Барселона -- столица Каталонии, представляющей собой автономную область на западе Испании. Барселоняне -- каталонские националис- ты. Всякие надписи в Барселоне -- зачастую только на каталонском языке. Иногда, чуть ниже -- на испанском. Ещё реже добавляется английский вариант. А русский -- почти никогда не добавляется. Согласно "Малой советской энциклопедии" (1930), каталонцы -- это "романский народ, основная масса которого живёт в Каталонии". Барселона размашисто и насыщенно архитектурна -- и в этом отно- шении она уверенно стоит в ряду самых блистательных столиц самого блистательного континента. Да-да, она ведь тоже столица! История Барселоны началась около 2000 лет до н. э. с поселения иберийского племени лайетанов. В 15 г. до н. э. на месте будущей Барселоны возникла римская колония Юлия Аугуста Патерна Фавенция Барцино. Из этого последнего слова -- Барцино -- и произошло нынешнее название города. С 415 г. Барселона на короткое время стала главным городом вест- готского королевства. В VIII веке Барселону захватили арабы и удерживали её около 100 лет. В середине XII в. Барселония... эээ... Каталония оказалась в составе королевства Арагон. Короли Арагона (позже -- Испании) числились графами Каталонии и присягали (!) каталонцам в соблюде- нии каталонских вольностей. Во время войны за испанское наследство (1710-1714 гг.) барсе- лонцы поставили не на ту лошадь: поддержали эрцгерцога Карла Австрийского -- претендента на испанский трон. Из-за этой ошибки Барселона в 1714 г. после 13 месяцев осады была взята франко- испанскими войсками. Филипп V Бурбон, новый король Испании, упразднил органы государственной власти Каталонии, запретил употребление каталонского языка, приказал для острастки построить в городе Цитадель (Сьюдадела, Ciudadela). В Сьюдаделе размести- лись кастильские войска, и она стала для каталонцев ненавистным символом кастильского господства. Ради постройки Сьюдаделы разрушили несколько кварталов домов. В отместку каталонцы в XIX веке, дождавшись утраты Сьюдаделой военного значения, разрушили Сьюдаделу. Теперь на месте крепости -- замечательный парк Сьюдадела. Но лучше бы была крепость. Что касается автономии, то она была в последний раз возвращена Каталонии в 1976 г. -- после восстановления монархии и демократии (!) в Испании. Барселона -- отстойник модернизма. Главные городские герои здесь -- Антонио Гауди и Пабло Пикассо. Особенно Гауди. Вообще говоря, достопримечательностей в Барселоне огромное множество, но архитектурное наследие Антонио Гауди -- одна из самых достойных внимания. Без творений Гауди Барселона была бы существенно другая -- и значительно менее интересная. Великий архитектор из великой архитектурной эпохи Антонио Пласид Гильем Гауди-и-Корнет (исп. Antonio Placido Guillermo Gaudi y Cornet, 1852-1926) трудился в основном в Барселоне. Далеко не один он её застраивал, но Барселона без Гауди была бы гораздо менее замечательным городом. Творения Гауди -- это феномен очень своеобразный, попытка (наверное, даже несколько попыток!) создания особого архитектурного стиля. Стиль не сложился, и Гауди остался в архитектуре оригиналом. Антонио Гауди -- это вызов однообразному и по преимуществу серому миру. Это гордый поиск ИНОГО. Гауди был сильно припыленным человеком, то есть вполне выраженным гением, и к его продуктам надо относиться внимательно, какими бы абсурдными они ни пред- ставлялись на первый взгляд. Диалекты архитектурного языка Гауди: дом Гуэлья, дом Висенс, дом Бальо, дом Мила, храм Саграда Фамилья.
Дом Висенс на улице Каролин. Построен в 1888 г. Архитектор - великий Гауди.
Дом Бальо ("дом из костей"), 1906 г. Архитектор -- великий Гауди.
Входной билет в "костяной дом" Гауди стоит 16 евро, в дырявую Sagrada Familia -- 11 евро. И почти всегда очередь желающих.
Дом из чего-то там (сухого репейника?!). Он же дом Мила, 1910 г. Архитектор -- великий Гауди.
Храм Sagrada Familia в Барселоне по своему стилю может быть охарактеризован как, извиняюсь, обосранная готика. Общее впечат- ление от декорума: готическое облили сверху чем-то коричневым вязким, и это коричневое вязкое стекало и усыхало.
"Саграда фамилья" ("Святое семейство") -- новый почти-собор Барселоны. Архитектор -- великий Гауди; похоронен в крипте этого храма.
Недостроенные храмы обычно БЕЗБАШЕННЫЕ (или недобашенные -- как St. Stefan в Вене), Sagrada Familia же -- храм БЕСКУПОЛЬНЫЙ. На месте купола -- дыра, похожая (на снимках сверху) на кратер взор- вавшегося чернобыльского реактора. Вообще, в церковной архитекту- ре недостроенность -- дело типичное, особенно в случае соборов. Люди замахиваются на что-то очень большое, а потом религиозный энтузиазм спадает. Соборы ведь очень затратны -- и в процессе строительства, и впоследствии. Люди вешают себе на шею собор, а потом столетиями возятся с ним, как с любимым больным ребёнком. И хорошо ещё, если купол не обрушается. Установить платный вход в собор -- это, с церковной точки зрения, мера крайняя и очень некрасивая: храм должен быть приветливо открыт для всех, а если на входе турникет со щелью для монеток, то какая уж тут приветли- вость? После такого думаешь не о Боге, а о том окупаются ли затраты зрелищем. За время строительства собора Sagrada Familia сменилось не- сколько поколений подъёмных кранов. Надо думать, что потрясающие снимки построенной части храма, попавшие в разные путеводители и т. п., были сделаны во время очередной смены кранов, то есть, когда старые были убраны, а новых ещё не поставили. Также вполне возможно, что подъёмные краны убирались со снимков посредством компьютерного графического редактора (я сам иногда так делаю). У подножия Sagrada Familia есть какие-то стационарные здания вспомогательного характера. Если они для строителей, это очень правильно: ковыряние с собором будет длиться ещё очень и очень долго, так что ставить для рабочих времянки просто нет смысла. Sagrada Familia НИКОГДА не будет вполне "в форме": даже если этот храм со временем всё-таки достроят, его придётся тут же рестварировать. Точнее, реставрировать его местами приходится уже сегодня. Удел этого собора -- всегда быть при костылях и с медицинской поддержкой. Сам по себе он не жилец: перестарались с непрактичностями.
Парк Гуэлья. Архитектор -- великий Гауди.
Как известно, великий Гауди был сбит трамваем на улице Барсело- ны и через три дня помер. Наверное, Гауди был уверен, что трамвай его объедет. Или хотя бы пропустит. Но кондуктор как-то не при- знал в оборванце знаменитого барселонера. А может, засмотрелся на какой-нибудь его архитектурный шедевр. А ведь в отношении трамва- ев есть хотя бы то значительное удобство, что точно знаешь, где они едут, а где нет. Но великому Гауди и это не помогло. Впрочем, он уже стариком был.
Уличная скульптура. За обосранным чем-то там на чём-то там мчится обосранный ангел, попутно взывая к Небу. Унисон с храмом Саграда Фамилья.
Что касается второго величайшего героя Барселоны -- Пабло Пикассо -- то здесь мы имеем дело не только с выдающимся дегене- ратом, но и с выдающимся деструктором. Пикассо и Гауди -- отнюдь не одного поля ягоды: Гауди строил дома, и они должны были как минимум не разваливаться. Другими словами, у Гауди была жёсткая инженерная практика, верифицировавшая его, удерживавшая в рамках некоторого здравомыслия. У Пикассо же "практический" тормоз от- сутствовал, и можно было извращаться, кривляться, позёрствовать, как этой припыленной душе было угодно. И если у Гауди был тща- тельный поиск ради привнесения в человечество чего-то нового и существенного, то у Пикассо -- оригинальничание ради обществен- ного внимания. Итог у них вполне закономерный: каждый второй образованный дурак может сказать, кто такой Пикассо, но лишь один из нескольких сотен -- кто такой Гауди. Из Википедии: "Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисио Руис и Пикассо (исп. Pablo Diego Jose Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano de la Santisima Trinidad Martyr Patricio Ruiz y Picasso; 25 октября 1881, Малага, Испания -- 8 апреля 1973, Мужен, Франция) -- испанский художник, скульптор, график, керамист и дизайнер." "Основоположник кубизма (совместно с Жоржем Браком), в котором трёхплоскостное тело в оригинальной манере рисовалось как ряд совмещённых воедино плоскостей. Пикассо много работал как график, скульптор, керамист, и т. д. Вызвал к жизни массу подражателей и оказал исключительное влияние на развитие изобразительного искусства в XX веке." Причина того, что "кубист" ходит в величайших из величайших, -- в почти безнадёжной "закатности" нынешней Европы. Героев типа Пикассо порождает тот самый абсурд, который сначала вылился в две Мировые войны, а теперь выливается в глобальное разрушение среды обитания и в вымирание коренных европейских этносов. У дегенерата Пабло Пикассо и имя было дегенератское. Если переводить его на русский, получится следующая претенциозная мешанина: Павел Диего Иосиф Франциск из Паулы Ян Непомук Мария Утешительница Киприан Святейшей Троицы Мученик Патрисио Руис и Пикассо.
Наружная канализация. Южная непосредственность. Не Гауди. Подошло бы Пикассо или Сальвадору Дали. Где-то в Барселоне.
Окорочки ("хамон"), типичная каталонская еда. 95 евро за штуку. Магазин на Las Ramblas.
Бомжей, нищих, представителей всяких тёплых недоразвитых стран в Барселоне немеряно. Это -- плата за благоустроенность и за мяг- кий климат. Как бы европейский налог на благополучие. Да что бомжи -- в Барселоне даже беглые канарейки свободно летают по улицам, хотя и не в изобилии. На самом деле в Барселоне хорошо далеко не всё. В барселонском метро жарковато, даже когда снаружи только +18 градусов. Каково там, когда снаружи, к примеру, +35, мне испытать, к сожалению не довелось. На прекрасных улицах Барселоны зачастую воняет канализацией из люков. Надо бы делать люки герметичными, а взрывоопасные газы отводить по трубам высоко вверх, а может, даже использовать для уличного освещения -- в газовых фонарях под старину. Барселона слишком хороша для того, чтобы можно было ею спокойно наслаждаться: в этом городе в любое время года полно всяких тури- стов. Они путаются под ногами, шумят, создают очереди, закупори- вают собой узкие проходы, набиваются под завязку в дешёвые, но приличные гостиницы. По ночам они ещё и орут под окнами. Облегчение наступает, только когда дождь. Вот и Богомил Райнов написал роман "Нет ничего лучше плохой погоды". * * * Голуби с интересом относятся ко всем архитектурным стилям, но, как и я, отдают наибольшее предпочтение пламенеющей готике и пышному барокко. Вообще, надо либо куда-то девать голубей, либо проектировать здания с учётом голубиной угрозы. В настоящее время против птиц применяются два средства: 1) сетки поверх рельефных частей декорума, 2) шипованные накладки на карнизы. И то, и другое портит вид зданий едва ли меньше, чем реставрационные мероприятия, рекламные плакаты, электрические провода, дорожные знаки, приспо- собления для инвалидов. * * *
Барселонский Морской музей. Галера Хуана Астурийского.
Небольшой барселонский Морской музей открыт в 1941 г. Можно сказать, он создан вокруг галеры Хуана Астурийского: она -- его единственный значительный экспонат. И она не подлинная, а копия в натуральную величину той галеры, что возглавила христианский флот в битве с турками при Лепанто (1571 г.), в которой мало известный тогда писатель Мигель Сервантес потерял руку. Военная тема XIX-XX вв. не представлена в музее совсем. У этого музея только три крупных достоинства: 1) эта самая галера; 2) бесплатный вход (один день в неделю?); 3) расположение в старинных верфях (насколько в них осталось подлинного -- вопрос деликатный; возможно, всё-таки чуть больше, чем в галере Хуана Астурийского). В Морском музее довелось посетить пришпиленную к нему экспози- цию, посвящённую "переходу" (от "диктатуры" к "демократии"). Я на этой экспозиции был единственным посетителем: испанцам тема давно надоела, а иностранцам она не интересна тем более. В начале экс- позиции -- большое фото генерала Франко в горбу, и по телевизору постоянно крутят телевизионное сообщение о смерти Каудильо: "Españoles, Franco a morto" И т. д. Мне было грустно. * * * Госпиталь Святого Креста и Святого Павла (на каталонском: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau) в Барселоне -- модернистс- кие вариации на готической основе. Впечатляющий комплекс зданий. Архитектор -- Луис Доменик Монтанер. Строительство начато в 1902 г. Чтобы поместиться, снесли (в 1859 г.) часть городской стены. В комплекс входят 12 зданий, соединённых подземными переходами.
Госпиталь Святого Креста и Святого Павла. В данном случае как-то обошлись без Гауди.
* * * Два неприятных барселонских вывиха -- это 1) замусоренность произведениями архитекторов-скульпторов-художников разных вырож- денческих направлений; 2) спортивные сооружения, "спортивная жизнь" (крупнейшим "достижением" в этой области было проведение в Барселоне в 1992 г. каких-то там по счёту Олимпийских игр). В путеводителях расточается много восторгов на грани рыданий по поводу разных барселонских стадионов. А ведь лучше бы вместо строительства стадионов разобрались с бомжами и с вонью из канализационных труб. * * * Европейское дурное поветрие ломания городских стен заразило в своё время (середина XIX века) и Барселону. Ушерб был нанесён непоправимый. Теперь оставшееся тщательно латают. Барселонский Hausmann носил имя Ильдефонс Серда (Ildefons Cerda, 1815- 1878). Пожелать ему сдохнуть не имеет смысла: он давно уже сдох. В 1859 году был принят его план переустройства Барселоны, согласно которому городские стены были снесены почти на всём своём протяжении и сильно пострадали старые кварталы. Серда был социалистом и, по-видимому, стремился разрушить "весь мир насилья" до основания. К счастью, его план не был реализован в полном объёме.
План "новой Барселоны" градостроителя-социалиста Ильдефонса Серды. Квадратики поверх исторических кварталов. Типичный тяжёлый заскок, который надо лечить электрошоком. С сайта es.wikipedia.org.
Остатки барселонских укреплений. Ворота Святой Мадроны (Porta de Santa Madrona). XIV век.
Барселонская Триумфальная арка. Всё как положено столицам. Тоже модернизм, но не очень выраженный: just few words, высказанных в 1888 г.
В климатическом, ландшафтном и архитектурном отношениях Барселона -- один из самых удачных городов мира. Она даже более зрелищна и привлекательна, чем столица Испании Мадрид: в Мадриде ведь нет ни гор, ни моря, ни Гауди. * * * Добавление 2017 года. К постижению природы западоидского засранства. У западоидских обезьян их гнусная манера ставить их грязные задне-нижние конеч- ности на уличные скамейки и на сидения в общественном транспорте, думаю, находится в глубокой и устойчивой диалектической связи с их же гнусной манерой сидеть/лежать на тротуарах, ступеньках лес- тниц и т. п.: для западоида поверхности для сидения-лежания и по- верхности для хождения в нечистой обуви -- это поверхности одного и того же назначения: ходильно-сидельного. Кстати, отсюда -- не- редкая замусоренность сидений и скамеек, хотя можно бросать то же самое прямо на пол или на тротуар. Загаживая сидение, западоидс- кая обезьяна считает, что она бросает мусор себе ПОД НОГИ -- и, конечно же, любезно создаёт рабочие места для несчастных имми- грантов. * * * Лев Троцкий о Барселоне, Каталонии, каталонцах ("Дело было в Испании", 1916 г.): "Барселона, столица Каталонии. Большой город испано-французского склада. Ницца в сочетании с фабричным адом. Много дыма и гари в одной части, много фруктов и цветов - в другой." "Уже знакомый нам старый дипломат Бургоен такими словами харак- теризует каталонцев: 'Тут пахнет добычей - вот слова, которые приводят каталонца в движение. Дух торговли овладел этой нацией, не ослабляя, однако, ее упорства... Каталонец - привилегированный контрабандист Испании; все, что его фабрики не могут произвести, он покупает за границей и ввозит в свою страну под своей мар- кой... "Это каталонец", - говорит испанец, - когда хочет охарак- теризовать человека, не останавливающегося ни перед какими средс- твами в погоне за деньгами... Каталонцы не утеряли еще воспомина- ния о своих старых обычаях. Призрак древней свободы живет в их головах'. Каталония и сейчас остается самой предприимчивой частью Испании. Барселона - индустриальный город современного типа. В то же время Каталония и по сей день сохранила свои сепаратистские тенденции. Исторические традиции живучи не просто вследствие консерватизма человеческой психики, а потому, что, сохраняя привычную форму, они незаметно обновляют свое содержание."Литература:
"Малая советская энциклопедия", 1930. "Путеводитель по Барселоне", изд. "Escudo de Oro", 2009.
Приложение: По поводу каталанского языка
Каталанский язык (català) располагается где-то между испанским (кастильским), итальянским и французским языками. Рас- пространён в Испании (в автономных областях Каталония, Валенсия, Балеарские острова), Франции (Восточные Пиренеи), государстве Андорра, Италии (город Альгеро на Сардинии). Близок к окситанс- кому (провансальскому) и испанскому. Число говорящих 7,8 млн человек (1990 г.). Литературная версия языка стала развиваться с середины XIII века. Некоторые слова и выражения: en castilà -- по-кастильски, то есть "по-испански"; en català -- по-каталански; caixa -- безопасность (это же слово на португальском означает "ящик", "коробка", читается [каиша]) ciutat -- город (cast.: ciudad) finestra -- окно (cast.: ventana); sortida -- выход (cast.: salida); vidre -- стекло (cast.: vidrio); . . .