Аспендос -- руинистый город в 5 км к востоку от Серика, 35 км от Антальи. В середине долины, на берегу речки Кёпрючай (в древ- ности она называлась Eurymedon). Серик -- современный город на трассе D400, посередине между городами Анталья и Сиде, в 10 км от моря. Аспендос считается достопримечательностью Серика. А морской курорт при Серике -- Белек. Серик пока что не такой прекрасный, как Манавгат. Ещё один руинистый город в районе Серика -- Силлион (Sillyon), недалеко от посёлка Янкёй, но это уже много дальше, чем Аспендос. Сегодняшний Аспендос встречает почти как новым фасадом своего огромного театра, и не совсем сразу соображаешь, что перед тобой не административное здание в фашистском стиле, продукт короткого периода присутствия здесь итальянцев в начале 1920-х, а таки ан- тичный культурный объект, только хорошо сохранившийся (или ловко реконструированный). Собственно, на основе таких вот образцов фашистский стиль и формировался. Аспендос состоял из двух частей -- верхней и нижней. Верхняя часть располагалась на холме с более-менее плоским верхом и крутыми склонами. Холм был великоватый для акрополя, но маловатый для процветающего города. Холмов тут, если точнее, даже два: вто- рой по площади составляет приблизительно 1/10 первого. К склону второго холма примыкает знаменитый театр. Высота холмов -- около 60 м, если мерять от уровня театра. Верхний город был частично окружён стенами с тремя монументаль- ными воротами. Там много что соранилось, как можно догадаться, лишь потому, что для растаскивания хватало тех построек, которые находились в нижнем городе. Если в Аспендосе бегло осматривать не только то, что наверху, но и то, что внизу, а также чуть-чуть и прилегающую деревню, по- требуется не менее 4 часов. А если ходить к началу акведука, то и весь день. Он будет замечательным. И не надо забывать, что есть ещё сельджукский мост, бывший римский. Он приблизительно на пол- пути от автотрассы D400 к Аспенодсу, на ответвлении дороги впра- во. Есть указатель. Ближайшая речка называется Кёпрючай, а в древности она называ- лась Eurymedon. До 133 г. до н. э. Аспендос входил в Пергамское царство. Как и у большинства городов Памфилии, расцвет Аспендоса пришёл- ся на II и III века. Большинство теперешних руин -- остатки пост- роек того времени. Потом на Аспендос посыпались несчастья: земле- трясения, пиратские нападения, эпидемии. После VII века город пришёл в упадок и исчез. В лучшие годы Аспендоса в нём жили около 20 000 человек. Аспендос экспортировал оливковое масло, вина, соль, зерно, ковры, ткани, мебель из лимонного дерева, лошадей. Славился он в первую очередь лошадьми. Они были так хороши, что Александр Македонский в своё время обложил Аспендос налогом в 4 000 лошадей в год. На монетах Аспендоса присутствовало его исконное анатолийское название -- Estfediis -- и изображались два обнажённых борца, символ города. Название "Аспендос" звучит задорнее, если делать ударение на последнем слое (ассоциация с эпохальной компьютерной операционной системой MS DOS), но правильнее всё-таки ударять на предпослед- нем. Мнемоники на период привыкания к тому, что есть на свете такая архитектурная глыбища -- Аспендос: А-СПИД-ос, Аспириндос, Аскаридоз. По ведомству Асклепия, в общем. * * * При подъезде к археологической территории "Аспендос" первое, что встречает [настырного] пытливого путешественника, -- это массивный фасад аспендосского театра. Он же -- задник его сцены. Как минимум, 5-этажный (!), если определять по окнам. Наверняка тут раньше были вдобавок всякие статуи и вазы, но всё ушло нале- во или под крыши музеев. Но впечатляет и то, что осталось. * * * Внимание. Театр в Аспендосе - НАИБОЛЕЕ СОХРАНИВШИЙСЯ античный театр в мире. Построен в правление Марка Аврелия, между 160 и 180 годами. Надпись на западном входе гласит, что архитектор театра -- Зенон, сын Теодоруса и что театр -- подарок двух бонатых бра- тьев, которых звали Curtius Crispinus Arruntianus и Curtius Aspicatus Titinnianus. Братья посвятили театр императорской семье и богам города. Как и большинство античных театров в Малой Азии, этот театр устроен в выемке восточного склона акрополя. Монумент -- из числа крупнейших, с фасадом длиной около 100 м и высотой около 22 м. Считается, что вместимость театра составляла 9 000 зрителей (если отводить 45 см сидения на человека). Cavea -- зона для зрителей -- разделена на две части горизонтальным проходом, называвшимся diazoma. В нижней секции 20 рядов сидений, в верхней -- 21 ряд. На сцену вели 5 дверей, центральная -- самая большая. Сцена пред- положительно имела деревянную крышу. Сельджуки в XIII веке, при султане Alaeddin Keykubat, починили театр, и он использовался султаном некоторое время как... летняя резиденция. (Информация взята со стендов.) Возможно, султан любил (или был вынужден) много выступать с речами перед своими подчинён- ными, и хорошая акустика театра была тут кстати. Материал зрительских сидений в театре -- исходно белый мрамор, сильно подвергшийся эрозии и потому ставший серым. Современных "заплаток" там -- навскидку менее 5%. Подозреваю, что в частично реконструированной является явлется верхняя галерея, идущая полу- кругом. * * * Стены базилики напрашиваются на эпитет "циклопические", хотя, по правде говоря, стамбульская Айя София -- по площади раз в 10 больше. Впрочем, руины базилики в Аспендосе -- это, вроде, только малая её часть. Материал, из которого построен Аспендос, -- тёмно-серый прес- сованный галько-ракушечник с песком. Во общем, какая-то жуть, но прочная. Подозреваю, что полировался он плохо. * * * Когда пробираешься по россыпям каменных глыб на большом холме Аспендоса, рискуя поломать себе ноги, хотя бы не задаёшься вопро- сом, а куда подевались обломки того, что раньше здесь было: почти всё тут, громоздится. * * * Что бы я ещё посмотрел в Аспендосе, если бы туда попал: - северные и южные ворота (ну, то, что от них осталось); - захоронения, обозначенные на схеме буквой "О" (я возле них как бы проходил, но ничего заслуживающего внимания не заметил); - остатки акведука в Верхнем городе; - дальний "сифон" акведука (это долгая прогулка по сельской местности); - цистерны.
Схема теперешнего Аспенодса.
Фасад театра в Аспендосе. Наверное, такими вот образцами подпитывалась итальянская фашистская архитектурная мысль во времена Муссолини. У театра - таинственный выступ на фасаде, левее портала.
Театр Аспендоса во всю свою ширь. Он реально хорошо сохранился. Белые вставки (см. справа вверху) - то немногое, что пришлось добавить для полноты.
Считают, что так выглядела сцена театра в своё время. Со стенда в Аспендосе.
На галерее театра. Можно сказать, на галёрке.
Пространство за сценой.
Римский Колизей - изящная рухлядь в сравнении с театром Аспендоса.
Театр Аспендоса, помещение в районе сцены. Где-то здесь ютился султан Alaeddin Keykubat.
Зрительские ряды (cavea) и галерея.
Арочные проходы для зрителей.
Декорум сцены.
Всё тот же театр с таинственным выступом на фасаде. Чтобы решиться на такую добавку, должна была иметься серьёзная причина.
Базилика.
Базилика.
Крупное нечто. Как археологи идентифицируют? А идут по списку: базилика, булевтерий, одеон, нимфеон, баня, агора, торговые ряды, триумфальная арка, ворота и т. п. Но по-моему, однозначно узнаваемы только театр, баня (по тёплому полу), акведук и сточная канава.
Рынок.
Слева базилика, по центру булевтерий, справа нимфеум.
Сточный канал и городские ворота. Вот не знаю, предназначался ли канал исключительно для дождевой воды или являл собой также клоаку для физиологических отходов. Если являл, то вонища на улице стояла та ещё. Впрочем, можно было замазывать глиной щели вокруг покрывавших канал каменных плит.
Из чего тут всё построено. Ну, что было под рукой, из того и сооружали.
Местная мусорница сложной конструкции. Надписи: "Ради чистоты окружающей среды", "Муниципалитет Серик 1926", "Департамент садов и парков".
Акведук. Вид из Верхнего города.
Руины вне ограждённой музейной территории (их довольно много, но по большей части на приватной территории: в садах). Входной билет не нужен. Водопроводный жёлоб.
Акведук. Сифон (вода в нём зачем-то шла сначала самотоком вверх, потом вниз). Средняя часть - как бы башня с внутренней лестницей на самый верх. Малейшая дырка в сифоне приводила к попаданию в него воздуха и прекращению водотока. Дырку надо было заделывать, сифон - заполнять вручную водой. Зачем была нужна такая возня - загадка.
Акведук и ещё один сифон вдалеке. Похоже, римляне всего лишь хотели показать, что умеют делать большие сифоны и потом возиться с ними. Делать весь акведук по принципу сифона значило создавать себе сложную задачу поддержания его герметичности на большом протяжении.
Акведук, вид с чужого сада.
Стадион.
Стадион, вид снаружи. Точнее, из чужого гранатового сада, в котором, к счастью, не было собак. В окошки можно смотреть, а толку?
Вид на Аспендос из деревни. Крутой край возвышенности высотой как минимум метров 7 - естественная защита города почти со всех сторон. На переднем плане - автобусная остановка. Надпись "Муниципалитет Большой Антальи" ("бююк шехир" - "большой город"). И видно, что электричество в деревню проведено, хотя Советской власти тут никогда не было. Вместо "лампочки Ильича" тут зажигали, наверное, "лампочку Ататюрка". Только в каком году?
Сельджукский мост через речку Кёпрючай. Слева - остаток римского моста. Если мысленно продолжить, дугу римской арки, станет понятно, что римский мост почему-то был раза в два выше сельджукского. Что-то случилось с рекой с той поры, когда она называлась Eurymedon?
Сельджукский мост. Виден странный изгиб.