Как можно было забросить ТАКОЙ город, я не знаю. Но вот забро- сили же. Посмотреть бы в глаза этим древним забрасывателям... Ну, море отступило, это понятно: в жизни всяко бывает. Но много же чего осталось: водопровод, канализация, мощёные улицы, общест- венный туалет, крыши над головами и т. п. Даже библиотека была -- и даже дом терпимости, не говоря уже о таких обязательных вещах, как баня, театр, пританей, булевтерион, агора. Конечно нет худа без добра: если бы Эфес не покинули, нечего было бы в наше время раскапывать, поскольку позднейшие поколения обитателей всё бы поразрушали под предлогом обновлений. Вот жал- ковато, что не покинули в своё время Рима, Константинополя, Ра- венны... С другой стороны, есть на свете по крайней мере один город, ко- торого не покидали, а просто разумным образом существенно ограни- чили его "развитие", благодаря чему более-менее сохранили его состояние на конец блистательного XVIII века, а не лишь бы чего. Этот город называется "Венеция". И что, вам в ней теперь очень дискомфортно? Мне -- нет. Почти за каждым забрасыванием города -- какая-нибудь катастро- фа: природная или социальная. Чем она катастрофистее, тем потом больше драгоценных находок. Подозреваю, что только два города превосходят Эфес по велико- лепию античных руин: это Рим и Помпеи. Но Эфес -- в не очень большом отрыве от многих других древних городов: на пятки ему наступают Милет, Пергам, Перге, Джераш, Аспендос, Сиде... * * * На археологической площадке Эфеса наставили всяких подсветочных фонарных столбиков, лезущих в кадр и портящих фотоснимки, хотя туристов сюда в тёмное время суток не пускают так или иначе. * * * Руины лучше всего смотятся тогда, когда они выглядят так, будто никто их не раскапывал, не реставрировал, не реконструировал -- и вообще их не касался, а они сами по себе каким-то образом рас- копались, укрепились и выставились на обозрение. Поэтому все "не- аутентичные" добавления должны быть минимальными, скрытно распо- ложенными и сходными по цвету с фоном. Ещё, наверное, можно мас- кировать их под древности и природные объекты, но лучше обходить- ся даже без этого. На фотоснимках должны присутствовать только руины, прекрасная фоновая натура и -- но изредка -- симпатичные туристки. Никаких проводов, столбов, стендов, заборов, мусорниц, старых бздунов, волосатых пирсингованно-татуированных элойчиков, китайцев и т. п.
Наконец-то в Эфесе. 5 мая 2023 года.
Театр в Эфесе.
Тот же театр около 1900 года. Бывшая сцена. Многовато пришлось разбираться с этим паззлом. Фото со стенда в Эфесе.
Кто куда, а я - в библиотеку. Библиотека Цельсия. Справа - ворота Мазеуса и Митридата.
Библиотека Цельсия крупным планом.
Ещё библиотека Цельсия крупным планом.
Вот так надо любить Эфес! Вид из портика библиотеки Цельсия.
В библиотеке Цельсия. [Люди в недоумении: а книги-то где?!]
Вид на библиотеку Цельсия и ворота Мазеуса и Митридата со стороны агоры.
Вид на библиотеку из туалета.
Места для сидения в туалете располагались вокруг прямоугольного бассейна.
Дорога Куретов. Слева - храмоподобный монумент в честь императора Адриана (годы правления 117-138). Постройку организовал Vedius Antoninus Sabinus. Рельефы, иллюстрирующие миф о основании Эфеса, были добавлены при позднеантичной перестройке. Около 300 года были также добавлены перед монументом статуи императоров Diokletianus, Constantius, Maximianus, а позже ещё и Theodosius I. Постаменты этих статуй сохранились и видны.
Храм Адриана в процессе раскопок. Можно получить представление о том, сколько земли пришлось вывезти (вагончиками), чтобы раскопать Эфес. Кстати, любопытно, куда это землю потом девали (может, есть смысл ещё порыться в ней).
Декорум храма Адриана. Рельефы, иллюстрирующие миф о основании Эфеса, видны в глубине портика.
Вот как-то так основывали Эфес. Правда, я ничего тут не понял.
Булевтерион - место заседаний городского Совета (буля). Иногда здесь устраивались музыкальные представления и состязания. Сооружение было построено около 100 г. н. э. В 150 году Publius Vedius Antinunus оплатил перестройку сцены и установку на ней статуй семейства тогдашнего императора, которого звали Antoninus Pius (годы правления 138-161).
Тот же булевтерион в 1908 году. Видно, что базилика Stoa перед ним ещё не раскопана. А может, и не обнаружена. Фото со стенда в Эфесе.
Мозаика под открытым небом в районе булевтериона.
В бане Вариуса. Видны остатки овального бассейна. Первая половина II века.
Остаток храма императора Домициана. Domitian правил в 81-96 гг. Перед храмом стояла 7-метровая статуя Домициана. Голова и рука этой статуи были найдены в разных концах города и теперь хранятся в музее Эфеса в Сельчуке. Вид у головы, по-моему, ненормальный. После смерти Домициана память о нём была проклята (damnatio memoriae), храм перепосвятили императорскому семейству Flavian. После победы христианства храм был разрушен почти до основания, но археологи в нём всё равно разобрались - и даже нарисовали, каким он приблизительно был.
Богиня победы Ника тащит венок какому-то триумфатору.
Здесь примечательна красиво офромленная канава вдоль улицы. Припоминаем аналогичные канавы вдоль главных улиц в других руинистых городах. В Перге, к примеру.
Памятник Меммию. Реконструкция этого памятника была прекращена из-за разногласий по поводу верхней части сооружения (надо же, оказывается эти паззлы иногда складываются неоднозначно). Меммий - внук диктатора Суллы. Сооружение датируется I веком. В IV веке были пристроены фонтан с колоннами и бассейном (они видны слева).
Пританей (Prytaneum). Где-то там - государственный алтарь Эфеса: главное культовое место с негасимым огнём, поддержанием которого занимался притан.
Что находится под навесом, который портит эфесским руинам вид. Тут почти как в Помпеях.
Мозаика в доме под навесом.
Остатки когдатошнего изыска.
Церковь Девы Марии.
Я не совсем доволен увиденным в Эфесе: многовато лишнего, мешающего. [Туристов, например.] Потом, ожидался ведь безумный восторг. Но думаю, он случился бы наверняка, если бы я посетил эти места лет в 14 или если это хотя бы был мой первый руинистый город.