Всю мою раннюю молодость слово "Сайгон" звучало именно что зло- веще: там подвизались кровожадные антикоммунистические чудовища, творившие всяческие преступления на земле Вьетнама. * * * О вреде внимания к деталям. В интернете пишут, что от аэропорта ходит в центр города bus 109. Ты вырываешься на остановку, а там под номером 109 маячит не bus, а mini-bus. Ты в растерянности: то это или не то?! Вдруг тут басы имеют СВОЮ нумерацию, а мини-басы -- СВОЮ? Лично я попадал уже в столько разных транспортных "за- сад" такого вот уровня коварности, что тепер уже бдю вовсю. * * * Собираясь во Вьетнам, я, разумеется, почитывал чужие репортажи об этой дивной стране, чтоб ничего значительного не пропустить, но при этом ни во что не вляпаться. Какой-то скоростной путешест- венник накропал, что "в Сайгоне смотреть нечего" и что его впе- чатлила только заполненность улиц мотоциклами. О, Будда, какая же это чушь! * * * Когда я увидел, сколько короткоштанных европейских элойских не- добритков слоняется по центральным улицам Сайгона, попадание меня в этот город перестало выглядеть немеркнущим подвигом даже в моих собственных глазах. А я ж так тщательно собирался, так напрягался в попытках выучить хоть что-то из вьетнамского языка, так изощ- рялся с выбором маршрута и т. д., а тут какие-то западоидские де- вицы спокойненько чешут между мотоциклами... Это как если бы аль- пинист полгода готовился и потом дня три карабкался изо всех сил на гору типа Эвереста, а взобравшись, обнаружил вдруг там обычное кафе, в котором, сидят, жуют и треплются о мелочах какие-то дрыщи со своими "тёлками". Получается, я отстал в своём культурном развиии лет этак на 30. Впрочем, 30 лет назад Вьетнам ещё был мало пригоден для посещения его иностранцами: "раны войны" ещё не были залечены, псевдостари- на ещё не была отстроена (а старину, может, в то время, наоборот, ещё крушили), гостиниц было мало и т. д. И не исключено, что ещё даже не хватало на всех лапши и риса. А вот лет 15 назад, навер- ное, уже вполне можно было сюда ехать. По-видимому, Сайгон сегодня -- это популярное тусовочное место у либерастов. В одном ряду со Стамбулом и т. п. Чуть что, они прутся в Сайгон. Лететь сюда, правда, далековато -- и только это спасает Сайгон от ещё более плотных толп вялых трусастых мохноры- лов в шлёпах. Россиянам до Вьетнама хоть относительно близко добираться, а вот чего сюда так настырно лезут западоиды из своих далей? * * * Как структурировать Сайгон: центр Сайгона -- это райончик, в котором компактно располагаются Горсовет, Городской театр, Собор Сайгонской Богоматери, Главпочтамт, рынок Ben Thanh (Бен тянь). * * * Не от французов ли пошла у вьетнамцев привычка засиживаться в кафе? * * * Некоторые мифы о вьетнамцах: 1. Вьетнамцы маленького роста. Не совсем правда. Каждый день я видел, как минимум, несколько человек, бывших выше меня (а это целых 170 см!) аж на целую голову. Может это были мутан- ты, конечно: (после американских экспериментов со всякими военно-химическими гадостями и не такое могло тут появиться. 2. Вьетнамцы за завтраком едят лапшу. Немножко не так. Лапшу они едят не только за завтраком, но также за обедом и ужином. Правда, не только лапшу, но иногда и что-то другое: бань ми, бань бао и т. п. 3. Президентом Северного Вьетнама был Хо Ши Мин. Неправда. Тако- го человека никогда не существовало. Первым президентом был Хо Ши Минь (вьетнамская транскрипция: Ho Chi Minh; в ней "h" после "согласной" буквы -- эквивалент нашего мягкого знака). В русскоязычном варианте его имени заменили "Минь" на "Мин", чтобы звучало более мужественно, а не в ряду "тень", "хрень", "вонь" и т. п. М-да, а ведь ситуация с именем могла быть и много хуже, до неприличия. * * * Сайгон -- собачий город, а не кошачий. Коты попадаются на глаза редко, и они боязливые. Собак же нерезаных -- тьма. В Ханое их, вроде, поменьше будет (там ближе Корея, да?). Собаки по преиму- ществу мелкие и средние размерами. Вьетнамец при мне для псяре воспитательно по голове за то, что тот на меня гавкал. Я это оценил -- и поблагодарил вьетнамца. Голуби и воробьи в Сайгоне ЕСТЬ. Выглядят и ведут себя, как наши (но против наших они, наверное, слабаки: в мороз не выжили бы). * * * Свежевыжатый сок сахарного тростника, продаваемый на улицах, -- обман: бокал заполняется в основном льдом, т. е. водою, а сока наливают совсем чуть-чуть -- и берут за это аж 20 VND. Мороженое марки Vinamilk в пластиковых коробках -- тоже развод клиентов: коробочки на 30% пустые, толко производят впечатление своими размерами. * * * Как минимум, 2-3 раза в день я слышал от вьетнамцев комплимент своему прикиду. А короткоштанные недобритые западоиды пялились на меня с недоумением и неприязнью. В мечети ко мне подошёл молодой бородатый невьетнамский мусуль- манин и сказал, что таких, как я он видел [в гробу] в кино [про сумасшедших]. На фоне трусастых западоидов я действительно выгля- дел уникумом, а вот среди вьетнамцев не так уж мало попадалось мужчин в военных кепи или зелёных пробковых шлемах, в военных рубашках. * * * В Сайгоне я обитал в гостинице "60P Inn Saigon". Это "60P" -- обозначение дома, в котором гостиница располагается. Другие дома в том же переулке имеют обозначение "60B", "60F" и т. д. Получа- ется, я жил в 60-м переулке. Как найти переулок. Сначала отыскивается круглая площадь, от которой отходят 6 улиц и посереди которой конная статуя кого-то там с веточкой в руке. Нужная улица -- та, на которую смотрит, сорри, круп лошади. Идя по этой улице от площади, высматриваете чёрное здание по левую сторону. Не доходя 20 метров до этого здания, поворачиваете направо в переулок. Он ваш. Переулок очень узкий и тихий, гостиница ещё тише. Окна у по- ловины номеров выходят в световой колодец и на лестницу; звуки из переулка в эти номера не попадают вовсе: как раз то, что мне требовалось в первую очередь. Хозяйка отзывчивая и немного говорит по-английски. Её супруг работает в полиции, так что порядок в доме гарантирован. Особенность дома: уличную обувь оставляете на входе и дальше идёте босиком или в тапочках. Я клал свои берцы в пакет и уносил в номер. И тапочек я, уходя, тоже не оставлял, а клал их в рюк- зак: мне так было спокойнее и радостнее. В номере есть всё, что нужно, но без изысков. В гостинице име- ется хороший тихий лифт. Прекрасное расположение отеля компенсирует все его мелкие недо- статки. Район превосходный. Много что -- в пешей доступности, так что я даже мог позволять себе в середине дня перерыв на послеобеденный сон. До Дворца независимости и Собора Сайгонской Богоматери -- минут 30-40 прогулки по интересным улицам. В 15 минутах ходьбы на юго-запад -- огромный супермаркет. В том же направлении можно пройти пешком и в китайский квартал Шолон. Мини-бас №109 из аэропорта останавливается неподалёку от нужной площади. Обратно в аэропорт я дёшево ехал на такси Grab, которое мне вызвал, скажем так, сотрудник отеля. Молю богов, чтобы появилась возможность остановиться в этой гостинице ещё раз. Мне было комфортно.
На подлёте к Сайгону. Многообещающий вид сверху.
До меня только по возвращении домой дошло, наконец, что мой видок немножко оскорблял сайгонцев: получалось, что я держу их за полудиких людей, обитающих в полуджунглях. Дежурный по остановке, всё же сделавший любезно это фото, ехидно поинтересовался, не на Амазонку ли я держу путь. Ой-ой-ой. Но туда, кстати, тоже надо бы.
Мой район. Моя улица - там, куда смотрит круп лошади (по этому крупу я и ориентировался). Выяснять, что за всадник скачет с веткой в руке, буду в следующий раз. По-моему, это не Хо Ши Мин [разве что в молодости].
К вопросу, носят ли вьетнамцы джинсы. Нет, не носят: всё вот возле магазина лежит, бери - не хочу.
А тут вьетнамцы даже английскй язык изучают. Только потом на нём почему-то не говорят.
Очередь за особо вкусными banh mi (булками с вложенной в разрез начинкой) на моей улице. В этой очереди я познакомился с тремя смелыми американками в возрасте. В Сайгон они летели через Доху. Я бы такого перелёта не выдержал.
Сеть магазинчиков Family Mart - моя кулинарная палочка-выручалочка в Сайгоне. Тут вот даже banh bao продаются. И есть столики. [В ПОРЯДКЕ РЕКЛАМЫ.]
Вечерний Сайгон полон огней, соблазнов и мотоциклов. Уличная пробка в моём районе. Кстати, большой автовони не было. Минск заметно вонючее. И тарахтючее. Почему так, не знаю.
Уличное микро-святилище.
В реку Sai Gon впадает (точнее, впадала?!) вот эта странная речка Kenh Te. Она почти вся заполнена грязью (вряд ли лечебной), а устье её перегорожено барьером.
Можно сказать, трущобы.
Вьетнамец моет шампунем своего боевого петуха - надежду и опору.
Вот тут в гостиную (?) был загнан не мотоцикл даже, а и вовсе автомобиль. Совмещение гаража с жилой комнатой: поднятие гаража до уровня гостиной, а не опускание гостиной до уровня гаража.
Нотр Дам де Сайгон (собор Сайгонской Богоматери). По-местному - Nha Tho Duc Ba (Ня Тё Дук Ба). Вид не с фасада, поскольку фасад - на ремонте, пардон.
Главная площадь Сайгона. Прямо по курсу - Центральный почтамт французской пострйки. Собор Сайгонской Богоматери - за кадром слева.
Сайгонский Центральный почтамт - отдельная большая история, прикоснуться к которой успеваешь лишь чуть-чуть.
На сайгонском Центральном почтамте. Замес из романтик Сайгона, Вьетнама, Франции, почты, доброго старого времени, дальних дорог.
Отправить письмо с сайгонского Центрального почтамта - это такой способ чуть больше приобщиться к Сайгону.
Корреспонденция с сайгонского Центрального почтамта.
Сайгонский Муниципальный театр. Французской, разумеется, постройки.
Здание, в котором размещаются Народный совет и Народный комитет города Сайгона. Наверное, это здание - как бы символ Сайгона. Постройка французская, ясное дело.
Фотосессия на выходе из ещё строящегося сайгонского метро. Подземный переход уже работает. Он глубокий, эскалатора нет, но траффик на улице тот ещё, так что уж лучше спускаться под землю. Вдобавок этот переход - пока что достопримечательность (лично я в центре Сайгона других подземных переходов не видел).
Мост через реку Сайгон.
На реке Сайгон.
На улице вдоль рек Сайгон. На постаменте - Чан Хынг Дао (Tran Hung Dao, 1228-1300), главнокомандующий, организовавший успешную оборону страны во время третьего монгольского вторжения в Дайвьет (древний Вьетнам) в 1287-1288 гг. Автор работ по военному делу. Теоретик партизанской войны.
Алтарёк на набережной реки Сайгон.
Здание колониальной постройки на набережной реки Сайгон.
Вид на реку Сайгон с балкона музея Хо Ши Мина.
Любимые сандалии Хо Ши Мина. Ниже слегка влезли в кадр и мои туфли. Музей Хо Ши Мина в Сайгоне.
Загадочное здание на берегу речки Kenh Te - притока реки Сайгон.
Баньмишная на колёсах. Banh mi - надрезанная булочка с начинкой.
Магазин живописи. В глубине помещения живописец творит очередной шедевр. Девушка подсушивает свежесозданную картину феном.
Я считаю, что эти магазины живописи позволяют заглянуть во вьетнамское коллективное подсознательное.
Вот в этой картине, может быть, основной культурный код Вьетнама.
Церковь Жанны д'Арк в китайском районе Шолон.
В мечети китайского района Шолон. [Ещё нет и полудня, а тут уже сиеста.] Короткий отдых перед намазом.
Китайский конфуцианский храм в китайском же районе Шолон.
[Художественная мощь] Эстетика китаизма. Декорум в конфуцианском храме китайского района Шолон.
Во дворе конфуцианского храма в районе Шолон. По иероглифам видно, что храм не вьетский, а хоа (хоа - вьетнамские китайцы).
Фотосессия в районе Шолон.
Дворец независимости, бывшее место обитания и работы президентов Южного Вьетнама.
Один из двух северовьетнамских танков Т-55, прибывших первыми ко Дворцу независимости 30 апреля 1975 года и как бы захвативших его (дворец не оборонялся).
Экипаж одного из двух северовьетнамских танков Т-55, прибывших первыми ко Дворцу независимости 30 апреля 1975 года. Перефотографировано со стенда во Дворце независимости.
Банкетный зал во Дворце независимости.
Спальный закуток президента Южного Вьетнама на первом, бомбоубежищном этаже Дворца независимости. Перекрытие этого этажа было способно выдержать взрыв 500-клограммовой бомбы. У Путина покои, наверное, покомфортнее.
