Главное об Эль Джеме: приезжать сюда всего лишь на несколько часов -- это очень неправильно. Три дня, не меньше. Это же кон- центрат арабики, тунисики, магрибики, исламики и римики. Да и эльджемцы явно алчут, чтобы мы, ездуны, задерживались тут по- дольше: большинство забегаловок ведь стоит почти пустыми, нерас- купленных сувениров -- залежи, солнце палит почти зря. Подозре- ваю, что в двух шагах от амфитеатра есть улицы, которые не виде- ли иностранцев годами. Ну так подарим же им себя! * * * Когда я рассматриваю свои фотоснимки Эль Джема, я прихожу в во- сторг (может, потому что научился, наконец, фотографировать). Но мои заметки, сделанные ещё в Тунисе, по свежим впечатлениям, как- то менее энтузиазмичны: "Толстожопые тунисские матроны со своими шумными выводками, по- хоже, не вполне понимающие, зачем они здесь. Тунисские сопляки, припёршиеся сюда, чтобы бросать куда попадя свои опустошённые пластиковые бутылки. Детишки лезут вверх по камням, детишкам скучно просто глазеть на руины." * * * В Эль Джем я ездил из Сусса на поезде. ТУДА поезд стартовал с задержкой не 40 минут, зато ОТТУДА -- с опережением аж на 30 минут. Я пришёл на вокзал загодя, услышал, что на перроне выкри- квают "Сусс", устремился к кассе, а мне кассир махнул рукой в сторону поезда: типа купишь билет у контролёра (такое тут практи- куется). Поскольку поезда там ходят всего несколько раз в день, я не стал проверять степень своей удачливости и возвратился не послед- ним поездом, а предпоследним. Но, возможно, это был несколько задержавшийся пред-предпоследний. Тунисские поезда мне ужасными не показались. Особенно в срав- нении с индийскими и шриланкийскими. Сидения, как в самолёте. На окнах есть опускающиеся шторы. Кондиционер не работает, но я жару переношу хорошо. В Эль Джем я ехал в полупустом вагоне, обратно -- в почти полном. В Суссе мне сначала продали билет 2-го класса, я присмотрелся к шибко чернявому контингенту на перроне и попросил кассира поме- нять мне билет на 1-й класс. * * * Амфитеатр в Эль Джеме -- это не просто первоклассные руины, но вдобавок руины, до которых можно относительно легко добраться об- щественным транспортом. Я очень не прочь посмотреть ещё 3-5 руи- нистых городов в Тунисе, но от одного только начала размышлений о том, каким образом я до них доеду, у меня начинает ощущаться напряжённость в области желудка и наверняка повышается кровяное давление. * * * Эль Джем -- вполне себе город, а не посёлок [тунисцам размно- житься -- раз плюнуть]. Амфитеатр -- в его [концептуальном] цент- ре. Амфитеатр виден уже на выходе из вокзала. В амфитеатре я имел возможность наблюдать забавную сцену: араб- ский гид впаривал туристической группе на русском языке, а одна дама из этой группы переводила на итальянский. То ли не нашлось итальянского гида, то ли группа была смешанной. Вот что я успел услышать от этого гида: во время Второй Мировой войны в амфитеатр попала союзническая бомба, и часть его периметра теперь низенькая как раз поэтому. А отделочный мрамор был растащен уже после обре- тения Тунисом независимости. Не думаю, что этого мрамора тут было сплошняком: стены -- из песчаника -- снаружи и внутри выглядят так, что их поверхности явно были лицевыми. Подозреваю, что на союзническую бомбу сваливают многовато. На рекламных фотографиях, какие я видел, представляют эльджемс- кий амфитеатр с его неразрушенной стороны. Что касается кольца трибун, то оно тут, по-моему, более пострадавшее, чем в Колизее. Зато тут уцелели своды подземных помещений. Вот зря арабы не устроили тут мечети в VIII веке: поместили бы в центре арены копию Каабы и/или чей-нибудь мавзолей и ходили бы потом вокруг них. Всех учи... Также можно было держать тут стада овец и коз или устраивать большие базары. А то и просто дивиться чуду, появившемуся навер- няка по воле Аллаха. Не понимаю, зачем надо было разрушать? Впрочем, уже в более-менее культурное время разрушили ведь, к примеру, Рейхсканцелярию Гитлера. А могли ведь и починить её, как починили Рейхстаг. А в ещё более культурное время разрушили гости- ницу "Россия" в Москве. Да и гостиницу "Москва" возле Кремля (что- бы заменить её на копию). Я это к тому, что магрибцы, арабы -- не такие уж великие разрушители в сравнении с остальными. В амфитеатре имеются подземные помещения, доступные для визитё- ров. Вход туда неприметненький, но он есть. Старейшее датированное граффити, какое я различил, значится всего лишь 1835 годом. * * * Кстати, называть тунисцев арабами -- это большая натяжка: тут на самом деле тот ещё намес, с присутствием даже германского эле- мента (от вандалов -- знаменитых путешественников). Получается, немцы в Тунисе в 1940-1943 гг. немножко "возвращали своё". Италь- янцы, впрочем, тоже.
Очень магрибистый эльджемский железнодорожный вокзал.
Вот на таком поезде приезжают люди в Эль Джем.
Где тут что. Планировка улиц обещает высокую степень аутентизма.
Нечто декоративное с аллюзией на античность.
Опаньки. Наконец-то. Оно того явно стоило. Праздник состоявшейся жизни. Есть, чем украсить свой день, месяц, даже год.
[Другой край медали.] Тот же верблюд, но с другого ракурса. Хорошо видно, что справа передняя часть сооружения "куда-то пропала", как будто её срезали. Ну, Колизей в Риме тоже ведь немножко не комплектен.
Очень тунисистый домик правее амфитеатра. Люди старались, а мы пробегаем мимо, едва скользя взглядом.
Но надо ведь скорее сюда! Тёмные прямоугольники на арене - это решётки, через которые поступает свет в подземные помещения. Слева - кусочек современных трибун, влепленных сюда по либерастской моде на представления на руинах.
Тут всё прекрасно, только носятся шумные тунисята. И лезут с ногами на священные камни. Ну, можно похвалить тунисцев за стремление культурить своих чад.
Огромная масса высококачественной римскости по сравнительно дешёвым входным билетам. Да и публики тут в октябре сравнительно немного: если прийти пораньше, не так уж трудно ловить совсем безлюдные ракурсы.
Южная сторона.
В коридорах времени.
В подземельях.
Граффити. Я вот что думаю: если оно сегодня так интересно, то, может, всё-таки и нам надо что-то оставлять для потомков?! Не лишь бы где, разумеется. А я ж хотел убивать за такое...
Вон тот разрыв в кольце постройки - результат британской бомбардировки во Вторую Мировую войну. Убивать надо за такое [сказал Роммель].
Самый верх. Стены кое-где почти как новые.
Милые незнакомки. Высокое тунисское качество.
А вот тут мы, кажется, прорываемся к одной из причин того, что многое пообваливалось: часть сводов - из необработанного лишь бы какого камня. Держалась только на связующем растворе. Такой камень и повыкрошивался.
Северная сторона амфитеатра.
Пробую эстетствовать.
Может быть, лучший ракурс. Кстати, бомбленная англичанами сторона. Они обеспечили нам хороший вид, да?!
Нас тут ждут. Правда, еда у них по большей части острая и непонятно какой свежести.
И тут нас ждут тоже. Хоть разорвись.
Интересный местный декорум сравнительно недавнего происхождения.