Городок Олюдениз славен двумя вещами: суперпляжем и летанием на управлемых банановидных парашютах (параглайдином) с горы Баба- даг (высота 1965 м.), на которую ведёт подъёмник. Полёт длится 35 минут, плата 75$, но лично мой страховой полис таких развлече- ний не предусматривал. Впрочем, я даже на верхушке минарета боюсь подойти к краю, куда уж мне летать над горами. Олюдениз состоит из нижней (пляжной) и верхней (непляжной) частей. Между ними бестротуарный серпантин на несколько кило- метров, так что по нему лучше ездить, а не ходить. В Фетхие долмуши на Олюдениз идут по бульвару Инёню мимо авто- вокзала, потом поворачивают направо на улице Аднана Мендеса. Хо- дят они тут в сезон через каждые 5 минут. В Олюденизе эти долму- ши сначала петляют по верхней части городка (собирают местных), потом доезжают до самого пляжа. В Фетхие, похоже, считают, что олюденизский пляж -- это пляж фетхийский, только несколько отдалённый. Вода тут очень прозрачная, но на 1-2 градуса холоднее, чем на пляже Чалыш в Фетхие. Пляжная галька тут очень светлая и более крупная, чем на Чалыше. После получаса купания эта галька так режет ступни ног, что я бы предпочёл выбираться из воды на чет- вереньках, но не люблю привлекать к себе внимание. Олюдениз сильно заточен под пляжно-ресторанную [шваль] шушеру, преимущественно англоговорящую (но хватает тут и русскоязычных). Тут можно стоять в двух шагах от руин византийской церкви и не догадаться, что она рядом: указатель-то отсутствует. Хорошо, что хоть руины римской гробницы располагаются прямо посереди улицы. Вид на горы и море тут не плохой, но и не потрясающий. По-мое- му, Ичмелер и Турунч заметно симпатичнее и по видам, и по за- стройке. Нижний Олюдениз размашистее, чем Ичмелер и Турунч: горы остав- ляют тут больше плоского места возле моря. Приморский променад в Олюденизе никакой. И таки да, тут всё летают и летают, подвешенные под "параглай- дерами" по одному и по два человека (инструктор плюс латентный самоубийца). Появляются с двух направлений из-за гор, а приземля- ются около пляжа, на специальных площадках. При мне никто не про- махивался и не разбивался [а ведь могли бы], ну да ладно. Параглайдер упаковывается в большой рюкзак. Поболее, чем у [меня] десантников. Параглайдерщик при полёте как бы сидит в люльке. Я спрашивал, что за люлька, мне сказали, что в ней амор- тизатор. Летать на параглайдерах можно много где, но нужен подъёмник, и в Олюденизе он имеется. На пляже в Олюденизе есть душевые приспособления и несколько загаженные туалеты. Переодевалкм итсутствуют, а переодеватья в нечистых туалетах лично мне было бы противно. Надежда и опора -- сетевой магазин BIM -- располагается в се- редине самой правой улицы, если лицом к морю. Лично я там зато- варивался эклерами и айраном. Было благодатно. В Олюденизе я купил себе новую индианаджоносовую шляпу, а то предыдущая стала выглядеть после стирки, как будто [я] кто-то её жевал. Направо от Олюдениза, если стоять к морю передом, есть полуост- ровок с платным доступом. Полуостровок омывается "лагуной". До- ступ туда обходится в 1.5$, но больших преимуществ по сравнению с бесплатным пляжем, по-моему, там нет. Там якобы особо охранемая природная зона, но я не нашёл в ней ничего примечательного [пусть не дурят народ], надо бы поискать ещё. Часть лагуны со стороны полуострова довольно заболочена и несколько замусорена. Подозр- еваю, что там есть и зыбучие места (у меня это такая фобия). Чтобы попасть в симпатичные горы, надо обходить лагуну справа. Удобного захода в горы нету. Местный заезжий контингент жмётся к пляжам и забегаловкам либо летает, а в горы не ходит, ну и слава богу. Чтобы в горах найти хороший обзор лагуны, надо потрудиться но- гами, потому что мешают деревья. Полагаю, что я -- оборзевшая скотина, не благодарная судьбе, и что Олюдениз на самом деле прекрасен на грани потрясючести, толь- ко мне всякое такое уже немножко приелось, отсюда моё аномальное непрыгание от восторга. * * * Про остатки церкви Святого Деметриуса (Димитрия Солунского, 270- 306 гг.) -- классика раннехристианского мученичества. Они совсем уж остаточные, но из них тут выжали максимум. Во-первых, соорудили навес. Во-вторых, сделали рядом как бы микромузейчик на окрытом возду- хе и выставили всякие текстики (правда, жуткого качества). В-третьих, построили рядом одеончик для эстетствующих, чтобы те имели возможность обозревать руины сидя -- и выслушивая тра-та-та экскурсовода, пересказывающего содержимое выставленных тут текс- тиков. Из прируинного описания: "Можно быть уверенными, что Константин обращался к знаменитому опусу Марка Витрувия Поллио 'De Architectura' перед постройкой многих общественных зданий, которыми он украсил свою новую хрис- тианскую империю: он выбрал для храмов тип 'базилика' (слово 'базилика' -- от греческого 'bazilike', царский портал (базилевс -- царь)). Все базилики Константина выстроены по тому же плану, что и церковь Святого Деметрия." "Языческий обычай украшать здания барельефами и статуями был вытеснен мозаиками и фресками." "Рука, выпирающая из облака, символизировала Бога-Отца; голубь обозначал Святой Дух; вино, церковь и павлин -- Воскресение или Душу. Из надписей мы понимаем религиозную важность этих символов, которые, наверное, почитались и были объектами молитвенных обра- щений, как позже стали сменившие их иконы." "В 330 году император Константин переименовал Византий в Кон- стантинополь." (Последнее предложение я вставил, чтобы, наконец, запомнить, кто там что и когда переименовывал.) Конкретнее про церковь Святого Деметрия: "Мозаики датируются 4-м веком и являются 'протовизантийскими' по форме. Мы счастливы, что они у нас есть." СТОП! Получается, христианская церковь в Олюденизе -- по [сути] происхождению не византийская даже, а ещё РИМСКАЯ! Построенная чуть ли не при жизни Святого Деметрия. Одна из первых церквей на свете, а может, и самая первая. Или же самая древняя из тех, руи- ны которых сохранились. Тут не то, чтобы навес: тут, может, надо стеклянный купол над ней строить. Я счастлив, что я её видел. Кстати, давно хочу сказать, что мне трудновато переводить с турецкого английского: с одной стороны, надо ведь быть поближе к оригиналу, с другой, этот оригинал, по-моему, зачастую бывает ужасен своим стилем. А ведь по Турции всегда шляется уйма англи- чан, и они могли бы, наверное, подправлять тексты даже БЕСПЛАТНО -- чтобы не коробиться от кошмарности оных. Переведу -- вольно -- пару заламинированных страниц как бы бро- шюры, выложенной в микромузейчике при руинах. С небольшими уточ- няющими добавками. Фесия (Thesia) была из города Iconicum (теперь это Конья). В своё второе миссионерское путешествие Святой Павел проповедовал в Конье. Фесия, сидя на балконе, услышала его речь, бросила своего жениха, обрила себе голову, нарядилась в мужскую одежду и последовала за Павлом (это ж какой силы у него был ораторский дар!). Когда Павел потерпел кораблекрушение возле Патары (это чуть восточнее Олюдениза, я там ещё не был) во время своего по- следнего путешествия в Рим, она оставила Павла, нашла себе пещеру с водяным источником возле Тарсуса (теперь это городок Тарс между Аданой и Мерсином) и провела там остаток дней, занимаясь исцеле- нием страждущих. Очень атмосферный подземный грот Фесии доступен для посещения. Император Юстиниан позже построил над этим гротом базилику. Римский мир нуждался в христианстве. Его склочный Пантеон уста- рел (с чего бы? он же сохранил популярность аж до нашего време- ни: знают ведь люди и Зевса/Юпитера, и Афродиту/Венеру, и т. п.), и абстрактные [дополнительные] божества типа Фортуны не давали полезного замещения. Многие высокородные римлянки знали греческий и латинский языки (так в оригинале!), читали Писания и обращались в христианство, тогда как их мужья оставались язычниками, поскольку это было по- ложено им по службе. Для христианок не хватало христианских мужей, на что епископ Киприан Карфагенский около 200 года н. э. [указывал общественнос- ти] жаловался в своих "Testamonia". И он рекомендовал таким не- присторенным дамам выходить замуж хоть за кого-нибудь, даже за рабов. Сто лет спустя святой Иероним, много работавший над избавления себя от земных страстей, был окружён... женщинами. (Напомним себе, что в основном женщины вертелись и возле Григория Распутина. Не- удачливым бабникам тут есть, над чем думать.) Со времени, когда Святой Павел в театре Эфеса осудил культ Ар- темиды (получается, с его подачи потом развалили её замечательный храм в районе Эфеса; сегодня там только жалкие остатки обломков), христианство процветало, несмотря на преследования, и, похоже, оно распространялось в основном благодаря обращению в него женщин. А ведь все апостолы были мужчинами (один под сомнением, ладно). Конец вольного перевода. Далее близко к оригиналу: "Сегодня Святой Деметрий -- один из наиболее почитаемых ранних мучеников христианского Востока. Он родился в Салониках, где его отец был проконсулом и тайно обращённым. Последнее было опасно для любого римского гражданина, чьим единственным объектом покло- нения мог быть только Цезарь [путают с императором - А. Б.], а вот для женщин было послабление. После смерти отца в 303 г. н. э. Деметрий был назначен на его место. Он призвал граждан Салоник оставить многобожие и языческе обычаи и прильнуть к Единому Богу. Император Диоклетиан проведал о вольностях Деметрия и приказал Максимиану, своему цезарю, подтянуться с войсками от Чёрного моря к Салоникам ("Emperor Diocletian got wind of Demetrius's folly and ordered Maximilian his Caesar to march his army from Black Sea to Thessaloniki"). Деметрий, ожидая прибытия войск, раcпреде- лял свои земные блага между бедными в расчёте на получение ком- пенсации на небесах [нет бы бескорыстно -- А. Б.]. Максимиан прибывает и устраивает игры на городском стадионе: вооружённые люди сражаются с беззащитными христианами. Христианин Нестор, благославлённый Деметрием, побеждает. Это было слишком для гордости цезаря. На рассвете следующего дня, 26 октября 306 года, солдатам приказывается убить Деметрия. Его слуга забирает его окровавленную одежду и имперское кольцо (imperial ring) и продолжает лечить людей, благославляя их этими реликвиями, кото- рые ему удавалось прятать, пока его самого не убили." "Деметрий был последним из великих мучеников. Константин пришёл к власти в тот самый год, когда убили Деметрия." Кстати, Гипатию Александрийскую христианские фанатики растерза- ли уже в 415 году. Это к тому, что многие жертвы мучений сами при случае становятся мучителями, так что сочувствовать и помогать жертвам мучителей -- как правило, дело пустое. Уточним (по Википедии) про императоров и цезарей, а заодно и про августов. Марк Аврелий Валерий Максимиан Геркулий (коротко Максимиан) -- император в 285-305 гг., в 306-308 и 310 гг. -- узурпатор. Флавий Валерий Констанций (он же Констанций I Хлор, 250-306) -- император в статусе цезаря в 293-305 гг., в статусе августа в 305-306 гг. Отец Константина Великого. Гай Аврелий Валерий Диоклетиан (244-311) -- император с 284 по 305. Флавий Валерий Аврелий Константин (Константин I, Константин Ве- ликий, 272-337) -- император с 306 по 337 г. Википедия: "В II-IV веках титул 'цезарь' был неразрывно связан с идеей соправительства, когда старший правитель, за которым закреплялось титулование 'августом', делил власть с младшим соправителем (и, как правило, наследником) -- 'цезарем'."
Псевдопиратский псевдопарусный флот готовится к отплытию.
Вот сюда прибывают на долмушах и выгружают свои парашюты... эээ... параглайдеры.
Параглайдеристы в наземном состоянии.
Меню местных развлечений.
Прямо по курсу - руины римской гробницы посреди улицы.
Руины римской гробницы крупным планом.
Остатки византийской церкви Святого Деметриуса.
С плаката при остатках церкви Святого Деметрия. В общем, эта церковь была не простенькая. Только она разрушилась. Может быть, грунт подвёл: вода - плохой сосед для зданий, а пляж ведь рядом.
Олюдениз как торжество турецкости, средиземноморскости и благополучной сытости.
За мной - горная песчаная пустынька. Очаровательная, но странная (песок в горах).
Та же пейзажистая горная пустынька.
Карта ихней лагуны.
Лагуна.
Акватория Олюдениза. Вид с горы, которая над лагуной. Обращаем внимание на полосы на воде.
Коллаж, перефотографированный со стенки. Тут позиционируется не Олюдениз и даже не район Фетхие, а вся провинция Мугла, унаследовавшая Карии, Ликии, Византии, родосским рыцарям и т. п. По центру - римский склеп Гюмюшкесен в Милясе.
Что такое "кокорэч" и "тавук канат". Может, я и сам теперь запомню.
Что такое таинственный "лахмаджун" и блюдо с настораживающим названием "пиде".
Скамейка с поворачивающимся сиденьем. Выгод несколько: не пачкают птицы, не мочит дождь, мрази не оставляют на сидении мусора.