Казань освятили собой такие выдающиеся личности, как... Иван IV Грозный, Пётр I, Екатерина II, Александр Пушкин, Николай Лобачевский, Александр Дюма, Владимир Ульянов (Ленин), Василий Качалов, Фёдор Шаляпин, и др. Не побывать в Казани -- это много более значительная личная не- доработка, чем не прочесть заслуженно популярной книги, уважаемой толковыми людьми. Казань -- город, в котором много что наслаивалось столетиями. Не как в Париже, конечно, но на подходе к тому. Здесь русский мир плотно соприкасался и сживался с тюркским миром и с миром ислама. Большевистские заскочники, правда, причинили старинной Казани большой культурный ущерб: у Луначарских не хватало сил всех их сдерживать. В постсоветское время Казань в архитектурном отношении развива- лась бурно, размашисто, качественно. Ой, конечно же, в Европе есть десятки городов, которые много стариннее и много эффектнее, чем Казань. Но эти города как носи- тели инормации ничуть не полезны в постижении российских дел, российских феноменов, определяющих состояние 1/7 части суши. Же- лаешь хоть немного разбираться в русскости -- подосвойся в Каза- ни. Ею не пренебрегали русские цари, Александр Пушкин, Александр Дюма и ещё много кто. Скромно стань в один ряд с ними, можно чуть сбоку. Казань -- это must. Это почти как Мекка, только много доступ- нее. Впрочем, каждому своё. Лично я имею в виду людей думающих, пытливых. * * * Казань как-то одновременно и весьма руссистая, и заметно тата- ристая, а кое-где даже ярко-парижистая. А ещё там есть улица со вполне немецкой современной застройкой. Казанскую пирамиду, кото- рая поблизости от Кремля, я почти-египетской не считаю, ладно. * * * Казань располагается в месте вливания реки Казанки в реку Волгу. Когда я сталкиваюсь с гидронимами типа "Казанка", мне немножко нехорошо от мысли, что там похерили какое-то древнее название и влепили сделанное по дежурной схеме. Возможно, исконное название трудновато для русских выговаривалось, почти как как имя дочки купца Апакова -- Бибибарьямбану. * * * В качественно написанном путеводителе "Прогулки по Казани" Надежды Корнеевой меня тронуло вот это место: "Кул Гали -- средневековый поэт, современник Шота Руставели и автора 'Слова о полку Игореве'. Во времена, когда мастера слова прослаляли своих правителей и их победы, он воспевал человеческие чувства и гуманистические ценности. По словам Кул Гали, государс- тво, которым управляет мудрый правитель, никому не угрожает и ни с кем не воюет. Он прославлял человеколюбие, честность и добро- ту." Я таки намекаю, о, да. * * * Я очень рад за татар -- за то, что они более-менее сохранили свой язык, свою кухню, свою культуру. За то, что у них есть кое- какие национальные амбиции и кое-какая самостоятельность хотя бы во внутренней политике. Здесь культивируют дружбу народов. Эксплуатация трудящихся, имущественное неравенство -- это есть, и это печальненько, но есть и закят, и у меня сложилось впечатле- ние, что в Татарстане имеет место понимание того, что в человече- ских отношениях существуют границы, за которые переходить нельзя. Ассаляму алейкум! Мир вам! * * * Есть мнение, что местное относительное благополучие обусловлено единственно наличием у Татарстана собственных залежей нефти. Ой, да мне хоть что, лишь бы войны не было и лишь бы памятники архи- тектуры не разрушались. И чтоб не вырубались леса, конечно. * * * Татарская еда, попадающаяся в Казани на глаза в первую очередь, -- это эчпочмак и чак-чак. Эчпочмак -- треугольные пирожки с мясом. Чак-чак -- сладость на основе теста. Не супермегаделикатесы (не сравнить, скажем, с киевским тор- том), но идут хорошо -- а хоть бы и от сознания того, что ты ешь ТАТАРСКОЕ и в Татарии. И что каждый съеденный тобой кусочек милейшую Татарию экономически поддерживает, а вдобавок укрепляет мир и дружбу между народами. Я предпочитаю бороться за мир и дружбу именно так: больше ез- дить, больше притираться к чужому, влюбляться в него, начинать относиться к нему, как к большой ценности, которую надо беречь. Я пил в Казани кумыс, ел чак-чак и эчпочмак, я купил себе там татарскую шапочку и теперь мню себя татарином-в-душе и патриотом Казани и Татарстана. Это -- моё. Говорят, я такой не один: некоторые "подсаживаются" на Казань и таскаются туда издалека раз за разом. Возможно, там что-то с эгрегором или какая-то благоприятная геомагнитная аномалия. Эй, грызучая шовинисть, я -- гражданин мира и патриот кучи стран, включая Россию, Украину, Польшу, Литву, Иран и Израиль. Шиш вам, а не война. Лично я поддакивать агитаторам за войну не буду. Как и оскорблятелям других народов (начинается, как прави- ло, с этого). Воевать я обучен, но не хочу, потому что это очень глупо, зачастую бьёт по тебе же ("не рой другому яму") -- и вдо- бавок чревато глобальной катастрофой. Буду воздерживаться от это- го дурного занятия, сколько можно. А если шибко прижмёт, буду лютовать всё равно по минимуму -- насколько это получится. Буду сдерживать в себе зверя.
Спасская башня Казанского Кремля.
Дракон(чик) Зилант - символ Казани. Он изображён и на гербе города.
На подступах к казанскому Кремлю.
Татарские подземные реликвии. На заднем плане - дворец президента Татарстана.
Вид из казанского Кремля на "Дом земле[вла]дельца". На переднем плане - шибко зареставрированные стены Кремля. Слева - река Казанка.
Очень уместно добавленная в конце 1990-х мечеть Кул Шариф. На переднем плане - пожарная часть.
В мечети Кул Шариф.
Справа - вечерняя Сююмбике. Эта башня - единственное, что осталось в Казани от татарских построек времени Казанского ханства. Да и то несколько наклонилось. По-моему, эта Сююмбике для татар - как Западная стена Храмовой горы для евреев.
Церковь святой великомученицы Параскевы Пятницы. Построена в 1722-1726 гг. У меня с этой Параскевой есть общее: она родилась в Иконии - теперешней турецкой Конье, в которой и я немножко пожил, но по-сибаритски (пардон). Замучили Параскеву в III веке н. э. не турки, конечно, а греки. При Сталине колокольню разрушили (она теперь восстановленная), а в церкви устроили тюрьму.
Владимир Ульянов смотрит на свою alma mater - Казанский университет.
Понурившийся математик Лобачевский. На заднем плане - тоже Казанский университет.
Ленина с главной площади Казани не убирают: благодаря ему появился Татарстан.
Популярные цветочки в Казани.
Казанский вариант [масонской] пирамиды Хеопса, с рестораном наверху.
Канал Булак - прямой как стрела. Ранним утром. Вдоль канала идут две улицы: Левобулачная и Правобулачная.
Старо-Татарская слобода, вид через озеро Кабан.
У озера Кабан что ни ракурс, то великолепие. Ещё чуть-чуть, и татарский эстетизм бросит вызов турецкому и иранскому.
Дом Шамиля в Старо-Татарской слободе. Построен в 1884 г. для купца Апакова. Купец потом подарил его своей дочери Бибибарьямбану на свадьбу. Дочь вышла замуж за третьего сына имама Шамиля - за русского генерала Мухаммед-Шафи Шамиля (вот так когда-то строилась Российская империя).
Пламенеющая татарика. Дом в Старо-Татарской слободе. Многие дома в этой слободе такие яркие, как будто она не татарская, а цыганская.
Пламенеющий "модерн" в парижском стиле с аллюзиями на Ренессанс. Теперь там музей истории Татарстана. Начало пешеходной улицы Баумана.
Карета прошлого, в которой М. Горький пытался уехать далеко, но не получилось. Якобы копия кареты Екатерины II, в которой императрица разъезжала по Казани в 1767 г. За каретой - театр имени Василия Ивановича Качалова, один из старейших в России. На улице Баумана.
Колокольня Богоявленского собора. Построена в конце XIX века. Пламенеющая краснокирпичная руссика уровня супермега. Высота 74 м. Справа - Богоявленский собор, ничуть не подходящий к своей колокольне. Зато в нём был крещён Фёдор Шаляпин (1873-1938). Слева - памятник Шаляпину (1998) и гостиница "Шаляпин". Но улицу назвали всё же в честь Баумана.
Улица Баумана. Гостиница "Шаляпин", колокольня Богоявленского собора. Не знаю, заслужил ли этот Бауман такую роскошную улицу.
Казань - город яркий. Торговый центр "Кольцо" ранним утром.
Пешеходная улица Петербургская. Как бы продолжение улицы Баумана. Во времена Казанского ханства здесь располагалась... Армянская слобода, о, Аллах. Предыдущие названия улицы: Кирпичная (тут обитали кирпичники), Георгиевская (по Георгиевской церкви), Свердлова Я. М. (он тут жил одно время в доме №29). Здание со шпилем - гранд-отель "Казань".
Мрачная старообрядческая церковь Покрова Пресвятой Богородицы (конец XIX - XX века).
В Казани бросилось в глаза обилие таких вот странных объявлений (потом я видел их и в других российских городах). Улица Московская.
Собор Петра и Павла. Якобы в стиле петровского барокко (построен ведь в 1726 г.!), но по-моему, получился всё же "протомодерн" с очень лёгкими аллюзиями на Древнерусь. Собор пережил пять больших пожаров, так что не факт, что ему сохранили изначальный вид. Собор описан с натуры в романе Александра Дюма "Учитель фехтования": в отличие от Жюля Верна, Александр Дюма посещал и Казань.
Приволжский филиал Парижа. Гнездилище путиноидской "элитки" татарстанского разлива. Белорусские "избранные" по такому роскошному поводу могут только украдкой пускать сопельки зависти.
В этом хостеле останавливался Александр Сергеевич Пушкин - в октябре 1833 г., будучи проездом в Оренбург по исследовательским делам (собирал материалы для книги "История пугачёвского бунта"). Улица Бурхана Шахиди.
Подходящая компания для мизантропа (главное - тихая). На фоне татарского театра.
В образцовой татарской деревне. Красочный мир, каким нам его обещали в раннем детстве. Туристический комплекс "Туган авылым" ("Родная деревня").
Чудотворная икона Казанской Божьей Матери в Крестовоздвиженском соборе казанско-Богородицкого мужского монастыря. Настоящий собор был взорван в 1935 г., доподлинную икону украли ещё в 1904 г. Нынешняя икона - "чудотворный список", "привезенный из Ватикана" (это чтобы не признаваться, что Римский папа великодушно подарил - ради мира и спокойствия, а не чтобы на подвиги воодушевляться).
Декоративная капуста на террасе ресторана. Мне очень нравится такой смелый эстетизм с уклоном в натуральное. Потенциальной красоты вокруг уйма: надо лишь уметь вытаскивать её и "обрамлять". Улица Лобачевского.