В моём любимом путеводителе "Dorling Kindersley": "В хеттских источниках XIV в. до н. э. упоминается поселение Тлава -- вероятно, тот самый Тлос. Построенный на холме с прекра- сным видом на долину реки Эшен (Эшен чайи) -- известной в древние времена как Ксанф -- этот город сохранил остатки сооружений ли- кийской и древнеримской эпох в виде высеченных в скалах гробниц, а также стадиона, гимнасия с палестрой и бань. В византийский пе- риод здесь была образована епархия, и прежние храмы стали по пре- имуществу церквями. Бывший акрополь до XIX в. служил крепостью пирата, известного под именем Канлы Али-ага (Али Кровожадный)." До моря отсюда вообще-то далековато (километров 50), а ведь пи- рату вроде как требуется что-то поближе: позволяющее присматри- вать за любимым кораблём хотя бы в подзорную трубу. Но возможно, Али Кровожадный был не очень удачливым пиратом, и все более удоб- ные, приморские места оказались расхватаны другими. Недостаток удачи, наверное, компенсировался этим Али посредством жуткого прозвища -- быть может, даже незаслуженного: допускаю, что он ми- лостиво отпускал своих пленников в обмен на обещание рассказывать о нём страшные небылицы. * * * Некоторые утверждают, что можно/надо смотреть за один день и Саклыкент, и Тлос. Можете плевать им в физиономии -- за осквер- нение святых мест своим плебейским присутствием. При серьёзном подходе к делу и Саклыкент, и Тлос наверняка требуют по одному напряжённому дню работы по освоению замечательного пространства. Смотреть их на бегу и комкать впечатления от двух мест в одну кучу -- это почти как вонзать кинжалы себе в горячее сердце, безмерно любящее Турцию, Средиземноморье, Античность, природу, планету, Вселенную, жизнь. * * * В Саклыкент прётся раз в 10 больше людей, чем в Тлос, а надо ведь как минимум поровну. Но в Тлосе летом [убийственная] жара, а в Саклыкенте [живительная] прохлада, это да. Если в Саклыкент есть отдельный маршрут, с крупной надписью "Саклыкент" непосредственно на микроавтобусе спереди, то в Тлос мне пришлось добираться с пересадкой: сначала на долмуше до Сейдикемера, а потом в Сейдикемере договариваться с таксистом. Таксист на станции таксомоторов заламывал слишком большую цену. Торговец овощами возле автобусной остановки предложил мне по- мощь, созвонился с каким-то другим таксистом, и он отвёз меня на 30% дешевле (по-моему, как раз по счётчику) и условился с охранником, что тот вызовет его по телефону, когда придёт пора меня забирать. Если бы я знал об этой договорённости (учи турец- кий, друже!), то шатался бы по руинам не три часа, а [шесть] четыре. А если бы я предварительно почитал о Тлосе репортаж типа вот этого моего, а то и все пять, но с прихватом большего количества питьевой воды. Покончив с руинами, я бы переключился на ближайшие окрестности. (Турки -- как правило, милейшие люди, если держишь себя с ними просто, почтительно и дружелюбно, да ещё стараешься выдавить из себя иногда хоть что-то приблизительно на турецком. Таксисты, разумеется, хотят на тебе заработать, но если ты с ними догово- рился о цене, которая их устраивает, то они о тебе заботятся, по-моему, вполне искренне. Но сказать, что все они жизнелюбы, я не могу: попадались и угрюмые личности.) Поездку в Тлос я объединил с небольшим (1 час) попутным осмот- ром Сейдикемера -- отнюдь не задрипанного городка, в котором с десяток эффектных видов отыскать было можно запросто. * * * Самые эффектные руины в Тлосе -- по-моему, не те, что наверху, а те, что внизу, в районе театра. Если оставлять их напоследок, как какую-то мелочь, то потом можно ужаснуться своей ошибке. Любителю руин требуется на Тлос не менее 4 часов, наверное. И это ещё если не в каждую гробницу заглядывать. Недалеко от театра местные жители устроили небольшую торговлю для приезжих, и я там купил прекрасного инжира -- очень дёшево в сравнении с тем, что в Фетхие. В туалете, который при входе на археологическую площадку, удалось помыть часть этого инжира и слопать на жаре, на виду у античных развалин. В эти минуты лопания я наслаждался чувствованием средиземномористости своего текущего бытия. * * * Сохранившиеся остатки Тлоса -- по преимуществу ликийского и римского происхождения. От ликийцев остались гробницы. Римляне повадились использовать эти гробницы для захоронения собственных покойников. Со стенда: "Высеченные в скалах гробницы составляют наиболее важную группу среди типов погребений, представленных в некрополе. Эти гробницы примечательны в особенности своими демонстративными фасадами, имитирующими деревянную архитектуру Ликии." "...есть высеченные в скалах гробницы с фасадами, имитирующими храмы." "Подношения и кости предыдущих захоронений убирались в углубле- ния, вырытые по центру скальных гробниц. Также ясно, что внутрен- нее офрмление этих гробниц, которые иногда использовались в каче- стве семейных, часто изменялось в последующие периоды. В частнос- ти, в римский период каменные ложа заменялись ложами, сделанными из кирпичей." "Второй главный тип группы погребений составляют саркофаги. Эти саркофаги могут быть разделены по своему дизайну на две группы. Первую группу образуют саркофаги ликийского типа, характеризую- щиеся крышками с изогнутым верхом, тогда как вторая группа сарко- фагов, римского периода, имеет крышк с треугольным верхом." "Саркофаги часто покоятся на гипосорионе (hyposorion), в кото- ром держались dependents (?!), хотя есть случаи, в которых сарко- фаги были размещены на подиумах." "Также многочисленные камерные гробницы и захоронения типа chamosorion имеются на крутых склонах холма Акрополя." * * * Ликийцы помещали свои гробницы на наиболее видные места и жили как бы под присмотром своих предков. Ну, и/или сами за ними при- сматривали. Если, скажем, египтяне разделяли города живых и горо- да мёртвых, то у ликийцев те и другие объединялись в одно целое. Поскольку ликийские гробницы выполнялись очень высококачественно, получалось ОК: ансамблисто, зрелищно. У древних средиземноморцев было, похоже, немножко не такое, как у нас нынешних, восприятие кладбищ и покойников. Мы сторонимся всякого такого, они же спокойно соседствовали с этим. У турок ситуация -- ближе к этой древней средиземноморской: вспомним хотя бы "раскрученное" стамбульское кафе Пьера Лоти, которое расположено ПОСРЕДИ КЛАДБИЩА Эюп (ладно, почти у верхне- го его края). Кстати, в средневековой Европе ситуация недалеко уходила от античной средиземноморской: можно припомнить, к примеру, до сих пор существующие вознесённые над землёй саркофаги в центре Бо- лоньи. Но в Болонье так заметно хоронили лишь некоторых, а у ликийцев -- многих.
Вид снизу на Акрополь. У [правильного] ликийского саркофага почти всегда дырка в боку - от расхитителей гробниц: ворам поднимать крышку саркофага было нечем, а пробивать дырку было чем.
Возьмём и эту высоту.
Стадион. Бегать по нему вполне ещё можно, но не пускают.
Может, гимнасий. Или палестра. А слева вдалеке что-то очень похожее на одеон.
Ликийские скальные гробницы.
Ликийские скальные гробницы.
Ликийские скальные гробницы.
Ликийские скальные гробницы.
Редкий случай: рельеф на ликийской гробнице. Двухуровневый: вверху - павшие, внизу - ещё дерущиеся. Может, этот рельеф - римское добавление.
Акрополь.
Пытаюсь смотреть на мир глазами когдатошней местной аристократии.
Вид с Акрополя на театр и пр.
А вот кое-что и для любителей чтения [на ночь]. Из вроде как понятного: "МАРКОС", "NEIN" и "АРАВИКОС".
Вот такими замечательными бывают руины, пока реставраторы за них не берутся.
Где-то тут я устраивал небольшой привал с недурственными видами на окрестности.
Акрополь со стороны.
Хочется верить, что оно тут так удержалось в воздухе само собой, без участия реставраторов.
За театр плотно взялись реставраторы. Ой, не к добру это. А ведь, покончив с театром, они могут и двинуться дальше.
Остатки какого-то храма.
Тут непоняты прямоугольные углубления на блоках. Декорум?