Набёль (Википедия пишет "Набуль") -- столица одноимённого ви- лайета на полуострове Бон. Тунисцы говорят "Набуль", а не "Набёль". Но латиницей -- в её французском варианте чтения -- пишут "Nabeul". Якобы "Набуль" -- это искажённое "Неаполис". Верю. У меня, правда, всё время искажался сам "Набуль": получалось "Нибуль", "Набёль", "Нобель", "Набеуль" и т. п. Столичность в Набёле ощущается: здесь попадается на глаза довольно много "культурных учреждений" и всяких особнячков. Да и декоративная мысль тут местами бьёт ключом. Я пришёл к выво- ду, что пожить в Набёле хотя бы дня три -- это ОК. Но Хаммамет всё же насыщеннее интересностями. * * * От Набёля до Yasmina-Hammamet тут ездит автобус № 15 каждые полчаса. Ну, приблизительно каждые. Ездит через просто Хаммамет. Билеты продаются прямо в автобусе, у кассира, который сидит в конце автобуса, за особой конторкой (такое я видел в первый раз). Соответственно в автобус надо заходить сзади. * * * Пляж в Набёле в конце авениды имени Хабиба Бургибы широкий, грязный и некрасивый. Правильнее было бы даже назвать его отвра- тительным. Sic! Променада вдоль моря нету, на море выходят за- дворки припляжных отелей. И это у нас столица провинции! Местных "отцов города" надо бы свозить на неделю, к примеру, в Албанию (далеко не чистоплюйскую страну!), район Голема или Мали-и-Роби- та, чтобы ребята хоть увидели, как должен выглядеть правильный берег моря в ожидании культурных туристов. Город Набуль к морю определённо не жмётся: к морю он выходит своей окраиной. Чтобы вас затошнило от Туниса, прогуляться по берегу моря в Набуле -- самое то. Лично я там даже начал подумы- вать, а на кой ляд мне сдались эти сраные путешествия вообще? Чтобы убеждаться за немалые деньги, что тут и там -- почти сплошное фигуральное дерьмо? А Тунисия же у нас -- самая богатая (после ЮАР) и самая европеизированная страна Африки! Можете пред- ставить себе, что творится тогда в других африканских местах. Или даже совершите свой маленький прорыв к пониманию того, что это за феномен такой -- ЕВРОПЕЙЦЫ. Перед поездкой в Тунисию я посмотрел пару "документальных" фильмов немецкого производства про эту страну. Как я теперь пони- маю, эти фильмы были рекламные, т. е. беспардонно вручие за день- ги. Я, собственно, и не ожидал встретить роскошь африканских ви- дов, сплошь потрясающие пейзажи, буйство многообразной старины и растительности, но унылая действительность превзошла мои сдержан- ные ожидания. Насколько мне удалось понять жизнь, очищению, упорядочению, эс- тетизации и шильдизации (= оснащению табличками) Тунисии непре- одолимо мешают всего лишь три вещи: - коррупция; - привычность населения к дерьму; - архаичность ислама. Ислам не заточен под современные печальные реалии: ничего не говорит против мусора, неэстетичности, чрезмерной рождаемости, голодных кошек и т. п. Мыть себе задницы он приписал -- и тунисцы старательно моют. Приписал бы в своё время что-то хорошее ещё -- тунисцы бы более-менее соблюдали и это. В Тунисии нет существенного смысла в изучении большого количес- тва городов: он все тут похожие между собой (и сами на себя -- своими районами). Есть смысл лишь в изучении отдельных "точечных" достопримечательностей (типа римских руин) -- в этих городах и за их пределами. Посмотрел ты 3-5 городов -- и этого достаточно: информативность их почти исчерпывается. В остальных городах будут точно такие же овощные лавки, голодные (но всё же сручие) кошки, мавзолейчики местночтимых святых, задрипанные квартальные мечеть- ки, ворота медин и т. п. * * * Если бы евреи носили "звезду Давида" (ладно, лапсердак), то было бы хоть понятно, у кого спрашивать, где в Набёле находится синагога. Спрашивать такое у арабов (ладно, у тунисцев), тем бо- лее в период очередного обострения в арабо-израильских тёрках -- это было немножко [опасно] нетактично. Нет, я в курсе того, что сефарды лапсердаков не носят (и не но- сили). Но ведь могут же! В Набёле синагога определённо имелась (и может быть, даже архи- тектурно крепенькая, хотя бы внутри), потому что до образования Израиля 10% местного населения составляли евреи (таким их количе- ством не всякий белорусский городок мог похвастаться). Что-то определённо еврейское я в Набёле всё же отыскал, в се- верной части медины. Значилось как Bibliotheque Gaston Karila. Возможно, это и была когдатошняя синагога. Разумеется, здание бы- ло заперто: евреи обычно в осаде. В районе Средиземноморья и на примыкающих территориях спокойно пройти в синагогу, да ещё бес- платно, мне удавалось считанное число раз. * * * Археологический музейчик в Набуле -- я бы сказал, миниатюрный. Входная плата -- 5 TND (чуть меньше 2$) как для иностранцев, так и для местных. Она, разумеется, неадекватная, и местные сюда не ходят. Также подозреваю, что музей более крупного размера оказал- ся бы для типичного тунисца слишком насыщенным экспонатами, не- комфортным, непосильным. Это, конечно, расизм. А вы что подумали? Гвоздём экспозиции, на мой взгляд, могла бы быть мраморная таб- личка с карфагенскими письменами. Но её тут заслонили табличкой с пояснениями содержимого витрины в целом, так что я даже не смог хорошо сфотографировать письменность карфагенян. * * * Мавзолей Сиди Симане располагается метров на 700 западнее мес- та, указанного в польском путеводителе "Tunezje" Павла Ядвисень- чака и Эрики Лер-Сплавиньской, попавшего мне под руку в отеле. Они там сами хоть были? Если бы ориентировались по собственному путеводителю, то точно бы не нашли. Сначала я полагал, что мавзолей -- это огромное современное здание с куполом, видное издалека. Ничего себе отгрохали, подумал я: наверное, очень уважают этого святого. На самом деле это зда- ние оказалось с непонятно каким назначением, а мавзолейчик нахо- дится на самом берегу, причём море в этом месте явно наступает на сушу. Люди, знающие, где примостился этот мавзолей, стали попадаться мне, только когда до него оставалось метров 300. Чем дольше я его разыскивал, тем меньше мне хотелось бросать это дело. Наконец, мне ткнули в него пальцем. Мавзолейчик располагается в однимённом маленьком парке. Ввиду сплошной побеленности этого сооружения судить о его возрасте было невозможно. Ну что можно сказать о его внешнем виде? Скромно, но с достоинс- твом. Наверное, вот приблизительно так и надо хоронить святых. Мне не построят и такого. Скажут: тварь, мизантроп, благодари за то, что хоть пустили на кладбище. Но как я вас отблагодарю-то? Мавзолейчик Сиди Симане был заперт, внутри него через окошки просматривался какой-то хозяйственный хлам, обычно накапливающий- ся в сараях. * * * Что надо бы смотреть на Кап Боне (по материалам со стендов в Историческом музее Набёля). Неопуническое святилище Thinissut. Это было место большой рели- гиозной значимости. Располагалось на холме над заливом Хаммамета. "Open-air sanctuary" (ага, значит, искать остатки строений нет смысла). Было посвящено богу Baal-Hamon (Ваала), хозяину Карфаге- на, и богине Tanit, отвечавшей за плодородие и процветание. В Тиниссуте археологи обнаружили большое количество терракотовых статуй (некоторые большого размера) и две надписи, одна неопуни- ческая, другая латинская. Город Kelibia (Келибию). Ныне это рыбацкий городок на северо- восточной части полуострова Кап Бон. Один из приятнейших в реги- оне. Грекам он был известен как Aspis, карфагенянам как Ma-gun, римлянам как Clipea. Упоминается греческими и латинскими автора- ми. Крепость тут появилась ещё в V веке до н. э. Её потом пере- страивали римляне, византийцы, испанцы. Своим нынешним видом она обязана оттоманам. (Далее по материалам немецкого путеводителя по Тунисии (серия "Abenteuer und Reisen"), так предусмотрительно купленного мной по дешёвке в Волфсбурге в 2009 году на распродаже маловостре- бованных книг городской библиотеки.) Руины пунического города Керкуана, уничтоженного римлянами в 146 г до н. э. В 70 км к северу от Набёля, в 15 км -- от Кели- бии. Относятся к важнейшим археологическим остаткам Карфагена. Поскольку позднейшие поселения на этом месте не появлялись, то остатки города не были порчены потомками: песок консервировал карфагенянские древности. UNESCO отнесла это руины к "мировому наследию".
Автовокзал. Обычный тунисский задрип.
Апельсиновая площадь. Шучу. Я не знаю, как она называется.
Можно в карете, но я люблю по-простому.
На рынке в медине.
Специфическе сувениры на рынке в медине.
Тунисистая забегаловка на рынке в медине.
Вообще-то я искал синагогу.
Обтекаемый текст.
Тихая главная площадь.
Та же уютная площадь.
Штаб-квартира тунисскх скаутов.
Улица Хабиба Бургибы, главная в Набёле.
В историческом музее.
Статуя ветерана.
Главная мозаика музея. Гвоздь экспозиции.
Неопуническая надпись из святилища Thinissut. Посвящение божествам Baal Hammon и Tanit.
Мозаика из Келибии. III век. Изобретение флейты Афиной в присутствии бога реки и некого Марсиаса, одетого в шкуру пантеры.
"Дом ремсёсел". Набёльцы стараются действовать правильно. Но у них не всегда получается: я застал этот дом нефункционирующим.
Арабистый отель первой линии (я выбирал лучшее). Кубы, арки, немножко голубого на белом. Ладно, не кубы, а параллелепипеды, но это слово попробуй ещё произнести.
Вот так тут коллективно живёт средний класс. Прибрежная зона.
Вот это уже жилище богатеньких.
Здание, назначения которого я не понял. Сначала даже подумал, что это отгрохали такой мавзолей для святого Sidi Simane. Почему нет?
Мавзолей святого Sidi Simane на самом что ни на есть берегу. Море тут наступает, берег размывается.
Заброшка недалеко от мавзолея святого Sidi Simane. Я многого в жизни не понимаю. Среди прочего, не понимаю, почему пропадает такое добро.
Выставочный центрик возле мавзолея святого Sidi Simane. Называется "Hub design Nabeul". Значится за "Ассоциацией для сохранения города Набёля" ("Assocoation pour sauvegarde de la ville de Nabeul").
Роскошное магрибство на пороге выставочного центрика возле мавзолея святого Sidi Simane.
Забор в стиле сами знаете кого. Но иногда и такое, наверное, ОК. Хотя бы для того, чтобы подобного не изобретали заново. Типа оно уже есть, успокойтесь.
Милый особнячок, может, из 1970-х. Для эстетствования Набёль подходит вполне.
Я не обращал внимания, что негры так ходят. Стильная автобусная остановка на дороге в Хаммамет.
Вечерний Набёль. Уезжать отсюда не хочется. Врёшь себе, что, может, приедешь ещё раз и задержишься тут подольше.