Самарканд "заточен" на проведение всяких "международных фору-
мов": здесь хватает соответствующих гостиниц, зал, ресторанов --
и есть куда водить гостей, исполненных чувства собственной значи-
тельности (типа дать им поторчать возле Тамерлана и почувствовать
себя почти равными оному).
* * *
Когда я утром направлялся из своей маленькой самаркандской гос-
тиницы на поезд в Ташкент, у меня вдруг оказались аж два попутчи-
ка: выбрались из соседних номеров. Один был индус, другой австри-
ец. Мы поехали на вокзал на одном такси и оттуда убыли в Ташкент
приблизительно в одно и то же время, но НА РАЗНЫХ поездах (то
есть, поездов там не так уж мало, только с билетами на них поче-
му-то напряжёнка: лично мне владелица гостиницы купила через ин-
тернет за 3 дня до отъезда чуть ли не последний).
И вообще, иностранцы в наш Узбекистан так и шастают: я встречал
тут группы испанцев, итальянцев, французов.
Хороший вопрос: когда в Самарканд стали возить туристов на
осмотр его мечетей, медресе и мавзолеев? И когда реконструирова-
ли, скажем, мечеть Биби-Ханым, к XX веку несколько уже подразва-
лившуюся?
В солидном справочнике "Туристические маршруты по СССР" изда-
тельства ВЦСПС "Профиздат" 1958 года начисто отсутствует всё
среднеазиатское направление, хотя имеются разделы "Казахстан"
(там: Ала-Тау и озеро Иссык), "Закавказье", "Северный Кавказ и
перевальные дороги" и даже "Урал и Сибирь".
В 1981 году, когда я был в Ташкенте со стройотрядом, Самарканд
уже котировался как место достойное посещения, но я туда не по-
пал (теперь понимаю, почему: далековато). Но возили ли туда ино-
странных туристов, как, скажем, в Москву, Ленинград и Киев? Ну,
демонстрировать древние центры цивилизации и блистательные ста-
ринные постройки к вящей славе великого СССР?
"Малая Советская энциклопедия" 1941 года представляет Самарканд
очень солидно:
"134,3 тысячи жителей (1939)..."
"В Самарканде более 30 заводов и фабрик: шёлкомотальная и шёлко-
ткацкая фабрики, кожевенный, хлопкоочистительный, механический и
кирпичный заводы; предприятия пищевой промышленности (макаронные
фабрики, винодельные заводы и др.). Четыре высших и много средних
учебных заведений. Несколько научно-исследовательских институтов,
в т. ч. Институт тропической медицины. В окрестностях -- санато-
рии и дома отдыха, масса виноградников, фруктовых садов и тутовых
деревьев."
"Самарканд -- один из древнейших городов СССР; был главным го-
родом Согдианы (Мараканд); в 4 в. до хр. э. он был взят Александ-
ром Македонским; в 7 в. завоёван арабами; в 10 веке -- один из
крупных торговых и культурных центров государства Саманидов; в
начале 13 в. разрушен Чингис-ханом; в конце 14 века -- столица
Тимура; около 1500 завоёван узбеками; в 17 веке -- один из круп-
нейших торговых центров Средней Азии; в 1868 присоединён к Рос-
сии. в Самарканде сохранилось много ценнейших исторических памят-
ников: развалины мечети Биби Ханум времени Тамерлана, группа ме-
четей и мавзолеев Шах-Зинда, мавзолей Гур Эмир (могила Тамерла-
на) и др. В окрестностях -- развалины древнего города Афросиаб,
разрушенного войсками Чингис-хана, развалины обсерватории Улуг-
бека (15 век), которая была передовым научным центром того вре-
мени, и др."
* * *
Илья Ильф ("Собрание сочинений" Ильфа и Петрова, т. 5., стр.
30-31, "Глиняный рай"):
"Железный хромой, Тимур-ленг, или, как его называют европейцы,
Тамерлан, лежит в склепе восьмигранного здания, чудесно украшен-
ного синими и голубыми поливчатыми изразцами."
"С ковра на каменном полу подымается узбек, зажигает керосино-
вую лампочку и ведёт в сводчатый холодный подвал.
Тимур, в четырнадцатом веке начаший свою карьеру главарём шайки
и завоевавший впоследствии почти всю Азию, лежит под плитой жел-
товатого мрамора. Она вся иссечена арабским письмом, кроме двух
роз, вырезанных против тех мест, где должны быть глаза Тимура.
У обнажённых кирпичных стен покоятся сыновья завоевателя, его
внуки, его министры, учитель и сын учителя, весь аппарат власти
жестокой военной империи, разлетевшейся в пыль после смерти Же-
лезного Хромого.
В верхнем помещении над могилой Тимура лежит тёмно-зелёная,
распиленная надвое (ворами, которые хотели её украсть) плита из
нефрита. Это самый большой монолит нефрита, и сюда он был приве-
зен из Китайского Туркестана.
Базар начинается неподалёку от ив и карагачей, окружающих Гур-
Эмир."
Базар теперь подалёку от Гур-Эмира, рядом с мечетью Биби-Ханым.
И Гур-Эмир -- не восьмигранный (по крайней мере, теперь). И
кенотаф Тамерлана, вроде, не зелёный, а чёрный.
* * *
Там же у Ильи Ильфа про бухарских евреек (стр. 31):
"Бухарские еврейки ходят по базару, прикрыв лицо углом надетого
на голову ярко-зелёного халата. Ислам наложил свой отпечаток даже
на эту, обычно туго поддающуюся чужим обрядам расу. Бухарские ев-
рейки покрывала не носят, но при мусульманах лицо закрывают."
Про надевание халата на голову я не понял. Когда нужна иллюст-
рация, её, конечно же, нет. Великий Ильф, к сожалению, не доста-
точно сильно увлекался рисованием и вдобавок в то время (1925
год) ещё не занимался фотографией.
![Самарканд](_samarkand01.jpg)
Мой номер в маленькой гостинице "UYUT". Это я не к тому, что жизнь состоялась
(куда там), а к тому лишь, что узбеки тяготеют к ЕВРОПЕЙСКИМ атрибутам роскоши,
а не к восточным. Узбеков влечёт к европейской цивилизации, а Восток им,
похоже, немножко уже приелся [за последнюю тысячу лет]. Кстати, барочно-
ампирный декорум по нынешним временам обходится уже довольно дёшево, и многие
не устраивают себе маленьких Версалей не потому, что не тянут их финансово,
а чтобы не выглядеть озабоченными своми статусом, да и не в этом ведь счастье.
![Самарканд](_samarkand02.jpg)
Узбеки худо-бедно сценизируют собственную историю, а не только побираются
у Шекспиров. Афиша Самаркандского областного драматического театра.
![Самарканд](_samarkand03.jpg)
Мавзолей Амира Темура (эмира Тимура, Тамерлана, значит).
![Самарканд](_samarkand43.jpg)
Мавзолей Амира Темура в 1880-х.
![Самарканд](_samarkand04.jpg)
В мавзолее Амира Темура. Надгробие Темура - чёрненькое.
Но это кенотаф, как и то, что рядом, а настоящие надгробия
располагаются этажом ниже, в "крипте", но туристов туда не пускают.
![Самарканд](_samarkand05.jpg)
Осколок СССР. Этим "кодировали" узбеков, чтобы они особо хорошими были.
![Самарканд](_samarkand06.jpg)
Типичный подъезд рядовой "брежневской" четырёхэтажки. Обращаем внимание:
1) чистенько; 2) объявлениями обклеено умеренно; 3) граффити нет;
4) двери нараспашку (правда, железные); 5) могло бы быть и поэстетичнее.
![Самарканд](_samarkand07.jpg)
Регистан ("Песчаная площадь"). Слева направо: медресе Улугбека,
медресе Тилля-Кари, медресе Шер-Дор.
![Самарканд](_samarkand11.jpg)
Медресе Шер-Дор на Регистане. Построено в 1619-1636 гг. на месте ханаки Улугбека,
развалившейся за 200 лет. Некоторые минареты и фасады там реально покосившиеся
(то есть мои фотографические навыки ни при чём).
![Самарканд](_samarkand08.jpg)
Регистан сбоку.
![Самарканд](_samarkand26.jpg)
Во дворе медресе Шер-Дор.
![Самарканд](_samarkand27.jpg)
Дивлюсь Регистану.
![Самарканд](_samarkand28.jpg)
Двор медресе Улугбека.
![Самарканд](_samarkand09.jpg)
Узбеки любят фотографироваться со своим первым президентом Исламом Каримовым.
Я так понимаю, что Каримова позиционируют по аналогии с Ататюрком. И глубокое
уважение к большому начальству - национальная особенность узбеков. В сравнении
с ними русские по этой части - дети малые, а белорусы - почти анархисты.
![Самарканд](_samarkand10.jpg)
Групповое погребение правее Регистана. Лесенки наверх нету. Подозреваю,
что погребённые всё же находятся НИЖЕ уровня земли.
![Самарканд](_samarkand12.jpg)
Мечеть Биби-Ханым сбоку.
![Самарканд](_samarkand31.jpg)
Мечеть Биби-Ханым спереди. Оригинал был построен в начале XV века и являл собой
главную мечеть Самарканда, а значит, и всей темурской державы.
К XVII веку развалился, так что вместо него построили в 1660 г.
в качестве главной медресе-мечеть Тилля-Кари на Регистане.
![Самарканд](_samarkand33.jpg)
Мечеть Биби-Ханым спереди до реконструкции. Увы. Так что любуетесь вы
не чудом сохранившимися шедеврами, слегка, конечно, подремонтированными,
а в основном совремнными архитектурными фантазиями на темы прошлого.
Но что-то там где-то местами доподлинное, о, да.
Фото со стенда в мечети Биби-Ханым.
![Самарканд](_samarkand13.jpg)
Декорум портала мечети Биби-Ханым. Всё бы прекрасно, но есть вопросы по аутентичности.
![Самарканд](_samarkand34.jpg)
В "крипте" мавзолея Биби-Ханым. Он - напротив мечети Биби-Ханым.
Биби-Ханым - супруга Амира Темура. Она же - Сарай Мульк-ханым, дочь
чингизида Казан-хана. Через неё Амир Темур породнился с чингизидами,
воспринял немножко их благодати. Но в мавзолее не Биби-Ханым, а её мать.
Прежде между мавзолеем и мечетью Биби-Ханым стояло большое медресе,
которое тоже называлось Биби-Ханым, но в 1740 г. оно было разрушено
войсками иранского правителя Надир-шаха (ещё он вывез бронзовые ворота
мечети Биби-Ханым, но потом [раскаялся и] вернул).
![Самарканд](_samarkand14.jpg)
Самаркандская Венеция. Я тут ходил [по компасу] задворками от улицы Турсунова
к мечети Биби-Ханым. Скажу с важным видом так: ландшафтнодизайновый потенциал
у этого оврага немалый. Место могло бы стать одним из эффектнейших в Самарканде
и очень узбекистых в хорошем смысле, ан вот поди ж ты, что-то не срослось.
![Самарканд](_samarkand15.jpg)
Западный край возвышенности Афрасиаб, на которой располагался
первый вариант Самарканда. Под обрывом тут теперь зарождается парк,
по-моему, имеющий хорошую перспективу.
![Самарканд](_samarkand16.jpg)
Слева - сильно зареставрированная мечеть Хазрет-Хызр, 1854 год постройки
на месте древней мечети, прежде бывшей зороастрийским храмом. Справа -
по-современному скромный мавзолей Ислама Каримова (сравним с таковыми
у Ататюрка и Амира Темура).
![Самарканд](_samarkand17.jpg)
Плов по-самаркандски в Самарканде. В забегаловке на базаре Сиаб.
30 сомов за весь комплект.
![Самарканд](_samarkand18.jpg)
Русский Самарканд. Бывшая читальня. Теперь детская библиотека.
![Самарканд](_samarkand19.jpg)
Русский Самарканд. Бывшее здание Государственного банка. Теперь здесь тоже банк,
отделение Национального банка Узбекистана. Я в нём доллары на сомы менял.
![Самарканд](_samarkand20.jpg)
Ещё какой-то рудимент колониальных времён. Крупный и добротный,
но, похоже, с надстроенным в советское время вторым этажом. Русский Самарканд.
![Самарканд](_samarkand21.jpg)
Русский Самарканд. Насколько я разбираюсь в архитектурном старье, это бывшая церковь,
у которой что-то убрали сверху помимо крестов. Теперь здесь Музей дружбы народов
и религиозной толерантности. Дай-то нам Аллах всякого такого побольше.
![Самарканд](_samarkand22.jpg)
Русский Самарканд на Университетском бульваре. В такое тоже не стыдно тыкать
важных иностранцев. Здание 1899 года постройки.
![Самарканд](_samarkand23.jpg)
Русский Самарканд. Теперь здесь Самаркандское региональное отделение
Международного филантропического фонда имени... Амира Темура. Ага, это,
наверное, совсем не тот Темур, который приказывал складывать горки
из черепов убитых врагов, разрушить Багдад и т. д.
![Самарканд](_samarkand24.jpg)
Алексеевская церковь. Русская, разумеется.
![Самарканд](_samarkand25.jpg)
В Алексеевской церкви.
![Самарканд](_samarkand29.jpg)
Русский Самарканд. Здание бывшей женской гимназии. В начале Университетского бульвара,
на восточной стороне (местных спрашивать бесполезно). Теперь здесь один из факультетов
самаркандского университета.
![Самарканд](_samarkand30.jpg)
Амир Темур - теперешний самый геройский герой узбекского народа.
Трон неудобный (это, может, чтобы не засиживаться, а скорее в очередной поход).
![Самарканд](_samarkand32.jpg)
Вот это называется "манты" (ударение на первый слог). Вкус потрясающий.
Рекомендую чайхану, где это едено: если со стороны мечети Биби-Ханым
идти к мосту на Афрасиаб, оно будет слева, на краю базара Сиаб.
Кафе чистенькое, имеется меню с божескими ценами. Персонал - душки.
Я за них помолился. В таких вот местах - настоящий, правильный Узбекистан.
![Самарканд](_samarkand44.jpg)
Некрополь Шахи-Зинда на фотографии из 1880-х.
![Самарканд](_samarkand35.jpg)
Лестница в некрополь Шахи-Зинда.
![Самарканд](_samarkand36.jpg)
В некрополе Шахи-Зинда.
![Самарканд](_samarkand37.jpg)
Декорум одного из мавзолеев в некрополе Шахи-Зинда.
![Самарканд](_samarkand38.jpg)
Надгробие Ходжи Данияра (библейского пророка Даниила), которое приходится удлинять
вместе с мавзолеем, потому что Данияр после смерти зачем-то продолжает расти.
![Самарканд](_samarkand39.jpg)
Потолок айвана в мечети Xoja Zudmurod, датируемой V-VIII веками.
На улице имама аль Бухари. В V веке, наверное, тут всё же была не мечеть...
Потолок, разумеется, не с V века. Подобные красочные потолки айванов
характерны для узбекистанских мечетей.
![Самарканд](_samarkand40.jpg)
Узбекские красотки. Европеящийся Узбекистан. Надо было попросить девушек
нормально сфоткаться, но я робкий и не лечусь. Зато на этом снимке
никто не позирует.
![Самарканд](_samarkand41.jpg)
Сталинский ампир в Самарканде, на улице Регистан.
![Самарканд](_samarkand42.jpg)
Скромное медресе на улице Регистан. Теперь в нём Самаркандское отделение
творческого союза художников Узбекистана. На переднем плане
можно рассмотреть узбечку в типичном местном одеянии. При поздних
Советах они носили то же самое.
Возврат на главную страницу Александр Бурьяк / Представительный Самарканд