На самом деле Бангкока в Таиланде давно уже нет: город, когда- то называвшийся Бангкоком, теперь называется Krung Thep ("Город Ангелов"). Но это название -- краткое: начало полного названия, состоящего аж из 150 букв. Убейте немедленно того, кто скажет "Бангкок за три дня" или что-нибудь в этом роде: нефиг святотатствовать; я за неделю толь- ко вошёл там во вкус, работая каждый день над освоением этого города часов по 8-12 потрясающих часов -- не галопом, но всё же в несколько ускоренном темпе, а хотелось ведь поглощать здешнюю супер-экзотику МЕДЛЕННО, с зависаниями в лучших местах. Я -- не патриот Бангкока: я -- МЕГА-патриот, обожатель до поте- ри самообладания. Если окажусь здесь снова -- наверное, зарыдаю, обняв первый встречный фонарный столб или ухватив за борт тук- тук. И надо будет удержаться, чтобы не расцеловать первого же бродячего пса в заразную морду: лучше ведь тайку посимпотнее. Эти коварные тайцы -- зачастую те ещё эстеты. Привораживают на- крепко, насмерть. А где у них архитектурно-хозяйственный бардак, там по-своему тоже прекрасно: пёстро, запутанно, благородно-по- тёрто, с тропической зеленью и даже, как правило, без вони. А если что-то совсем уж плохо, туда ведь можно и не смотреть. Бангкок, мой драгоценный Бангкок... Золотой блеск твоих храмов, твоих сияющих Будд оставил ярчайший след в моей памяти. * * * От аэропорта Суварнабхуми до пересадочной станции Makkasan я ехал на чём-то железнодорожного типа. Ладно, будем называть это словом "метро". В аэропорту аппарат по продаже билетов всё выплёвывал мои 100- батовые купюры. Оказавшийся рядом немец подсказал: купюры СЛИШ- КОМ НОВЫЕ, опаньки. Он выдал мне старую бумажку взамен свежена- печатанной, и дело пошло. От станции Makkasan я потопал длинным переходом на станцию другого, кольцевого чего-то там (BLM) железнодорожного типа. На этом кольцевом чём-то там все станции имеют не только назва- ния, но и номера. Я ехал от BL21 до BL07. Я нашёл эти номера очень удобными: можно не заморачиваться сложными местными назва- ниями станций, а обращать внимание только на номера. И легко вы- считывать, сколько остановок тебе ещё проезжать. Кстати, в вагоне было холодно. Я не простудился немедленно, наверное, лишь потому, что прилетел из холодного Пекина, где успел намёрзнуться изрядно. Нацепить на себя дополнительную шмо- точку было непросто: вагон-то был набит пассажирами, особо не развернёшься. Часть станций этого BLM подземная, часть -- надземная. На над- земных станциях туалеты для пассажиров отсутствуют, но персоналу вменили в обязанность пускать в служебный туалет тех страждущих, которым это требуется особенно сильно. Метро в Бангкоке очень качественное, только сложное и дорогое. Что ни линия, то отдельное предприятие, со своими особенностями. Оплата поездок в метро зависит от расстояния. Называешь кассиру станцию, получаешь круглый жетон размером с советский пятак. На входе прикладываешь этот жетон к определённому месту на стойке, на выходе бросаешь его в щёлку стойки. Работники метро -- старательные, отзывчивые: пропасть не дадут. * * * В вагонах бангкокского метро дикторша объявляет раз за разом: "сохрани папайю". Это означает не священный завет всем тайцам, а "следующая станция". Иногда дикторша также советует "сохрани бан- ку". Это, наверное, означает "станция Bang такой-то". Кстати, папайя очень полезна для желудка. Но она [сильновато] заметно "слабит". С учётом того, что ситуация с уличными туалета- ми в Бангкоке заметно хуже, чем, к примеру, в Пекине, потребление папайи в больших количествах являет собой немалый риск. * * * Гостиница Anwari -- блистательная в своей ценовой категории (ну, насколько я понял Бангкок). Располагается в переулочке в 200 м от станции Bang Phlat надземного метро. К Wat Arun, Wat Pho, королевскому дворцу, Китайскому кварталу и т. п. надо ез- дить отсюда на метро, а это просто, довольно быстро и нескучно. Близко от гостиницы два магазина еды: маленький "7 eleven" и, чуть подальше, очень большой "Lotus". Район гостиницы вполне зрелищный, так что один день можно по- святить и ему. Самое-самое тут -- очень эффектный Wat Awutvikasit Aram на берегу реки, в 7 минутах ходьбы от гостиницы. В гостинице 3 этажа, но 3-й этаж, по-моему, хуже, чем 2-й, экранируется от шума с главной улицы (ну, той, на которой метро) соседним зданием. Я жил в номере 204. Мне думается, он был наибо- лее защищённым от уличного шума. * * * В свой первый день в Бангкоке я отправился к центру города пеш- ком. Не дошёл, конечно, [упал без сил] зато прогулялся по замеча- тельным [задворкам] местам, в пешем порядке пересёк по мосту Krung Than реку Chao Phraya, посмотрел несколько мощных храмовых комплексов. Возвращаться пришлось на туктуке, причём водитель п- опёр куда-то не туда, и пришлось вопрос навигации брать на себя [ай да я]. Мне изначально требовалось не припадание к достопримечательнос- тям первой величины, а именно что пешее передвижение по улицам, чтобы напороться на пункт обмена валют и заплатить за гостиницу. Я правильно рассуждал, что возле королевского дворца обменник будет вряд ли, хотя королям ничто человеческое, конечно, не чуж- до. * * * В свой второй день я значительную часть расстояния преодолел уже на автобусе №18 (он ходит по улице, над которой станция метро Bang Phlat). В автобусе платишь кондуктору (15 батов), независимо от проезжаемого расстояния. Кондуктор подходит к тебе сам, биле- тов [на память] не выдаёт (что меня как коллекционера аборигенско- го хлама немножко огорчило). Из автобуса я вышел вскоре после того, как он пересёк реку. По- том был снова пеший марш-бросок к центру -- и снова неудачный: цепляешься по пути за много что, заставляешь себя отцепляться. Возвращался я сначала на туктуке -- до района Dusit (в нём обшир- ные кварталы полицейских учреждений). Там посмотрел издалека ко- ролевский дворец (ограда дворцового участка выходит на Si Ayut- thaya Road) и казармы королевской гвардии, потом пешком добрался до остановки автобуса №18. На автобус №18 мне дали наводку в отеле. Почему-то мне изна- чально казалось, что метро повезёт слишком на юг. * * * На утро третьего дня в Бангкоке я затемпературил и закашлял. Ночь прошла в кошмарных видениях, которые означают, что темпера- тура моего тела поднялась не менее чем до 38 градусов. После зав- трака мне, правда, уже полегчало, но пришлось устроить себе "лёг- кий день": осваивать окрестности гостиницы и делать большой пере- рыв на обед и на послеобеденный сон. Метрах в 300 от гостиницы я обнаружил Wat Awutvikasit Aram -- огромный дивный храмовый комп- лекс, который мне понравился больше других храмовых комплексов, уже увиденных за два предыдущих насыщенных дня. Он мощно декори- рованный, очень чистенький и не заточенный под туристов (их тут нет совсем: это ж не центр города). При указанном Wat-е имеется какая-то школа для юных монахов, и они там так и шастают. Один монах в возрасте посолиднее (не иначе, педагог) заговорил со мной по-английски. Среди прочего, он посоветовал сходить на берег реки и посмотреть там огромных прикормленных рыб, от кото- рых вода как бы кипит, когда им бросают очередную порцию пищи. У неглавного входа в монастырь пристроила свою тележку торговка холодными молочными коктейлями и прочими сладостями. Два юных мо- наха, лет по 15, затоварились у неё коктейлем, и я тоже рискнул (простуда к обеду уже прошла [под натиском воли] [ такой!], а моя гостиница была в двух шагах). Если в наших краях молочный кок- тейль делается на основе мороженого, то этот таиландский делался на основе льда из термоса (плюс сгущёнка и т. п.). Я заставил се- бя думать, что воду для льда взяли не из канала, а хотя бы из-под крана. Было вполне вкусно и гигиенично -- и без последствий. Наш коктейль, конечно, вкуснее, но для уличной тележки в двух шагах от экватора этот коктейль был замечательным. Я и без того уже переполнялся обожанием Таиланда, да и Юго-Восточной Азии в це- лом, а тут вдобавок такое! О, мой Таиланд! О, мой Бангкок! Я крепился, чтобы не взрыднуть от счастья. * * * Я всегда осторожничаю, поэтому собирался в Таиланд, как на по- двиг, а тут русскоязычников немеряно, и таскаются все они рас- слабленно, в легкомысленных элойских прикидах, и холера их не бе- рёт. * * * В Бангкоке тайцы и тайки ходят преимущественно в длинных шта- нах, но, как правило, без головных уборов. Но мусульманки всегда в платках, разумеется. * * * Мало у кого заметен траур по королеве. Редко встречается наши- тая возле сердца чёрная ленточка -- или картинка с чёрной ленточ- кой. Один раз я видел старичка со значком в виде портретика коро- левы в рамке со сверкающими стекляшками (не с брильянтами же, на- верное). Вдоль оград учреждений протянуты волнами белые и чёрные ленты. Мимо траурных портретов королевы на улицах все перемещаются спокойно, без выражения каких-то знаков. Сначала я делал портре- там "вай" [чтобы полиция не арестовала], но вскоре таки догадал- ся, что несколько излишествую в своём монархизме. * * * Главный храм Китайского квартала Wat Manghon (мнемоника: МакМа- гон) не упоминается в моём путеводителе серии "DK" 2005 года, из чего я потрясающе умозаключаю, что этот Wat -- новострой.
Покупка билета в Ват Пхо (он же Wat Phra Chetuphon). Я - следующий по очереди.
В закоулках Ват Пхо.
Ват Пхо.
Лежащий Будда в Ват Пхо.
Тихий Ват Пхо.
На подходе к Wat Phra Kaeo ("храму изумрудного Будды") в комплексе Большого королевского дворца.
Wat Phra Kaeo. Масса счастливого народа. Я тоже дивился своей удаче.
Wat Phra Kaeo. Вход в королевский пантеон.
Wat Phra Kaeo. Модель камбоджийского Wat Angkor [в порядке рекламы]. Туда тоже надо - и ещё как.
Wat Phra Kaeo. Упасть и не жить: большее великолепие я всё равно уже вряд ли увижу. Но снова увидеть ВОТ ЭТО великолепие, всего лишь приехав сюда ещё раз, - тоже неплохо. Тем более что тут не помешало бы немножко тропического солнца.
Королевский дворец. Стиль - смесь тайскизма и барокко.
Королевский дворец крупным планом. Видать представителя гвардии.
[Аааааа!!! Оооооо!!! Я был тут!!!] Почему бы хоть немного не селфнуться?
Ват Арун: нашествие принцесс.
Главный штырь в Ват Аруне.
Вид из Wat Arun через реку на Wat Phra Kaeo и Большой королевский дворец.
Как правильно делать "вай". В Ват Аруне.
Типичная застройка. По дороге от Ват Аруна к метро.
Китайский квартал и розовое такси мечты в нём.
Русские туристки в Китайском квартале разведывают насчёт перекуса Я даже несколько приревновал к ним Китайский квартал (я напрягаюсь с планированием поездки, прорываюсь сюда через много что, а они тут оказываются вот так запросто: раз - и уже в Китайском квартале Бангкока!).
Можно не сомневаться, что стена старая. Улица Sam Sen Road.
В Wat Awutvikasit Aram. Достойнейший храмовый комплекс на берегу реки Chao Phraya. Мой район Bang Phlat, 7 минут ходьбы от отеля Awari.
Канал в моём районе Bang Phlat, вид с улицы Charan Sanit Wong Road. Горжусь.
Ещё канал в моём районе Bang Phlat, вид с улицы Charan Sanit Wong Road. Изнываю от желания вернуться сюда.
Буддистское прихрамовое кладбище в районе Bang Phlat.
Дивный китайский храм Li Thi Miew в Китайском же квартале, чуть севернее станци метро Wat Mangkon. По-моему, этот храм - не чисто буддистский, а вдобавок конфуцианский. Нелюдный, уютный, в несколько этажей. В нём можно подниматься на крышу: никто не бежит за тобой со шваброй и не интересуется "Ну куда ты полез?!". Ходить там надо босиком. В его стенах душа размягчается. Хочется делать добро. [Но как?!]
Храм Золотого Будды. Новострой, конечно, но лет через 500 станет ведь вполне себе ОК.
В Храме Золотого Будды ты сам себе [мудозвон] звонарь. Я тоже звякнул немножко - на всякий случай.
Могучий эстетизм юго-восточного азиатства просто на задворках Храма Золотого Будды.
В музейчике тайской железной дороги на вокзале Hua Lamphong. Кстати, железная дорога в Таиланде узкоколейная. И вполне качественная. И видно, что тайцы её любят как арт-объект, а не только как средство передвижения.
Музейный паровоз на вокзале Hua Lamphong.
В парке Lumphini. Хорошие виды там имеются, но над парком ещё работать и работать (это я вежливо намекаю на некоторые вещи в нём).
Отдыхающий варан в парке Lumphini. Таки да, варанов там много. Они там кормленные, ленивые, на людей не бросаются.
Многообразный Бангкок. Изысканная площадь возле парка Lumphini.
Содержательная улица Silom. Идёт от парка Lumphini к реке Phraya. Над улицей проходит метро (видно тут слева), но оно её, по-моему, не портит, а НАСЫЩЯЕТ как арт-объект.
Небольшой индуистский храм Sri Mahammariamman на улице Silom. Мнемоника: "<...> мухоморами в Аммане". Фотографировать в нём запрещают, но хотя бы вход бесплатный. Но с полицейской охраной и шмоном на входе. Жрецы с голыми торсами выглядят решительными, так что я там шибко не рисковал. Кое-что вполне фоткается и сквозь ограду.
Храм Вознесения Пресвятой Богородицы. Разумеется, католический. Главная ёлка страны.
Служба в храме Вознесения Пресвятой Богородицы. Всё чин чином, только проповедь - на тайском языке.
Литература
Кочетов А. В. "Золотой топор Вритры. Путешествие по Бангкоку", М., "Мысль", 1987. Крак Р. "Эти поразительные Бангкокцы", пер. с нем., М., "АСТ"/"Астрель", 2005. "Страны и народы. Науч.-попул. геогр.-этногр. изд. в 20-и т. Зарубежная Азия. Юго-Восточная Азия", М., "Мысль", 1979. "Тайскй язык: 3 в 1: грамматика, разговорник, словарь", пер. с нем., сост. Мартин Лютерйохан, М., "АСТ"/"Астрель", 2005.