В Бодрум я приехал после недолгого, но приятного постоя в Гюл- люке. На автобусике, на который я сел в Гюллюке, было отчётливо написано Bodrum, но этот автобусик довёз только до автовокзала с надписью Mugla, а там потребовалась пересадка на автобус, на ко- тором тоже было написано Bodrum и на котором я до Бодрума потом таки доехал. Верю, что это -- блестящее транспортное решение по- турецки, только мне оно не понравилось из-за того, что разгады- вать его величие приходится в процессе движения по маршруту. В Бодруме я таксистам всегда платил по счётчику. Счётчик тут называется taksimetr (с ударением на "i"). Отель Rozetta на улице Ayaz -- родом из скромных 1980-х, навер- ное. Довольно большой и довольно задрипанный, но со своим неброс- ким шармом и вполне отзывучим сервисом. В номере были аж две ком- наты: одна -- с окном, кроватями и балконом (немножко вида на мо- ре и на Бодрум с возвышенности!), другая -- с диваном, холодиль- ником, стиральной машиной, электроплитой и дополнительным умы- вальником. Между комнатами -- коридорчик и туалет. В коридорчике дверь (= дополнительная звукоизоляция!). У туалета аж две двери: отдельная в каждую из комнат. Плюс балкон. С такой смело плани- ровкой я ещё не сталкивался. В ней что-то есть. На улице Ayaz и параллельной с ней, проходящей чуть выше на склоне горы, множество небольших отелей. Несколько из них явно вышли из употребления: наверное, не выдержали конкуренции с по- строками поновее. Цены в ресторанах и забегаловках в туристической зоне Бодрума -- те ещё. Как минимум, в 2 раза выше, чем в Гюллюке, хотя и там они не восхищают. Народа в ресторанах мало или нет совсем. Коро- че, Бодрум заболел высокоценьем. Как и вся туристическая Турция (я успел почитать об этом перед поездкой). Ну, может, он успеет вылечиться до того, как на него массово махнут руками и начнут ездить в Гюллюк и тому подобные "дыры". Бодрум -- это большая денежная ловушка для небогатых путешест- венников: с одной стороны, цены на базаре и в ресторанах в цент- ре города тут раза в два выше, чем в лучших местах Стамбула, ко- торые тоже более-менее в центре, с другой стороны, курс обмена валюты на турецкие лиры тут очень не выгодный для иностранцев, с третьей стороны (бывает и такая), тут затруднительно выбираться из туристической зоны в нетуристическую, где цены -- для местных. Божеские цены на еду -- в сетевых магазинах (Sok, BIM, Migros и др.), но в турзоне такие магазины редковаты и бедноваты. Короче, в Бодрум надо ехать со своими лирами, зажатыми в кулаке, и не рассчитывать на умопомрачительный шоппинг. Я даже сувенирные полотенца с гордой надписью "Bodrum" приобрёл на базаре в Милясе и потом дивился своей неимоверной мудрости, не знающей прецедентов и настоенной на гигантском опыте, только почему-то срабатывающей далеко не всегда -- и хорошо ещё, если не мимо. * * * Есть [человечки] люди, которые называют античные театры "амфи- театрами" (на самом деле амфитеатры -- это постройки типа Коли- зея: круглые или овальные в плане). Я подозреваю, что это те же самые [человечки] люди, которые говорят "эпицентр", когда там просто "центр" и ничего более ("эпицентр" -- это "место над цент- ром", ср.: "эпиграф"). Наверняка у них же получается "социальная дистанция" вместо "санитарной", "гражданский муж" вместо сожителя и т. д. Я бы таких говорунов обеспечивал "множественными ушибами средней тяжести в области головы и шеи". Это я к тому, что в Бодруме нет никакого "амфитеатра", а есть только античный театр [да и тот не совсем целый]. В галикарнасском театре я сделал своё очередное археологическое открытие, не допонятое современниками: в некоторых сиденьях име- лись сквозные дырочки, превращавшие их в микроунитазики. Дырочки уходили вниз, сужались, загибались в сторону сцены и выходили на вертикальной стороне ступенек-сидений. Всего я обнаружил 4 такие дырочки. Моя разогретая жарой горячая фантазия выдала такой вот чёткий ответ: это были места для детишек, которым хотелось [ка- кать] писать. А на выходе отверстий, надеюсь, подставлялось что- то вроде мисочек. Ну, или же это были места для старичков и бере- менных матрон, у которых от смеха при просмотре комедий Аристофа- на и др. могло иметь место недержание мочи и кала. Что, это чушь собачья? Ну, наверное, и древние греки так считали, потому что в других театрах я подобных отверстий не видел. Ещё объяснение: это были места для фигуральных засранцев, только почему-то не отделённые от мест приличных граждан. * * * Античные театры, как я понимаю, уцелевали по четырём причинам: 1) располагались на крутых склонах, на которых с домиками не очень-то и примостишься, поэтому поверх театров ничего в последующие времена особо не строили; 2) детали сидений были изогнутой формы, то есть не сильно при- влекали в качестве повторно используемого строительного мате- риала; 3) в театрах землетрясениям почти нечего было обрушивать, разве что фигуристые сцены; 4) с крутых склонов понемногу сползала земля и засыпала театры: укрывала их от растаскивателей. * * * Про взятие Галикарнаса (= будущего Бодрума) Александром свет Македонским (356-323 гг. до н. э.). Не могу себе представить, как македонская фаланга лезла на городские стены. Подозреваю, что не лезла [а только притворялась, что вот-вот полезет]. Потом, маке- донцев ведь всегда было относительно мало. Если почти каждый Галикарнас брать штурмом, их слишком быстро становилось бы всё меньше и меньше. И строить империю пришлось бы, как минимум, лет тридцать, а управились ведь за девять (334-323 гг). К македонцам- то попримыкали всякие греки и прочие энтузиасты имперского дела, но работы для македонцев всё равно было много. И вдобавок я, если честно, вообще не понимаю, за каким лешим македонцы попёрли по жаре завоёвывать Малую Азию и пр.: сидели бы себе ровно под оливами и ели йогурт и инжир на фоне прекрасных пейзажей. * * * В таких аспектах, как изучение античности, Средневековья, тюр- кизма, средиземноморства и малоазиатства, Бодрум колоссален. Если подходить к усвоению бодрумского "материала" более-менее тщатель- но, это окажется практически непрожёвываемый кусище. Более-менее "снять" информацию можно, разумеется, за интенсивные недели две, а вот на толковую переработку её потребуются, наверное годы. Уже одно лишь "Краткое введение в бодрумоведение" потянет на довольно толстую книгу -- тем более если делать её с многочисленными иллю- страциями (а бодрумоведение без них и не мыслимо). А Бодрум ведь -- далеко не единственный такой город-глыбища в Турции. Отсюда возникает вопрос к людям типа меня: может, хватит скакать по верхушкам, по городам и весям? Остановился, вгрызся, дорылся, может, наконец, до основ -- до сущности эллинизма, тюр- кизма и т. п. Ведь нету же ощущения, что ты её УХВАТИЛ: есть то- лько ощущение, что ты уже почти рядом; что остался один концепту- альный рывок; что надо успеть сделать его до того, как европейс- кая цивилизация окончательно грохнется. Потому что вдруг она то- гда и не грохнется вовсе: грохание ведь идёт от нехватки чего-то там в головах, а не от чего-либо ещё. Кто съездил в Бодрум, но там не потрясся, тот, может быть, ушёл в своём развитии не очень далеко от собачки: собачек тоже возят в Бодрум, и им там, наверное, тоже нравится -- поесть, погавкать, поваляться, покупаться, пообщаться с другими собачками. Побывав в Музее морской археологии в Бодруме, лично я, как мне кажется, существенно продвинулся в понимании того, как жили древ- ние греки эпохи Одиссея. Мир Одиссея уже был технологически до- вольно непрост, довольно велик и довольно интегрирован. Во всяком случае, в большей степени, чем лично мне это представлялось. Как раз обрабатывая материалы, добытые в Бодруме, я островато почувствовал, что обилие поездок идёт во вред их основному, по- знавательному назначению и отвечает только назнечению хвастатель- ному. Познать -- это ведь не столько увидеть, сколько ОБРАБОТАТЬ увиденное. А когда слишком много ездишь, на анализ впечатлений не остаётся времени. Вдобавок случается информационная перегрузка слабого человеческого интеллекта. * * * Замок Святого Петра (вариант для турок: Бодрумский замок) был выстроен в 1406 г. Орденом рыцарей Святого Иоанна, так же извест- ных как иоанниты, госпитальеры и родосские рыцари, позже ставшие мальтийскими и сохранившиеся под этим названием до нашего време- ни (я самолично общался -- и даже фотографировался -- с одним из них в Вене в 2005 г., только он был не в доспехах, а в свитере). Замок располагается на скалистом мысу между двумя бухтами. В древности это место называлось Zephyrion и наверняка имело какие- то постройки, может даже, крепостного типа. Рыцари отжали Бодрум у сельджуков, но уступили его потом османам (точнее, Сулейману I Великолепному) в 1522 г. Под османами замок почему-то не процве- тал, гарнизон в нём был маленький, а в 1895 году там и вовсе устроили тюрьму. Башни замка получили в своё время названия по "языкам" ордена, отвечавшим за их строительство. В замке имеются Английская, Не- мецкая, Испанская, Итальянская и Французская башни. 26 мая 1915 года замок был [варварски] бомбардирован французс- ким линкором. Неправильные французы причинили замку значительные повреждения и побеспокоили заключённых, которых из-за этого при- шлось эвакуировать вглубь материка. Пострадала ли при бомбарди- ровке Французская башня замка, я ещё выясняю. Когда в Бодрум вторглись итальянские оккупанты, они устроили в замке свой штаб. Главное помещение штаба было, наверное, в Италь- янской башне. Итальянцы эвакуировались из Бодрума в июле 1921 го- да, теснимые доблестными кемалистами. В 1939-1945 гг. замок Святого Николая использовался как военная база, потом пустовал -- до времени, когда Турция решила встать на путь превращения в лучшее туристическое место в мире. В начале 1960-х случился бум подводной археологии в районе юж- ного побережья Турции. В замке разместили Музей подводной архео- логии, чтобы хоть было где складировать многочисленные находки. В настоящее время замок Святого Петра -- одно из наиболее до- стойных внимания мест в Турции, но лишь для тех, у кого имеется мощный интерес к античности и/или Средневековью. Этот замок очень развит и чуть ли не образцов в фортификацион- ном отношении, вдобавок красиво расположен и не существенно ре- конструирован. Примечателен, среди прочего, своими граффити ры- царского времени. Превратив замковую церковь в мечеть и построив хамам, турки по- считали, что достаточно тюркизировали Бодрумский замок, а рыцарс- кую атрибутику (гербы) на стенах стали, наверное, считать своими трофеями, так что эти трофеи более-менее сохранились -- и чуть пострадали только от разрушительных факторов природной среды. Всего на стенах замка сохранилось с рыцарского времени 249 "объ- ектов": гербов, надписей и пр. То есть, даже в одном только этом отношении бодрумский замок Святого Петра УЖЕ грандиозен и особо ценен. Рискну предположить, что далеко не всякий европейский за- мок, сохранившийся с той эпохи, имеет хотя бы такую степень аутен- тичности и насыщенности средневековостями. Причина такой сохранно- сти состоит в том, что, с одной стороны, турки этот замок исполь- зовали (не забросили), с другой стороны, они использовали его лишь по минимуму. (Нельзя сказать, что за постижением Средневековья надо ехать в Турцию: в Епропе хватает много чего. Навскидку: Palazzo Communale в Болонье, Castello Sforzesco в Милане -- супер-шедеврища из той же эпохи. Но можно уверенно сказать, что высококачественные мини- мально достаточные наглядные пособия для изучения Средневековья детишками в школе имеются у турок свои.) К Бодрумском замке вдобавок представлены: - коллекция античной керамики; - коллекция античной стекляной посуды; - коллекция античных алтарей; - коллекция античных надгробий; - коллекция якорей; - экспозиция доподлинных останков корабля XI века; - экспозиция частично реконструированного корабля XIV века до н. э.: всё, что было при останках этого корабля найдено (а нашли там немало); - экспозиция "Карийская принцесса"; - и т. д. Деградировавшие западоиды разместили бы под стенами замка тен- нисные площадки, а внтри замка -- летний театр, мещающий фотогра- фироовать и пропитываться, а турки в качестве хранителей древнос- тей хороши уже тем, что до таких мерзостей пока что не опускают- ся. Но турки не были бы турками, если бы немножко не нахомутали. На мой взгляд, недоработана возможность осмотра замка снаружи. Обой- ти его кругом, посидеть на прекрасных скалах под древними стенами и погрустить высоко о прошедших веках -- невозможно. Но турок я обожаю всё равно. * * * Бодрумский музей морской археологии разбросан по замку Святого Петра. Посмотреть только замок или только музей там невозможно. Цена общего входного билета в сентябре 2023 года составляла там 500 TL (около 18 $). В замке отчётливо видно (по ограждениям), что прежде было не- сколько больше "маршрутов" (проходов для визитёров). Потом их нахально подсократили: типа и так обойдётесь, посмотрите издали. Аниматорами в замке работают павлины, что очень мило. Только павлин-самец там почему-то бесхвостый (туристы повыдерали все перья?!), а павлинихи -- альбиноски. По замку и его экспозициям я таскался 4 часа: выжимал разумный максимум за уплаченные немалые деньги. Но выжимать хоть было из чего. Замок -- редкостно зрелищный и с прекрастными окрестными пейзажами. Меня больше всего впечатлили там... амфоры. Своей одинаковос- тью по форме и объёму. Как будто соблюдался некоторый стандарт. Даже ДВА стандарта: амфоры с утонувшего корабля XIV века до н. э. (эпохи Одиссея и Троянской войны!) имеют ручки по преимуществу в самой широкой части копруса, а аморы в амфорариуме замка -- ручки возле горлышка, причём эти ручки -- лишь на три моих пальца, а не на четыре, хотя ладонь у меня не широкая (у древних греков она была ещё уже?!) Вдобавок я впёрся, наконец, вниманием в загадочность их конст- рукции. Ну почему у массовых "транспоприровочных" (= не декора- тивных) амфор было острое дно?! Для втыкания их в песок или чтобы масло/вино чаще проливалось и требовалось новое? По-моему, амфорам лучше было иметь форму поближе к шарообразной или цилиндрической. Значит, либо хвалёные древнегреческие геомет- ры не обращали общественного внимания на то, что у типичных тог- дашних амфор форма была далёкой от оптимальности, либо мы, "по- томки", чего-то в них ещё не разглядели. * * * Мой великий предшественник [и учитель] Эвли Челеби посетил Бод- рум и его замок в 1671 году и сообщил миру, что мечеть, в которую переделали замковую церковь, получила наименование Сулейманской. Какое наименование было у церкви, туркам не известно. Подозреваю, это была не церковь Соломона. * * * Очень значимое в подводной археологии Улубурунское кораблекру- шение случилось приблизительно в 1320 году до нашей эры возле мы- са Улубурун ("Большой мыс") в 8.5 км к юго-западу от города Кош. Остатки кучно лёгшего корабельного груза были обнаружены ловцом губок Мехметом Чакыром в 1982 году, на глубине 44-61 м. С 1984 по 1994 год место исследовалось Институтом морской археологии (Insti- tute of Nautical Archeology -- INA) техасского университета A&M (честь "Большому шайтану"!). Потребовалось 22 000 погружений. Улубурунское кораблекрушение -- наидревнейшее из исследованных подводными археологами. Относится к позднему Бронзовому веку. Обо- рудование судна и его груз происходят в основном с сирийско-палес- тинского побережья. Имевшиеся на борту слитки меди -- с Кипра. Корабль был построен из кедра, имел длину около 15 м и имел в себе груз около 20 тонн. В грузе: - слитки меди; - слитки олова; - слитки стекла (!); - стволы эбонитового дерева; - слоновая и гиппопотамовая кость; - амфоры с какой-то terebinth resin; - амфоры с оливками. Мелочи с места кораблекрушения: - цилиндрические печати: ассиро-вавилонские, кипрские, касситские (Kassite -- это где?!); - ханаанские ювелирные изделия; - кипрская и микенская глиняная посуда; - египетские скарабеи; - бусы из балтийского янтаря; - италийский меч; - каменный скипетр предположительно из Фракии; - и т. п. Считается, что хотя в целом корабль -- "ближневосточный", а не греческий, на его борту находилось несколько микенцев (разновид- ность греков). Потому что среди находок имеются: несколько микен- ских чаш, два микенских меча, две печати микенского типа и неко- торые другие микенские личные вещи. Скорее всего, микенцев было двое. Поскольку не обнаружено микенских принадлежностей торговцев -- весов и гирек -- эти микенцы скорее всего были не торговцами, а какими-нибудь посланниками или наёмниками. Так как найдено зато несколько вещей, сделанных севернее Греции (меч, скипетр, балтий- ские бусы), предполагают, что с греками был человек из Фракии -- возможно, в услужении при микенцах. Взято со стенда в музее. Шерлок Холмс [отдыхает] обиженно курит в музейном углу: жалкий ремесленник дешёвого сыска. Ещё чуть-чуть финансирования -- и ар- хеологи бы выяснили, какая архаическая падла затопила этот чудес- ный корабль -- впрочем, явно несколько перегруженный медью и оло- вом. С археологов требовали дату катастрофы -- археологи выдали только год: 1320-й до н. э. Точнее пока не получилось. Надо думать, древние не сплошь резались между собою: обострения у них случались только изредка, когда очередному Александру Маке- донскому шлея попадала под хвост. В остальное же время они пред- почитали международную торговлю, мирную экспансию, спокойную экс- плуатацию трудящихся и сотворение архитектурных, посудных и т. п. шедевров. В свободное от работы время они слушали выступления Го- меров и Орфеев, ходили в театры, ЧИТАЛИ (глиняные таблички, папи- русные свитки и т. п.). Три небольших меча на весь улубурунский корабль говорят о том, что люди не опасались нападений пиратов, не готовились к стычкам на берегу. Страшно признать, но, похоже, по крайней мере до времени утоп- ления этого корабля у них там довольно долго царил более-менее мир: люди отвыкли бояться и вооружаться. * * * И ещё обратим внимание на то, что полиэтничная средиземноморс- кая цивилизация в то время вовсе не была грекоцентричной. Греки даже не были главным "народом моря" и, случалось, даже плавали на чужих, негреческих кораблях. Отсюда вопрос: не многовато ли мы приписываем древним грекам? Они всего лишь "расцвели" несколько позже других, много чего за- имствовали, много чего чужого поразрушали, поэтому оказались на переднем плане Древнего Мира, в качестве основных его представи- телей. Знавали ли НЕГРЕЧЕСКИЕ средиземноморские общества Древнего Мира своих Гомеров, Гесиодов, Геродотов, Гиппократов? В отношении дре- вних греков у нас прямая преемственность (через Рим, через Визан- тию), но и то ведь дошло до нашего времени очень немногое, неред- ко прорываясь через толщу времени лишь единичными экземплярами. Евреи интересны тем, что пронесли свою письменную традицию па- раллельно греческой приблизительно с XII века до н. э., вдобавок сами же её теперь и представляют (а, скажем, римскую традицию -- в своё время, может, раз в 100 более мощную, чем еврейская, -- теперь представляют другие). Почему не предполагать, что у других народов древности -- более крупных, чем в то время еврейский -- тоже хватало много чего, но всего лишь не сложилось с преемст- венностью. У римлян и византийцев по крайней мере были наследники, которые хоть что-то от них переписывали, а, скажем, у древних египтян та- ких наследников не оказалось: их культуру начали "опускать" гре- ки, продолжили римляне и византийцы, закончили арабы. Далее, культурное многокодье -- это непосильное излишество (тут бы хоть ОДИН культурный код вполне освоить!). Одного культурного кода для среднего, нормального человека вполне достаточно. Мы приняли культурный код, идущий от греков (скорее, ЧЕРЕЗ греков, но они его существенно адаптировали под себя). Мы пользуемся ГРЕЧЕС- КИМИ словами, ГРЕЧЕСКИМИ понятиями, ГРЕЧЕСКОЙ образностью, ГРЕЧЕ- СКИМ эстетизмом. Греческого кода нам функционально достаточно, с каким-то другим дополнительным кодом всовываться к нам в мозги не получится. Можно только целиком сменить греческий код на какой-то другой: арабо-исламский, индийский, китайский и т. п.. Взять дру- гую систему идиом, воспитывать детей на других книжках. Греки стали непроизвольно давить культуры других средиземномор- ских народов ещё в эпоху эллинизма. Поэтому то, что мы сегодня имеем ("демократию", "тиранию", "геометрию", "астрономию" и т. д.), -- наверное, не следствие какой-то особой талантливости дре- внегреческого народа, какого-то удачного попадания античных гре- ков в эффективную парадигмальную колею, а скорее результат слу- чайностей естественного отбора. (Этот отбор ведь отнюдь не "рационален": иначе он не порождал бы "причудливые формы жизни" и не заводил бы виды организмов в эволюционные тупики; кстати, гомо недосапиенсы как раз в таком тупике в настоящее время.) Заметим: греки убили и древнюю русскую культуру (частью через христианство). Поясняю простым примером: о древнегреческих богах и героях культурные русскоязычные люди знают много больше, чем о древнерусских, и воспринимают этих чужих богов и героев как много более симпатичных. А если как-то уйдут от этого, то затруднят се- бе взаимопонимание с европейцами. Через горлышко естественного отбора греки пролезли не только благодаря достоинствам своего варианта общесредиземноморской культуры, но также благодаря ещё много чему. У других народов, возможно, всего лишь было больше проблем: засухи, землетрясения, нашествия, эпидемии и т. п. То есть, благоговеть перед древними греками, переживать чувство глубокой благодарности им -- это, возможно, поведение неправиль- ное, от поверхностного взгляда на вещи. Это как гордиться тем, что ты русский, а не китаец. Китаец ведь в то же самое время гор- дится тем, что он китаец, а не русский. Китайский путь культурно- го развития пошёл не через древних греков. Он нам довольно таки чужд всего лишь потому, что он другой, непривычный, а не потому что он действительно хуже качеством, чем наш путь.
Таки Бодрум. Вид на замок Святого Петра с мыса, на котором вертяные мельницы.
Ветряные мельницы на мысе. Точнее, то, что от них сохранилось.
Вид по другую сторону мельничного мыса.
Очень фотогеничный остаток башни городских укреплений Галикарнаса. Справа вдалеке - руины городских ворот.
Турецкая непосредственность: лежаки для загорания рядом с древними гробницами.
Ещё гробница.
Гробница внутри.
Руины Миндосских ворот (Myndos Gate) Галикарнаса. Вид со стороны города. На левую "башню" я забирался [когда никто не видел]. Вроде бы ворота были арочными. Сооружены при Мавзоле в IV веке до н. э. Галикарнасцы успели с постройкой аккурат к осаде города Александром Македонским.
Вблизи ворот Галикарнаса. Эта стена - явно не реконструкция.
Ататюрк-миротворец с символической веточкой. Надпись на цоколе памятника: YRTTA SULH, CIHANDA SULH ("Мир дома, мир в мире"). Вот пусть так и будет.
Галикарнасский театр.
Иногда и я бываю в театрах. Но люблю, когда там тихо, безлюдно.
Моё очередное открытие в области античной туалетики. Сделано в галикарнасском театре (Бодрум). Я считаю, что эта дырка в сиденье (всего я нашёл в этом театре четыре таких "объекта") - для для тех, кто рисковал уделаться от смеха при просмотре комедий - или от страха про просмотре трагедий. А вдобавок, может, для малолетних детишек. Ещё вариант объяснения: почётное место для выдающихся ФИГУРАЛЬНЫХ засранцев.
Вот ещё одна такая же туалетная дырка в том же театре. Так что не надо, говорить, что её случайно промыло водой.
Один из множества бодрумских "кюмбетов". Считается, что это были резервуары для пресной воды, которую Сулейман Великолепный запасал для войск, готовившихся плыть на завоевание Родоса. Где-то между театром и Мавзолеем.
Что осталось от галикарнасского Мавзолея. Осталась-то в основном как раз gloria mundi.
Некоторые из выдвигавшихся в разные годы предположений о том, как мог выглядеть Мавзолей в Галикарнасе.
Такой дивный дёнер виден мной в первый раз в Бодруме: с прослойками из картофеля, моркови и чего-то ещё. Видать, дёнерное дело понемногу развивается.
"В мире курицы". В этой сети забегаловок - лучшая курятина, какую я едал в Турции. Правда, не в Бодруме: тут цены [клюются] кусаются. Как распознавать это чудо: по длинным тарелкам, на которых еда выкладывается в три кучки.
В этом мавзолейчике над морем покоятся знаменитый моряк Мустафа Паша Кызылхысарлы и его сын адмирал Джафер Паша.
Отдыхающий на снегу Ататюрк. Перефотографировано с какой-то ограды в Бодруме. Это вам не Ленин и не Сталин. А вот у Брежнева уже мог и найтись похожий снимок.
Статуя Геродота - "отца истории" - в Бодруме. Геродот родился в Галикарнасе в 484 г. до н. э. Возможно, Александр Македонский учился по его книгам.
Замок Святого Петра. "Рациональный" наклон "брони" за 500 лет до появления танка Т-34.
Вход в замок Святого Петра. Правильно устроенные замковые ворота. Не было смысла пробивать их пушками, тараном или хоть чем-нибудь: за ними было то же самое, что и везде: всё та же стена. Вправо шёл длинный, открытый сверху подъём к следующим воротам.
Павлин смотрится орлом на стене замка Святого Петра. Длинные хвостовые перья, наверное, были удалены, чтобы туристам было труднее ловить [бедную птичку] гордую птицу.
Вид со стены замка Святого Петра на полуостров, на котором мавзолейчик Мустафы Паши Кызылхысарлы и его сына-адмирала.
Английская башня в замке Святого Петра.
Моё любимое место в замке Святого Петра - у подножья Французской башни.
Немецкая башня в замке Святого Петра.
Итальянская башня. В стене видны остатки колонн мавзолова Мавзолея.
В амфорарий замка Святого Петра. Амфоры настолько похожи между собой, что приходится думать, что их делали по одному шаблону.
Частичная реконструкция корабля, затонувшего в XIV веке до н. э. (= во времена Одиссея) в районе Большого мыса (Улубурун) в 8.5 км к юго-западу от города Каш. Груз - доподлинный: слитки металла и амфоры. Все амфоры более-менее одинаковые, только чуть другого стандарта, чем те, которые выставлены в амфорарии замка.
[Греция в поисках новых решений.] Вариация на тему глиняной посуды. Альтернатива амфоре. Подозреваю, что древним обитателям Малой Азии всякие там классические, амфорные формы поднадоели ещё за 1000 лет до наступления нашей благодатной эры. Музей морской археологии в замке Святого Петра.
Ещё признаки утомлённости древних правильностью форм. Ну, или всего лишь продукт буйства творческого духа, пребывающего в вечном поиске.
Насколько я понял, это древние ульи во дворе замка Святого Николая. Не совсем комплектные: нет крышек, сот и пчёл.