Самарканд "заточен" на проведение всяких "международных фору- мов": здесь хватает соответствующих гостиниц, зал, ресторанов -- и есть куда водить гостей, исполненных чувства собственной значи- тельности (типа дать им поторчать возле Тамерлана и почувствовать себя почти равными оному). * * * Когда я утром направлялся из своей маленькой самаркандской гос- тиницы на поезд в Ташкент, у меня вдруг оказались аж два попутчи- ка: выбрались из соседних номеров. Один был индус, другой австри- ец. Мы поехали на вокзал на одном такси и оттуда убыли в Ташкент приблизительно в одно и то же время, но НА РАЗНЫХ поездах (то есть, поездов там не так уж мало, только с билетами на них поче- му-то напряжёнка: лично мне владелица гостиницы купила через ин- тернет за 3 дня до отъезда чуть ли не последний). И вообще, иностранцы в наш Узбекистан так и шастают: я встречал тут группы испанцев, итальянцев, французов. Хороший вопрос: когда в Самарканд стали возить туристов на осмотр его мечетей, медресе и мавзолеев? И когда реконструирова- ли, скажем, мечеть Биби-Ханым, к XX веку несколько уже подразва- лившуюся? В солидном справочнике "Туристические маршруты по СССР" изда- тельства ВЦСПС "Профиздат" 1958 года начисто отсутствует всё среднеазиатское направление, хотя имеются разделы "Казахстан" (там: Ала-Тау и озеро Иссык), "Закавказье", "Северный Кавказ и перевальные дороги" и даже "Урал и Сибирь". В 1981 году, когда я был в Ташкенте со стройотрядом, Самарканд уже котировался как место достойное посещения, но я туда не по- пал (теперь понимаю, почему: далековато). Но возили ли туда ино- странных туристов, как, скажем, в Москву, Ленинград и Киев? Ну, демонстрировать древние центры цивилизации и блистательные ста- ринные постройки к вящей славе великого СССР? "Малая Советская энциклопедия" 1941 года представляет Самарканд очень солидно: "134,3 тысячи жителей (1939)..." "В Самарканде более 30 заводов и фабрик: шёлкомотальная и шёлко- ткацкая фабрики, кожевенный, хлопкоочистительный, механический и кирпичный заводы; предприятия пищевой промышленности (макаронные фабрики, винодельные заводы и др.). Четыре высших и много средних учебных заведений. Несколько научно-исследовательских институтов, в т. ч. Институт тропической медицины. В окрестностях -- санато- рии и дома отдыха, масса виноградников, фруктовых садов и тутовых деревьев." "Самарканд -- один из древнейших городов СССР; был главным го- родом Согдианы (Мараканд); в 4 в. до хр. э. он был взят Александ- ром Македонским; в 7 в. завоёван арабами; в 10 веке -- один из крупных торговых и культурных центров государства Саманидов; в начале 13 в. разрушен Чингис-ханом; в конце 14 века -- столица Тимура; около 1500 завоёван узбеками; в 17 веке -- один из круп- нейших торговых центров Средней Азии; в 1868 присоединён к Рос- сии. в Самарканде сохранилось много ценнейших исторических памят- ников: развалины мечети Биби Ханум времени Тамерлана, группа ме- четей и мавзолеев Шах-Зинда, мавзолей Гур Эмир (могила Тамерла- на) и др. В окрестностях -- развалины древнего города Афросиаб, разрушенного войсками Чингис-хана, развалины обсерватории Улуг- бека (15 век), которая была передовым научным центром того вре- мени, и др." * * * Илья Ильф ("Собрание сочинений" Ильфа и Петрова, т. 5., стр. 30-31, "Глиняный рай"): "Железный хромой, Тимур-ленг, или, как его называют европейцы, Тамерлан, лежит в склепе восьмигранного здания, чудесно украшен- ного синими и голубыми поливчатыми изразцами." "С ковра на каменном полу подымается узбек, зажигает керосино- вую лампочку и ведёт в сводчатый холодный подвал. Тимур, в четырнадцатом веке начаший свою карьеру главарём шайки и завоевавший впоследствии почти всю Азию, лежит под плитой жел- товатого мрамора. Она вся иссечена арабским письмом, кроме двух роз, вырезанных против тех мест, где должны быть глаза Тимура. У обнажённых кирпичных стен покоятся сыновья завоевателя, его внуки, его министры, учитель и сын учителя, весь аппарат власти жестокой военной империи, разлетевшейся в пыль после смерти Же- лезного Хромого. В верхнем помещении над могилой Тимура лежит тёмно-зелёная, распиленная надвое (ворами, которые хотели её украсть) плита из нефрита. Это самый большой монолит нефрита, и сюда он был приве- зен из Китайского Туркестана. Базар начинается неподалёку от ив и карагачей, окружающих Гур- Эмир." Базар теперь подалёку от Гур-Эмира, рядом с мечетью Биби-Ханым. И Гур-Эмир -- не восьмигранный (по крайней мере, теперь). И кенотаф Тамерлана, вроде, не зелёный, а чёрный. * * * Там же у Ильи Ильфа про бухарских евреек (стр. 31): "Бухарские еврейки ходят по базару, прикрыв лицо углом надетого на голову ярко-зелёного халата. Ислам наложил свой отпечаток даже на эту, обычно туго поддающуюся чужим обрядам расу. Бухарские ев- рейки покрывала не носят, но при мусульманах лицо закрывают." Про надевание халата на голову я не понял. Когда нужна иллюст- рация, её, конечно же, нет. Великий Ильф, к сожалению, не доста- точно сильно увлекался рисованием и вдобавок в то время (1925 год) ещё не занимался фотографией.
Мой номер в маленькой гостинице "UYUT". Это я не к тому, что жизнь состоялась (куда там), а к тому лишь, что узбеки тяготеют к ЕВРОПЕЙСКИМ атрибутам роскоши, а не к восточным. Узбеков влечёт к европейской цивилизации, а Восток им, похоже, немножко уже приелся [за последнюю тысячу лет]. Кстати, барочно- ампирный декорум по нынешним временам обходится уже довольно дёшево, и многие не устраивают себе маленьких Версалей не потому, что не тянут их финансово, а чтобы не выглядеть озабоченными своми статусом, да и не в этом ведь счастье.
Узбеки худо-бедно сценизируют собственную историю, а не только побираются у Шекспиров. Афиша Самаркандского областного драматического театра.
Мавзолей Амира Темура (эмира Тимура, Тамерлана, значит).
Мавзолей Амира Темура в 1880-х.
В мавзолее Амира Темура. Надгробие Темура - чёрненькое. Но это кенотаф, как и то, что рядом, а настоящие надгробия располагаются этажом ниже, в "крипте", но туристов туда не пускают.
Осколок СССР. Этим "кодировали" узбеков, чтобы они особо хорошими были.
Типичный подъезд рядовой "брежневской" четырёхэтажки. Обращаем внимание: 1) чистенько; 2) объявлениями обклеено умеренно; 3) граффити нет; 4) двери нараспашку (правда, железные); 5) могло бы быть и поэстетичнее.
Регистан ("Песчаная площадь"). Слева направо: медресе Улугбека, медресе Тилля-Кари, медресе Шер-Дор.
Медресе Шер-Дор на Регистане. Построено в 1619-1636 гг. на месте ханаки Улугбека, развалившейся за 200 лет. Некоторые минареты и фасады там реально покосившиеся (то есть мои фотографические навыки ни при чём).
Регистан сбоку.
Во дворе медресе Шер-Дор.
Дивлюсь Регистану.
Двор медресе Улугбека.
Узбеки любят фотографироваться со своим первым президентом Исламом Каримовым. Я так понимаю, что Каримова позиционируют по аналогии с Ататюрком. И глубокое уважение к большому начальству - национальная особенность узбеков. В сравнении с ними русские по этой части - дети малые, а белорусы - почти анархисты.
Групповое погребение правее Регистана. Лесенки наверх нету. Подозреваю, что погребённые всё же находятся НИЖЕ уровня земли.
Мечеть Биби-Ханым сбоку.
Мечеть Биби-Ханым спереди. Оригинал был построен в начале XV века и являл собой главную мечеть Самарканда, а значит, и всей темурской державы. К XVII веку развалился, так что вместо него построили в 1660 г. в качестве главной медресе-мечеть Тилля-Кари на Регистане.
Мечеть Биби-Ханым спереди до реконструкции. Увы. Так что любуетесь вы не чудом сохранившимися шедеврами, слегка, конечно, подремонтированными, а в основном совремнными архитектурными фантазиями на темы прошлого. Но что-то там где-то местами доподлинное, о, да. Фото со стенда в мечети Биби-Ханым.
Декорум портала мечети Биби-Ханым. Всё бы прекрасно, но есть вопросы по аутентичности.
В "крипте" мавзолея Биби-Ханым. Он - напротив мечети Биби-Ханым. Биби-Ханым - супруга Амира Темура. Она же - Сарай Мульк-ханым, дочь чингизида Казан-хана. Через неё Амир Темур породнился с чингизидами, воспринял немножко их благодати. Но в мавзолее не Биби-Ханым, а её мать. Прежде между мавзолеем и мечетью Биби-Ханым стояло большое медресе, которое тоже называлось Биби-Ханым, но в 1740 г. оно было разрушено войсками иранского правителя Надир-шаха (ещё он вывез бронзовые ворота мечети Биби-Ханым, но потом [раскаялся и] вернул).
Самаркандская Венеция. Я тут ходил [по компасу] задворками от улицы Турсунова к мечети Биби-Ханым. Скажу с важным видом так: ландшафтнодизайновый потенциал у этого оврага немалый. Место могло бы стать одним из эффектнейших в Самарканде и очень узбекистых в хорошем смысле, ан вот поди ж ты, что-то не срослось.
Западный край возвышенности Афрасиаб, на которой располагался первый вариант Самарканда. Под обрывом тут теперь зарождается парк, по-моему, имеющий хорошую перспективу.
Слева - сильно зареставрированная мечеть Хазрет-Хызр, 1854 год постройки на месте древней мечети, прежде бывшей зороастрийским храмом. Справа - по-современному скромный мавзолей Ислама Каримова (сравним с таковыми у Ататюрка и Амира Темура).
Плов по-самаркандски в Самарканде. В забегаловке на базаре Сиаб. 30 сомов за весь комплект.
Русский Самарканд. Бывшая читальня. Теперь детская библиотека.
Русский Самарканд. Бывшее здание Государственного банка. Теперь здесь тоже банк, отделение Национального банка Узбекистана. Я в нём доллары на сомы менял.
Ещё какой-то рудимент колониальных времён. Крупный и добротный, но, похоже, с надстроенным в советское время вторым этажом. Русский Самарканд.
Русский Самарканд. Насколько я разбираюсь в архитектурном старье, это бывшая церковь, у которой что-то убрали сверху помимо крестов. Теперь здесь Музей дружбы народов и религиозной толерантности. Дай-то нам Аллах всякого такого побольше.
Русский Самарканд на Университетском бульваре. В такое тоже не стыдно тыкать важных иностранцев. Здание 1899 года постройки.
Русский Самарканд. Теперь здесь Самаркандское региональное отделение Международного филантропического фонда имени... Амира Темура. Ага, это, наверное, совсем не тот Темур, который приказывал складывать горки из черепов убитых врагов, разрушить Багдад и т. д.
Алексеевская церковь. Русская, разумеется.
В Алексеевской церкви.
Русский Самарканд. Здание бывшей женской гимназии. В начале Университетского бульвара, на восточной стороне (местных спрашивать бесполезно). Теперь здесь один из факультетов самаркандского университета.
Амир Темур - теперешний самый геройский герой узбекского народа. Трон неудобный (это, может, чтобы не засиживаться, а скорее в очередной поход).
Вот это называется "манты" (ударение на первый слог). Вкус потрясающий. Рекомендую чайхану, где это едено: если со стороны мечети Биби-Ханым идти к мосту на Афрасиаб, оно будет слева, на краю базара Сиаб. Кафе чистенькое, имеется меню с божескими ценами. Персонал - душки. Я за них помолился. В таких вот местах - настоящий, правильный Узбекистан.
Некрополь Шахи-Зинда на фотографии из 1880-х.
Лестница в некрополь Шахи-Зинда.
В некрополе Шахи-Зинда.
Декорум одного из мавзолеев в некрополе Шахи-Зинда.
Надгробие Ходжи Данияра (библейского пророка Даниила), которое приходится удлинять вместе с мавзолеем, потому что Данияр после смерти зачем-то продолжает расти.
Потолок айвана в мечети Xoja Zudmurod, датируемой V-VIII веками. На улице имама аль Бухари. В V веке, наверное, тут всё же была не мечеть... Потолок, разумеется, не с V века. Подобные красочные потолки айванов характерны для узбекистанских мечетей.
Узбекские красотки. Европеящийся Узбекистан. Надо было попросить девушек нормально сфоткаться, но я робкий и не лечусь. Зато на этом снимке никто не позирует.
Сталинский ампир в Самарканде, на улице Регистан.
Скромное медресе на улице Регистан. Теперь в нём Самаркандское отделение творческого союза художников Узбекистана. На переднем плане можно рассмотреть узбечку в типичном местном одеянии. При поздних Советах они носили то же самое.