- фана), здания министерств, судов, театров, биржи, ратуши, музеев, университета, академии и пр. расположены компактно, эффектны без помпезности, своими размерами и качеством соответствуют положению доброго старого государства великих Габсбургов. В нынешней Вене приблизительно каждый четвёртый её обитатель имеет славянскую фамилию, каждый пятый -- венгерскую, каждый двад- цатый -- турецкую.
Чудной дом архитектора Хундертвассера. Извращение, но не противное. В умеренных дозах приемлемое. Как привыкнешь, так потом его не хватает. Хундертвассер, по-моему, Вены отнюдь не испортил, хоть и вырожденец. Смотришь теперь на иной унылый город и думаешь: Хундертвассера бы сюда запустить.
Памятная доска на церкви Августинцев (Augustinerkirche): "Ян III Собесский, король Польши, главнокомандующий союзорй армией посетил здесь 13 сентября 1683 г. после освобождения Вены от турецкой осады священную мессу. Комитет '300 лет разблокиро- вания Вены королём Яном III Собесским'. Сентябрь 1983". Если какому-нибудь русскому человеку представляется, что через 300 лет радоваться победе -- это уж слишком, пусть прислушается к собственным эмоциям по поводу Куликовской битвы (1380) или хотя бы Бородинской (1812). Если эти события его не волнуют, тогда, действительно, для него это слишком. Но для многих других это в самый раз. А ведь кто-то из МОИХ литвинских предков наверняка был там -- под Веной, с Яном Собесским. Спасал Европу от турок. Поэтому та победа -- моя. И Вена -- моя: ещё тогда политая такой же, как у меня, кровью. Кстати, с той поры турки сменили тактику и начали просачиваться в Вену мелкими группами. Успешно.
Дивный венский фломаркт ("блошиный рынок"), радующий людей каждую субботу в районе Цепного моста. Эти развалы местами поинтереснее, чем музеи. Чем историчнее и культурнее город, тем мощнее у него фломаркт.
Могила Иоганна Штрауса и его супруги Адели на Центральном кладбище в Вене. Эх, лечь бы вот тоже приблизительно там, но ведь не позволят-с.
Лучшие представители австрийской армии на празднике её 50-летия в 2005 г. Кстати, Австрия НЕ СОСТОИТ В НАТО. На Площади героев.
Югендштильный мостик над улицей Ам Грабен (Am Graben, На рву). По мостику проходит другая улица. Во времена римлян на месте Ам Грабен располагался городской ров. И наверняка как раз вот здесь тоже был мост.
Венский югендштиль -- это ОГРОМНАЯ тема.
"Малые архитектурные формы" -- визуальный бич лучших европейских городов. На заднем плане -- потрясающий венский ратхаус.
Один из фасадов Империи. Нойе Хофбург, Новый императорский дворец. Величие, мощь, традиция, слава.
Лежит тихо, прохода почти не загораживает. Значит, либерального общественного порядка не нарушает. Полиция на таких не реагирует, граждане -- тоже. Справа -- дивный магазинчик, в котором, среди прочего, монеты со всего света продаются насыпанными без разбору в мешочки. Возможно, это те самые деньги, что туристы бросают в фонтаны, чтобы побывать в Вене ещё раз. Подземный переход под Карлсплац.
Афиша Еврейского театра в Вене. Свастики, намазюканные нацистами из детского сада, пошли в дело как укор австрийской совести.
В венском метро нет пропускных устройств и контролёров ни на входе, ни на выходе. Безбилетников изредка ловят контролёрские заставы в длинных подземных переходах между станциями. Штраф огромный. В венском метро можно заходить в вагон с велосипедом. А заез- жать на велосипеде нельзя. * * * У венских трамваев не видно колёс: зазор между дорогой и корпусом составляет сантиметров 20. Благодаря этому попасть под колёса трамвая в Вене практически невозможно. Но я верю, что некоторые каким-нибудь краем там всё-таки оказываются. * * * Как в Вене борются со скользкостью тротуаров в зимнее время (зима там основательная, с устойчивым снежным покровом месяца на два-три). Их посыпают белой мраморной крошкой с размером фрагмен- тов 0.5-1.0 см. Весной эту крошку сгребают и тут же на улицах сохраняют в специальных ящиках до следующей зимы. Крошка не цеп- ляется на обувь и соответственно не попадает в помещения. На тротуарах она смотрится хорошо. Может, такой способ применяют не только в Вене, но я обратил на него внимание именно там. * * * Главнейшее о Вене. Она огромная, очень историчная, очень разно- образная, поэтому даже для поверхностного постижения её нужны как минимум две напряжённые недели. Вена располагается на Дунае. Дунай -- это такая река. Примеча- тельна своей длиной, мощностью своего потока, а также тем, что на её берегах находятся, помимо Вены, ещё три европейские столицы: Братислава, Будапешт и Белград. Местами вплотную к Вене примыкают невысокие горы. На них произ- растает Венский лес, о существовании которого всем истинно евро- пейским людям известно от композитора Иоганна Штрауса (по вальсу "Сказки Венского леса"). В начале XX века в Европе доминировали пять государств: Россия, Великобритания, Франция, Германия, Австро-Венгрия. Соответственно сформировались пять самых блистательных европейских столиц (поми- мо Вечного города -- Рима). Какая из них блистательнее, сказать трудно, но есть подозрение, что это Вена. Вена щедро делилась великолепием с Будапештом, Прагой, Грацем, Краковом и др., но основное кипение австро-венгерской архитектур- ной, художественной, музыкальной, литературной, научной жизни происходило всё-таки здесь. В XIX веке в Вене было очень много евреев. Это сильно раздража- ло молодого Адольфа Гитлера и закончилось Второй Мировой войной. Сегодня евреев в Вене существенно меньше, чем тогда, но еврейская национальная жизнь всё-таки бьёт малозаметным ключом под особой охраной полиции, так что даже имеется хасидская община и люди в чёрном с пейсами свободно передвигаются по некоторым улицам, пре- имущественно в районе Леопольдштадт. Из-за Гитлера, хотевшего сделать как лучше, Вена очень постра- дала во Вторую Мировую войну, хотя и не так ужасно, как Берлин или Варшава. Послевоенное восстановление Вены -- последний мощный всплеск австрийского духа. Слава Богу, НАШИ Вену бомбили мало: её больше колошматили англо-американцы. Сразу после войны Вена, как и Берлин, была разделена между "союзниками" на четыре оккупацион- ные зоны, но до создания "первого социалистического государства на австрийской земле" у Сталина как-то не дошли руки.