Александр Бурьяк

Ландшафтистый Толедо

bouriac@yahoo.com Другие поездки На главную страницу
Толедо если не потрясает, то впечатляет очень сильно. Потеряв столичный статус в XVI веке, этот город оказался близковато от обочины прогресса и благодаря этому сохранил много чего из древ- ней застройки -- и даже не сильно вышел за пределы крепостных стен. К сожалению, старина там далеко не сплошная. Толедо располагается всего лишь в 70 км от Мадрида, на берегу реки Тахо (Tajo). От Мадрида до Толедо проложена железная дорога (там она она заканчивается, так что мимо проехать невозможно). Пассажирские поезда отправляются с вокзала Аточа приблизительно каждый час. Билет туда-обратно стоит 20 евро. * * * Старая часть Толедо окружена с трёх сторон как бы ущельем, по которому течёт Тахо. Ущелье прекрасно, Толедо со стороны тоже прекрасен: выглядит довольно средневековисто и очень испанисто, так что чувствуешь наполнение себя густой неслабеющей радостью по поводу того, что ты сюда всё-таки приехал и хватаешь глазами всё, что попадается на пути. * * * Когда кельтиберийцы основали Толедо, никто уже не помнит. В 193 году этот город захватили неудержимые римляне. В 418-711 гг. этот город был столицей королевства вестготов. Потом пришли последова- тели Магомета. Потом была Реконкиста, и в 1085 Толедо вернулся к испанцам (точнее, они вернулись в него). Столицей Кастилии он стал постепенно. Точнее, не то чтобы столицей, а одной из резиденций королей -- до 1561 года, когда резиденция переместилась в Мадрид. * * * Местом обитания кастильских королей в Толедо был замок Алькасар ("аль касар" -- это по-арабски "замок"). Он был почти полностью разрушен во время осады его республиканцами (= левачьём) с 22 июля по 27 сентября 1936 года (уцелели только фрагменты там-сям и, конечно же, подземелья), а до этого ещё горел несколько раз (в 1710, 1810, 1910 1887 гг.). В III веке на месте будущего замка был построен римский дворец, который позже достраивался вестготами, арабами, кастильцами. Со- временный вид замок приобрёл в 1486-1570 гг. В ЗАМКЕ ЕСТЬ ВОЕННЫЙ МУЗЕЙ. В подземельях Алкасара хранятся останки его героических защит- ников, погибших в 1936 году. Ещё достопримечательность -- кабинет железного полковника Москардо, руководившего обороной замка. Ещё где-то там имеется Салон военных орденов. * * * Испанскую Вторую республику, её анархистов, троцкистов, стали- нистов и прочих хочется послать подальше уже за одно лишь разру- шение Алькасара, тем более что гарнизон замка всё равно выстоял. Подвиг защитников Алькасара, независимо от их политической ориен- тации, -- деяние того же уровня, что и героическая обороны 300 спартанцами Фермопил, только в данном случае удалось дождаться подмоги -- войск генерала Франсиско Франко, подоспевших из Северной Африки. Во франкистской Испании Алькасар был эквивалентом советского Сталинграда, польской Вестерплатте, израильской Масады, прусского Кольберга, французского "Гвардия умирает, но не сдаётся!". Вот это действительно было No pasaran! * * * Толедский собор -- нечто колоссальное. Возможно, это самый на- полненный декорумом, картинами и прочим собор католического мира вообще. Вход в собор платный (8 евро), но это мелочь, если сопо- ставить с получаемым впечатлением (впрочем, каждому своё). При серьёзном отношении к делу надо заряжаться как минимум на часа четыре пребывания в стенах сего неимоверно выдающегося храма, включая полчаса дрёмы под видом моления в середине визита -- с целью частичной переработки и укладки обрушившейся на вас инфор- мации. * * * Ситуация с обильным готическим, барочным и т. п. декорумом в испанских и т. п. церквых похожа на ситуацию с письменами майя: кто-то когда-то чего-то страрательно насообщал для визуального восприятия, а мы пробегаем по "сообщениям" глазами, ухватывая только какие-то общие черты, а вчитаться в изображения не можем, потому как не понимаем языка, да и некогда: надо торопиться к следующим письменам, чтобы возле них отметиться тоже. Ну кто, кроме специалистов, всматривается в детали всех этих иконостасов и саркофагов и кто интересуется тем, что там специалисты потом про всё это пишут? Да и правильно ли они расшифровывают послания -- тот ещё вопрос. * * * Толедская синагога Санта Мария ла Бланка была построена в 1118 году, функционировала в качестве таковой 211 лет, а после погрома (скорее, резни -- matanza) 1391 года переделана в церковь (отсюда странное для синагоги теперешнее название). В настоящее время здание по-прежнему принадлежит католической церкви, "но не используется для культовых целей" (es.wikipedia.com). Архитектурный стиль этой синагоги называется "мудехар" (сорри). Здание включает в себя пять как бы нефов и выглядит внутри, как мечеть. Синагога Санта Мария ла Бланка в 1260 г была перестроена по изволению короля Альфонсо X и стала главной синагогой Толедо -- столицы Испании -- и таким образом являлась как бы главной синагогой страны. Её так и называли: Главная синагога ("Sinagoga Mayor"). Всего в Толедо того времени имелось десять синагог.
Толедо Таким открывается старый Толедо путешественникам, пробирающимся к нему пешком с железнодорожного вокзала.
Толедо Королевский замок Алькасар, вид со стороны города.
Толедо Хронология разрушения Алькасара так называемыми республиканцами. С сайта es.wikipedia.com
Толедо Алькасар в 1910 г., то есть, до разрушения. С сайта es.wikipedia.com
Толедо Какие-то там ворота Толедо, вид из города.
Толедо Синагога Санта Мария ла Бланка ("Святой Белой Марии") внутри. Стиль "мудехар".
Толедо Декорум в синагоге Санта Мария ла Бланка. Это -- барокко, но, увы, вряд ли еврейское: наверняка появилось после того, как синагога стала церковью.
Толедо Декорум в Пересылочной Транзитной синагоге.
Толедо Это не старинный огнетушитель, а всего лишь торохранительница. В музее при Транзитной синагоге.
Толедо Иудейские причиндалы непонятного назначения в музее при Транзитной синагоге. На левом причиндале видны человеческие фигуры, что для иудейского декорума очень не свойственно.
Толедо Асулехос с маврами, покидающими Толедо.
Толедо Собор Святой Марии.
Толедо Всего лишь откидные сидения в Соборе Святой Марии.
Толедо Всего лишь потолок капеллы в Соборе Святой Марии.
Толедо Домик Эль Греко при синагоге в Толедо.
Толедо Кухня в доме Эль Греко. Кухонная утварь и табуретки Эль Греко.
* * * Изнурившись в высматривании недорогого, но приличного места для набивания желудков в Толедо, мы зашли на кухню к Эль Греко чуть ли не в первый попавшийся ресторан, у которого мне, впрочем, весьма понравились наружные azulejos (картинки на кафельных плит- ках). Нам очень обрадовались, потому что мы оказались единствен- ными клиентами. Меня, правда, насторожило, что это явно не забе- галовка, но острое чувство голода успело подрезать интеллект и волю. Мясо оказалось "mui duro" ("очень жёсткое"). Я сначала пробовал резать и жевать, а потом раздражённо поинтересовался у маячившего рядом мэтра, а что именно я пытаюсь есть -- "perro" ("собака") или "gatto" ("кот")? Скромный ответ был: "torero". Я несколько растерялся, потому что вдруг показалось, что мне в тарелку попало кое-что от тореадора, которому сильно не повезло на работе (я и сейчас не вполне уверен, что это не так). На будущее. Без самой последней невыносимой крайности никогда не соблазнюсь -- за свой счёт -- на ресторан, в котором салфетки матерчатые, а не бумажные. Характер салфеток -- заметный и довольно надёжный признак того, что придётся переплачивать за стояние официанта над душой, за стильность, за недавний ремонт, за неимение готового дежурного блюда, за то, что клиентов почти нету и бизнес не клеится, и т. д. Кстати, полное или почти полное отсутствие клиентов -- это даже более надёжный дурной признак, чем матерчатые салфетки. Заполненность заведения должна быть 15-40%. Отсутствие клиентов внушает вдобавок опасение, что с ними тут делают что-то совсем нехорошее, и аборигены об этом догадыва- ются, но боятся доносить в полицию.

Возврат на главную страницу            Александр Бурьяк / Ландшафтистый Толедо